Жерди для конкура своими руками
Возможно, Вам пришло в голову: «Зачем покупать, если можно сделать препятствия
самим?» Отличная идея! Занятие это поистине интересное и увлекательное, очень развивает интеллектуально и физически, это отличный шанс проявить всю свою фантазию и творческий потенциал! 🙂 И мы с удовольствием готовы поделиться с Вами нашим богатым опытом в этом деле. С течением времени раздел будет расширяться, дополняться новыми идеями и фотографиями, а пока начнем с самого начала.
Итак, чтобы взяться за дело, Вам понадобится:
1. Рынок стройматериалов неподалеку от Вашей конюшни
2. Большая машина, или прицеп, чтобы увезти все необходимое с рынка
3. Бензопила — ее стоит взять с собой на рынок, чтобы на месте распилить брус и доски — иначе Вам понадобится ооочень большая машина. 🙂
4. Рулетка и карандаш — тоже надо взять с собой
8. Сварочный аппарат и сварщик — если решите делать сварные калабашки.
9. Молоток и гвозди
10. Тонкая металлическая трубка и тиски — чтобы гнуть пруток для калабашек
11. Дрель и сверла по дереву
12. Как вариант, вместо молотка с гвоздями можно использовать шуруповерт и саморезы.
13. Если дело происходит зимой, или если вы не уверены, что в ближайшие несколько дней будет стоять ясная теплая погода — необходим навес или в идеале — отапливаемое и вентилируемое помещение для работы.
14. Разноцветные краски и много кисточек, растворитель или бензин.
15. Голова на плечах, руки, растущие именно оттуда, откуда надо, и определенная физ. подготовка — весят как материалы, так и готовые конструкции немало! 🙂
16. N -ая сумма денег на стройматериалы.
17. И самое главное — положительный конструктивный настрой и хорошая компания, потому что сделать все это в одиночку невозможно! 🙂
Как и всякое серьезное дело, самостоятельное изготовление препятствий лучше всего начать с плана. Рассмотрим простейший комплект препятствий, предложенный нами на главной странице — это 12 жердей, 12 стоек и 24 калабашки. Из них можно составить небольшой маршрутик: чухонец, брусья и система чухонец+брусья. Или поставить 6 клавиш. Или скомпоновать в любом другом порядке. В общем для начала этого вполне достаточно.
Начинаем считать. На изготовление стоек нам понадобится:
— брус 100х100 длиной 150 см — 12 стоек — 12 шт.
— Для одной стойки нужно два куска бруса по 60 см — для нижней крестовины, на которой будет стоять стойка. Соответственно для 12 стоек нам надо 24 таких кусочка. (Делать крестовины меньше 60 см не имеет смысла — стойки будут очень неустойчивые.)
— Для одной стойки — 4 подкоса длиной 30 см из бруска 50х50, значит для 12 стоек — 48 подкосов.
Далее жерди. Предположим, половина жердей у нас будут круглые, а другая половина — плоские.
Тогда на все жерди нам понадобится:
— 6 отрезков бруса 100х100 по 3 м
— 6 отрезков доски 150х50 также по 3 м
Калабашки. Если Вы решили делать сварные калабашки, то вам понадобится:
— арматура диаметром 8 мм — 50 см на каждую калабашку, плюс штырек — 4 см. На 24 калабашки — получается 13-14 м арматуры — с небольшим запасом на всякий случай.
— полоса металла шириной 6 см и длиной 14 см. Соответственно, на 24 калабашки — 4 м (тоже с небольшим запасом).
Если будете делать калабашки-«петли», то Вам понадобится только арматура:
— на каждую калабашку 50 см, значит на 24 — 12 метров.
Брус, доски и прочие деревянные стройматериалы продаются, как правило, стандартной длины — по 6 метров. Следовательно, бруса 100х100 нам понадобится:
— 3 шт — на 6 круглых жердей;
— 3 шт — на 12 частей по 150 см — для стоек;
— 3 шт — на 24 части по 60 см — для крестовин — оснований стоек (небольшой отрезок — около 3,5 м — останется, из него можно сделать запасную жердь).
— 3 шт — на 6 плоских жердей.
