Как заложить окно пеноблоком своими руками

Стоимость коммунальных услуг постоянно растет, составляя немалую часть от доходов граждан. Владельцы жилья в холодное время стараются сохранить тепло в помещениях, для чего производят их утепление различными способами. К примеру, можно заложить одно окно кирпичом, если в небольшой угловой комнате их имеется два или более. Для небольшого помещения достаточно будет одного источника естественного освещения. Перепланировка жилья также может предполагать закладку проема окна.

На практике, закладка оконного проема не является сложным строительным процессом. Однако такая работа требует определенного практического опыта. Чтобы заложить такой фрагмент, нужно приобрести необходимые материалы и соответствующий инструмент.

песок и портландцемент;
кирпич или блоки пенобетонные;
утеплитель;
сухая смесь для оштукатуривания заложенного окна;
грунтовка.

Количество кирпича для заделки оконного проема будет зависеть от толщины стены и выбранного способа кладки. Для улучшения теплоизоляции заложенного фрагмента его рекомендуется утеплить пенопластом или минеральной ватой.

Кирпичная кладка не требует наличия какого-либо особого профессионального инструмента. Для подобных работ необходимо приготовить следующее:

соответствующую емкость для изготовления раствора;
дрель со специальной насадкой для перемешивания строительной смеси;
мастерок;
молоток;
отвес и уровень.

Если имеется возможность приобрести готовый раствор на специализированном предприятии, то это существенно облегчит рабочий процесс. Такие работы желательно производить в теплую сухую погоду.

Для того чтобы правильно заложить оконный проем, следует выполнять все работы поэтапно, соблюдая соответствующие инструкции. Подготовительные работы предполагают демонтаж окна. Для этого снимаются с петель его створки, а затем определяется способ крепления рамы к стене с тем, чтобы найти оптимальный вариант ее демонтажа. Обычно оконную коробку извлекают при помощи мощной монтировки, предварительно разрезав раму ножовкой поперек. После этого следует произвести очистку проема окна от следов штукатурки.

На практике, заложить окно можно двумя способами, предполагающими полый и глухой вариант. В первом случае оно закладывается кирпичом в два ряда. Вначале кладется внешний ряд, после чего производится утепление сооруженной перегородки пенопластом или ватой на минералах. После этого делается кладка внутреннего ряда.

Благодаря утеплителю через такую перегородку значительно уменьшатся потери тепла, и существенно увеличится звукоизоляция.

При глухом закладывании проема пенобетоном или кирпичом такой материал образует сплошную монолитную перегородку, соответствующую толщине стены. Выполняя кладку, рекомендуется регулярно проверять вертикальность поверхности посредством уровня и отвеса. Кирпич не должен выступать за поверхность стены, а ряды блоков необходимо выкладывать параллельно друг дру тобы обеспечить перегородке достаточную прочность.

Чтобы правильно заложить оконный проем нужно соблюдать последовательность работ и выполнять все рекомендации специалистов.

Для закладки такого проема можно использовать практически любой кирпич. Все пространство окна должно перекрываться полностью, исключая образование просветов и открытых фрагментов. В противном случае может нарушиться теплоизоляция внешней стены, что приведет к образованию конденсата на внутренней поверхности.

После завершения работ по кирпичной кладке следует некоторое время оставить заложенное окно в таком состоянии с тем, чтобы раствор хорошо схватился и высох. Хорошо, если в помещении будет обеспечиваться достаточная вентиляция. Это существенно ускорит процесс высыхания. На следующем этапе заделки оконного проема производятся отделочные работы. Они предполагают очистку поверхности после укладки кирпича, грунтовку, оштукатуривание, а также шпаклевку под обои или краску.

Очистив заложенный оконный фрагмент от следов цементного раствора, можно приступать к грунтовке и оштукатуриванию поверхности стены. Грунтовка наносится специальной щеткой, имеющей густую ворсистую головку. Рекомендуется нанесение нескольких слоев такого защитного и укрепляющего состава, выдерживая время его полного высыхания. Затем приступают к выравниванию поверхности заложенного оконного проема.