Брусок 50х50 — бывает по 6 м и по 3 м длиной. На 48 подкосов понадобится в общей сложности около 14,5 м бруска, или:
— 3 шт по 6 м — довольно большой кусок останется;
— или 5 шт по 3 м — останется совсем немного.
Не забудьте гвозди — 100 мм — 1 коробка — про запас.
Итак, план спланирован, все предварительные расчеты произведены, и вот с таким нехитрым списком:
— Брус 100х100 — 6м — 9 шт;
— Доска 150х50 — 6м — 3 шт;
— Брусок 50х50 — 6м — 3 шт, или 3м — 5 шт;
— Арматура 8 мм — 12м (или 13 м + стальная лента 60мм — 4м — если калабашки сварные);
— Гвозди 100 мм — 1 коробка;
приезжаем на строительный рынок. Не забудьте взять с собой бензопилу, рулетку, карандаш, а можно еще прихватить и болгарку, т.к. режут металл на рынках далеко не везде, и даже если режут — совсем не бесплатно. Бензопилу еще дома имеет смысл проверить — есть ли бензин, наточена ли цепь и запускается ли она вообще.
Вот вы пришли на рынок, заказали все, что вам нужно, оплатили, получили чек. Идем выбирать брус и доски. Внимательно смотрите, чтобы на материалах не было остатков коры — под ней живут мерзкие белые червяки и прочая живность, ее обязательно придется счищать, да и внешний вид препятствий изрядно пострадает. Брус и доски должны быть максимально ровными, без глубоких продольных трещин, не идти винтом и с минимальным количеством сучков. К металлу особо придираться не стоит — арматура, как правило, вся одинаковая.
Когда отложили в сторонку все, что выбрали — достаем карандаш и рулетку. Стандартная длина стройматериалов хоть и заявлена — 6м, на практике она оказывается на 10-20 см больше, имейте это в виду. Размечаем брус — 6 отрезков по 3 метра, 12 отрезков по 150 см, 24 отрезка по 60 см (можно отмерить 12 отрезков по 120 см — просто чтобы поместилось в прицеп или машину, а допилить дома). Далее доска — 6 отрезков по 3 метра. Брусок 50х50 — 3хметровый можно не пилить, а 6м — распилить напополам. Арматуру можно разрезать по 1м. Стальную ленту можно просто свернуть в несколько раз, она легко гнется.
Все готово? Теперь бодро и энергично грузим наши сокровища в машину, не забываем инструменты и гвозди, и спешим домой — заниматься созидательным трудом :).
Приехали домой (в смысле, непосредственно к месту «производства»)? Отлично! Не менее бодро и энергично выгружаем все под навес — оставлять под открытым небом не стоит — работать с мокрым деревом нельзя, а дождь или снег могут подпортить Вам настроение.
Немного передохнули — и снова за дело!
Начнем со стоек. Берем уже ставшую родной бензопилу и отрезки бруса, которые по 60 см (Если не допилили — допиливаем, их должно быть 24). На брусе размечаем рулеткой или линейкой полосу шириной 10,5 см, которая должна располагаться ровно по середине отрезка, и бензопилой делаем 2 пропила по линиям разметки — чуть глубже середины.
Это будет заготовка для крестовины. Проделываем это со всеми 24мя кусочками. Затем берем широкую стамеску, ставим ее к краю пропила в центральную часть и энергично ударяем по ней молотком, потихоньку продвигаясь ко второму пропилу. Если все сделано правильно — из середины бруска должен вылететь небольшой деревянный «кубик». Он нам больше не нужен.
Через некоторое время у вас должно получиться 24 кубика и 24 заготовки с пазами посередине.
Затем попарно соединяем заготовки между собой — вкладываем пазами одна в другую — как конструктор. Ура, у нас получились крестовины — их должно быть 12 и они должны не качаясь лежать на ровной поверхности. Сбиваем в месте соединения 1-2 гвоздями, можно не в середину, а наискосок — чтобы дерево не трескалось.
Теперь нам понадобятся подкосы из бруска 50х50 — 48 штук, длиной 30 см. Распил должен идти наискосок под 45 градусов. Удобнее всего отпилить один подкос, примерить, а потом по нему разметить остальные. Пилить удобнее всего электролобзиком, но если не лень — можно обойтись и ножовкой.
Через N- ое количество времени перед вами будет лежать кучка аккуратных ровненьких подкосов. Далее берем крестовины, берем заботливо напиленные на рынке отрезки бруса длиной 150 см и подкосы, и начинаем собирать стойки. Делать это лучше вдвоем.
Устанавливаем отрезок 150 см на крестовину, фиксируем 2 гвоздями наискосок с разных сторон, и прибиваем подкосы.
Вуаля! Стойка готова! Осталось разметить и просверлить отверстия под калабашки и покрасить.
Дальше на очереди жерди. С жердями все просто — если брус уже напилен по 3 метра, то берем электрорубанок — и вперед! Кладем брус на ровную поверхность, фиксируем и постепенно снимаем с углов слой за слоем. Рубанок держим под 45 градусов. Когда жердь примет подобие 8-угольника — еще немного скругляем углы — и все! Жердь готова! Остается только покрасить, но об этом отдельно.
С плоскими жердями поступаем также — углы у досок надо обязательно скруглить, чтобы лошадь не могла получить серьезную травму при ударе. А еще, чтобы плоская жердь висела так как нужно, надо электролобзиком вырезать с обоих концов небольшие квадратики, примерно 10х10, чтобы получились своеобразные «ушки», за которые она и будет подвешиваться на калабашках.
И наконец калабашки. Технологии две, рассмотрим по очереди обе.
Если Вы решили делать сварные калабашки и закупили металл именно для этого варианта, то арматуру нужно нарезать болгаркой по 50 см — 24 отрезка, и по 4 см (для штырьков) — тоже 24 отрезка. Стальную ленту режем по 14 см — 24 отрезка. Далее арматуру зажимаем в тиски, берем металлическую трубку (длиной 60-70 см) и с помощью нее загибаем арматуру сначала в виде рамки 20х10х20 см (около 1 см мы теряем на каждом сгибе), а затем немного отгибаем вверх концы рамки — 4-5 см под ленту.
Ленту можно гнуть в тисках с помощью молотка или сделать небольшой стапель из бруса — пропилить паз см 10-12, на него класть ленту и бить по ней молотком до придания нужной формы. Все ленты и рамки нужно подогнать друг под друга, чтобы не было проблем при сварке. Неплохо бы примерить заготовки и к стойкам. Когда все согнуто и подогнано — с чистой совестью отдаем все это сварщику — пускай развлекается! 🙂 Надо только не забыть объяснить ему, что за изделие вы хотите получить — где и как должен быть расположен штырек (Не забывайте, что он должен идти параллельно концам рамки, к которым приваривается лента) и куда приваривать ленту. Не стоит полагаться на его фантазию! 🙂
Технология вторая проста до безобразия. Арматуру нарезаем по 50 см. Каждый отрезок сгибаем пополам чтобы получилась петля около 10-12 см в диаметре, а ветви ее шли крест-накрест. Затем отгибаем ветви, чтобы они стали параллельными, а расстояние между ними было 5 см. Затем отгибаем ветви вверх и самые кончики — см 5 — в противоположную от петли сторону. Должна получиться вот такая конструкция:
Ну или почти такая, это не столь принципиально, главное, чтобы штырьки вставлялись в стандартные парные отверстия на стойках (расстояние между ними 5 см), а на петлю вешалась жердь, лежала на ней довольно устойчиво, но падала при задевании лошадью.
Покраска — самая приятная — творческая часть процесса. Перед покраской стоек нужно разметить и просверлить отверстия под калабашки. Если калабашки у Вас сварные — отверстия пойдут в один ряд по центральной линии с интервалом в 5 см. Сверлить лучше сверлом по дереву диаметром 10 мм, предварительно разметив карандашом и рулеткой места под отверстия. Начинаются они, как правило, с высоты 50 см от земли, ниже — лучше использовать кавалетти. Если калабашки-петли — отверстия пойдут в 2 ряда, также с интервалом в 5 см, и с расстоянием 5 см между рядами.