Для этого обычно используются готовые сухие смеси с содержанием извести. Такой материал легко превращается в рабочий раствор после добавления воды и тщательного перемешивания. Наносится штукатурка на поверхность специальным ковшиком, а затем разглаживается правилом, в результате чего получается ровный слой. После завершения таких работ приступают к чистовой отделке стены. Она предполагает нанесение гипсовой шпаклевки и оклеивание поверхности обоями или ее окрашивание.

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

В строительстве встречаются различные ситуации: в одних случаях необходимо сделать дополнительное окно, в других – уменьшить их количество. Чтобы окон стало меньше достаточно заложить ненужный проем.

Условия, влекущие за собой закладывание окна. Если во время ремонта планируется перепланировка, проем может оказаться совсем ненужным в новом помещении или размеры проема уменьшаются. Также очень часто окна закладывают владельцы угловых квартир, так как большое количество окон в одной комнате создает некоторые неудобства.

Наиболее распространено для этих целей использование кирпича. Оконный проем можно заложить полностью или частично.

Для осуществления закладки окна потребуются стандартные строительные инструменты:

мастерок;
уровень;
емкость для раствора;
дрель со специальной насадкой «миксер» для размешивания раствора.

Из материалов потребуются:

песок и цемент для раствора;
кирпич;
пенопласт.

В первую очередь нужно снять створки окна с петель и выяснить, чем рама и коробка крепится к стене. Если имеются дюбеля, их нужно выкрутить и выбить окно вместе с коробкой. Самой трудоемкой работой является избавление своими руками от старой штукатурки, мусора, теплоизоляции и подготовка проема к закладке. Лучше всего для этого подойдет дрель с перфоратором, также она ускорит процесс. Далее поверхность оконного проема тщательно грунтуется

Чтобы во время работ сохранить теплоизоляцию всей стены, необходимо обеспечить толщину стены, соответствующую требованиям нужной теплоизоляции помещения.

Закончив демонтаж старого окна, нужно определиться со способом закладки проема.

Специалисты используют два способа закладки окна своими руками:

глухой — данный метод заключается в полной закладке стены по ее толщине сплошными рядами кирпича в месте окна;
полый – закладывается один ряд со стороны улицы, второй – с комнаты. Пространство, которое образовывается между рядами кладки, полностью заполняется пенопластом в качестве дополнительной тепло- и звукоизоляции. Во время кладки кирпич не должен выступать за пределы стены, а ряды выкладываются строго параллельно.

Для работ обычно используется кирпич красный рядовой, для так называемой черновой кладки. Чтобы сэкономить материал, кирпичные блоки можно класть на ребро.
Выбирая кирпич для кладки своими руками, нужно обращать большое внимание на теплопроводность материала. Если данный показатель стены и заложенного проема будет разным, может появиться сырость, грибок, конденсат и неприятное промерзание швов.
Строительный раствор для кладки готовится в соотношении одной части цемента к четырем частям песка. Смесь не должна быть слишком жидкой, так как она будет вытекать из-под кирпичной кладки.
Чтобы заложить проем ровно, избежать перекосов кладки и ошибок во время работы, нужно внимательно следить за уровнем кладки по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвесов.
При частичной закладке проема кирпичом, нужно оставлять небольшой зазор в несколько сантиметров от оконной рамы. К окну прикручиваются жестяные пластины с помощью шурупов, концы пластин закладываются между блоками кирпича, используя раствор. После того, как раствора просохнет, щель между рамой и кладкой заполняется пеной.
Если работы проводятся в районе страны с суровым климатом, мастера советуют устанавливать поверх окна защитный слой (рубероид, тонкая фанера или ДВП).

Завершающим этапом работ над закладкой оконного проема кирпичом является оштукатуривание кладки с внешней и внутренней стороны стены. Делается это не только чтобы сделать красивым и эстетичным заложенное окно, но и для защиты кирпича от влаги, воздействия погодных условий и в качестве дополнительной теплоизоляции. Перед началом, кирпичную кладку необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Штукатурка может быть двух видов:

гипсовая – подходит только для внутренней отделки и стоит дороже, чем цементная;
цементная – подходит для внешних и внутренних работ.