Непосредственно по покраске никаких особых рекомендаций нет — это дело исключительно Вашей фантазии и вкуса, однако, есть несколько хитростей. Чтобы все получилось ровно и красиво — разметьте зоны разных цветов карандашом и рулеткой. Стойки удобнее красить сверху вниз, а жерди — подвешенными на калабашки. Подошву стойки нужно обязательно промазать каким-нибудь водоотталкивающим составом, например отработанным маслом, иначе стойки очень быстро начнут гнить. По поводу краски — оптимальный вариант и по деньгам, и по разнообразию возможных оттенков — возьмите побольше белой краски, самой простой, «для заборов» (например, в Леруа-Мерлен банка такой краски стоит около 40р, а цветные — значительно дороже), и несколько разноцветных колеров — их можно смешивать между собой и добавлять к белой краске — количество цветов не ограничено. Единственные цвета, которые можно взять отдельно — красный и черный — в промышленном исполнении они гораздо более насыщенные. Не забудьте растворитель — чтобы разбавлять краску, мыть и замачивать кисти и отмыться потом от боевой раскраски. Ну и кисти, само собой разумеется. Их надо много, желательно отдельную для каждого цвета. Лучше всего покрасить сначала все полосы одного цвета, подождать пока он высохнет, и только потом красить следующим — так краска не будет растекаться в месте соединения разных цветов.
Вот и все! Краска высохла и теперь Вы можете готовиться хоть к Олимпиаде! Удачи Вам! 🙂
Источник
Конкурные препятствия (как сделать своими руками)
Полный ассортимент с актуальными ценами Вы можете посмотреть в нашем КАТАЛОГЕ
Какие бывают препятствия, как называются. Читайте.
Занимаетесь ли вы конкуром, выездкой или лошадь у вас просто так для души, для общего развития животного иногда полезно проводить прыжковые занятия. Даже простое преодоление системы кавалетти многому учит. Сделать конкурное препятствие самому не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Для конкурных препятствий можно использовать любые предметы и материалы, такие как стволы деревьев, машинные шины, пластиковые дорожные барьеры, пни и многое другое. Но, лучше иметь под рукой что-то легкопереносимое, красивое и главное… …безопасное для лошади и всадника. Препятствия для конкура должны быть легко разрушаемые. Жерди не должны намертво крепиться и должны легко падать, при задевании.
Для тренировок и простых соревнований вам вполне подойдут высота стоек и откосов 1,5м, а длина жердей 3,0м.
Чухонец: простое высотное препятствие, состоящее из двух стоек и висящих отвесно на них жердях.
Брусья (оксер) (см. изображение): высотно-широтное препятствие, состоящее из пары высотных препятствий, стоящих параллельно и рядом.
Из чего состоит конкурное препятствие:
Какой инструмент мы будет использовать: ножовка по дереву, стамеска, рубанок, дрель или шуруповерт, наждачная бумага, рулетка, линейка, уголок, карандаш.
Из какого материала будем делать конкурные препятствия: брус 100х100, доска 50х100, брусок 50х50, фанера влагостойкая (дороже, но намного(!) практичнее). Весь материал должен быть сухой, без синевы, ровный, иметь мало сучков. Не экономьте на качестве материала, что упростит работу с ним и снизит трудозатраты. купить готовые стойки.
Краску для препятствий выбирайте любую быстросохнущую. Вполне подойдет Эмаль ПФ-115.
Основное – это стойки и жерди. С них и начнем.
Калабашки и рейки. Жерди укладываются на калабашки, а калабашки в свою очередь вставляются в рейку, прикрученную к стойке. Под жерди также можно использовать металлические калабашки, под которые в стойках надо просверлить отверстия.
Жердь для конкура (длина 3,0м). Лучше купить готовые жерди, т.к. на изготовление жердей из бруса больше потратится электро- и человеко-энергии, да и качество будет оставлять лучшего.
Стойка для конкура (высота 1,5м). Вам понадобится: брус 100х100мм, доска 50х100м – 2шт., уголки металлические – 4шт., саморезы. По всем деревянным заготовкам проходимся рубанком и снимаем углы. Крестовину (лапу, основание) для стойки делаем из двух заготовок доски 50х100мм. В каждой заготовке по середине делаем выборку в полдерева. Получившийся крестик скрепляем парой саморезов. Устанавливаем сверху заготовку самой стойки и прикрепляем ее к крестовине при помощи металлических уголоков. Совет: в первую очередь делайте и прокрашивайте снизу крестовины, они успеют высохнуть пока готовятся остальные заготовки.
Источник