После полного высыхания стены, можно приступать к облицовке заложенного проема под общий вид стенки.

Чтобы на стене не появилась сырость или грибок, каждый слой работ должен очень хорошо просыхать. После завершения отделки, стене нужно дать просохнуть в течение 1-2 недель, затем использовать поверхность в своих целях. Этого времени вполне достаточно, чтобы раствор полностью затвердел.
Нет ничего сложного в том, чтобы заложить оконный проем кирпичом. Но ко всем этапам работы нужно отнестись внимательно и со всей ответственностью во избежание неприятных ситуаций уже после окончания работ.

Арочная кладка кирпича

Как посчитать объем кирпича

Когда возникает необходимость изменить существующую планировку дома или квартиры, перегородка из пеноблоков своими руками является отличным решением данной задачи. Это поможет хозяевам создать новую схему жилья, не разрушая несущие стены.

Среди различных материалов пеноблок для перегородок наиболее подходящий. При малом весе он имеет высокую прочность. Он легко поддается обработке, поэтому можно задавать любую форму. При этом он пожаробезопасный. Поскольку кладка перегородок из пеноблоков имеет большую высоту при небольшой толщине, ее обязательно нужно армировать. А для лучшей звукоизоляции следует выбирать блоки с меньшей объемной плотностью.

Размеры пеноблоков для перегородок могут быть абсолютно разные. Однако чаще используют блоки, толщина которых не меньше 80 мм.

Виды пеноблоков меняются в зависимости от плотности, технологии изготовления и назначения. По плотности блоки могут быть:

По технологии изготовления различают:

Нарезной блок. Отличительной особенностью являются точные габариты, идеальная геометрия и целостная кромка.
Формованный блок, который за счет снижения точности увеличивает экономичность.
Армированный (повышенной прочности).

По назначению можно разделить на:

стеновой;
перегородочный (его используют для перегородок в квартире);
нестандартный (учитывают пожелания заказчика).

По заранее созданной схеме очерчивают рамку перегородки на полу, а затем с помощью отвеса переносят границы на потолок. Используя красящую нить или уровень, на полу и потолке отбивается линия границ. На прилегающих стенах таким же способом наносится рамка будущей конструкции. Данные рамки нужны, чтобы возвести ровные межкомнатные перегородки из пеноблоков. Еще на стенах можно закрепить металлические профили для монтажа гипсокартонных перегородок.

А чтобы контролировать ровность пенобетонных стенок по всей их плоскости, натягивают леску между установленными маятниками. Это впоследствии сэкономит время и силы во время штукатурно-шпатлевочных работ.

Перед первой кладкой пол подметают и очищают от грязи, пыли и наносят грунтовку глубокого проникновения. Если основание деревянное, в него вбивают штыри для придания крепости будущей стенке, только затем на раствор. Если же пол бетонный, тогда класть пеноблоки можно сразу на раствор.

Следующие ряды можно укладывать также на раствор, а можно воспользоваться клеящими смесями и гипсовой штукатуркой. Для этих целей может подойти и клей для кафеля. Однако его расход при 2 мм толщине слоя составит приблизительно 15 кг/м³.

Стыки в рядах нужно делать в шахматном порядке, чтобы сделать перегородку из пеноблоков более крепкую и жесткую. Для этого 1 ряд начинают с целого блока, а следующий с половинки. Поскольку данный материал легко поддается обработке, сделать это не составит большого труда.

Для большей прочности через каждый 3-4 ряд кладут армирующую сетку. Также в несущие стены вставляют железные штыри так, чтобы они в дальнейшем вошли в кладку.

Когда монтаж перегородки из пеноблоков завершен, шпатлевкой шпаклюются все отверстия, щели, трещины. После этого поверхность грунтуют. Штукатурить начинают только после высыхания смеси и шпатлевки.

Если устройство перегородок из пеноблоков предусматривает двери, то дверной проем формируется сразу. Блоки начинают размещать от стен и подрезают так, чтобы получился ровный вертикальный дверной проем. Если этого достичь не получилось, все можно исправить шлифовальной машинкой или пилой. Ровнять с помощью этих инструментов можно только спустя пару дней после кладки, когда клей полностью застынет. В противном случае перегородка начнет деформироваться.

Ширина проема составляет толщину дверного полотна, дверную коробку и зазор для монтажа порядка 3-5 см. Максимальная высота зависит от выбранной двери. Стандартной является высота 205 см.

Для перекрытия проема применяют железобетонные перемычки. Однако можно поставить временную П-образную скобу, сделанную из деревянных реек, где верхняя планка должна быть по длине проема, а боковые — 50-70 см. Обязательно нужно строго соблюдать углы соединения 90°.

Когда строительство перегородочного блока подойдет к отметке дверного проема, устанавливают заранее созданную скобу. Ее прикручивают к откосам шурупами. Затем меряют высоту от последнего ряда до скобы и подрезают пеноблоки так, чтобы они имели форму буквы Г. Они устанавливаются сверху таким образом, чтобы стык приходился на середину будущей лудки. Это позволит равномерно распределять нагрузку на дверной проем. Временную перемычку можно снять только после того, как клей застынет, т. е. не раньше, чем через 2 суток.

После того как уберут временную скобу, нужно поставить постоянную верхнюю перемычку. Необходимо устанавливать ее, сделав запилы глубиной 7-10 см и высотой около 2 см. Туда выкладываем арматуру, которую фиксируют монтажными клиньями. Для установки используют цементный раствор или клей.

Заделка стыка, где пеноблок перегородочный сходится с потолком, является еще одним важным моментом. Обычно его ширина не должна превышать 1,5 см. Возведение перегородок из пеноблоков предусматривает наличие зазора, который заполняют монтажной пеной или полиуретаном. Блоки не кладут под самый потолок потому, что шов должен прикреплять перегородку к потолку. Также благодаря своей упругости пена амортизирует давление или напряжение от деформации плиты перекрытия, которое возникает во время эксплуатации.

Заполнять шов можно только после того, как клей полностью застынет. Иначе при расширении она деформирует перегородку из пеноблока. Запенить стык нужно с обеих сторон, чтобы достичь лучшей герметичности шва. Кроме того, он имеет и звукоизолирующую функцию. После затвердевания пену аккуратно подрезают заподлицо со стенкой.

Когда монтаж пеноблока для перегородок завершен, снимают все направляющие. Если все сделано правильно, поверхность перегородки должна быть ровной и готовой к отделочным работам.

Много проблем может возникнуть, если неправильно выложить 1 ряд блоков. Нужно следить за тем, чтобы ряд был ровным. При необходимости следует выровнять основание с помощью бетонной стяжки. Чтобы контролировать ровность 1 ряда, на высоте 1 блока натягивается леска. Ровность боковых поверхностей проверяется уровнем или леской. Если человек думает, как построить перегородку, используя не специальные готовые смеси, а делает раствор самостоятельно, тогда нужно убедиться, что правильно выбрали пропорции.

Иногда хозяева жалеют стену и отказываются вбивать в нее металлические штыри. Если этого не сделать, перегородочные строения будут ослабленными и шаткими. Такой же эффект создает армирующая сетка между рядами кладки.

Стоит помнить, что пеноблоки хорошо впитывают воду. Чтобы вся влага из клеевой смеси не ушла в блоки, ряд предварительно смачивают водой. Каждый следующий ряд можно выложить только после того, как предыдущий немного подсох. Таким образом можно избежать деформации.

Клей для межкомнатных перегородок стоит в 2-3 раза дороже, чем раствор. Однако его расход в 6 раз меньше. К тому же тонкий слой клея будет держать надежнее, чем толстый слой раствора. А если наносить зубчатым шпателем, то это позволит еще сэкономить смесь.

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
емкость для клея;
дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
сверла и насадку-миксер;
длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
сабельную электропилу – для изготовления проемов;
шпатель.

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

монтаж электропроводки;
шпаклевка;
облицовка или покраска.

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Источник