Как сделать приклад для ружья своими руками

Изготовление ложи и цевья

В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками.

Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная древесина ореха, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевье. При приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

Древесина должна быть прочной и плотной. При попытке ковырнуть кончиком ножа она не должна расщепляться. Не должно быть трещин. Сучки не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько хорош будет ее внешний вид.

Выбирая болванку, надо учитывать, что в том месте, где предположительно будет шейка, слои должны идти вдоль нее.

О форме ложи

Приступая к работе, следует вначале определиться с формой ложи. И лучше всего при этом использовать уже готовые образцы. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то в качестве образца можно взять ложу репарационного «зауэра» или «симсона». Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке, пока не будет найден оптимальный вариант. На болванке вычерчивают контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее, и по возможности уместилось цевье.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке — длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи (рис. 2.15) (заштрихованы поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него).

Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Для человека с короткой шеей погиб делают меньше: 58—60 мм, а с длинной — больше, порядка 70 мм.

Заготовку ложи выпиливают по начерченному контуру с припуском 0,5—1,0 см, поменьше в головке и побольше у затыльника.

Врезка коробки

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Посадку коробки на ложу при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) производят в сборе.

Врезав коробку, на ружьях старой европейской конструкции начинают врезать личину и спусковую скобу, следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.
Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае — из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Перед тем как приладить коробку к ложе, надо нанести любую вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива пятнышком краски над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если отверстия несколько разойдуться, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь крепление ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диаметром 16—20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и как можно точнее совмещают — пригоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-мм сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка. Следите, чтобы не расколоть головку ложи. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить каналы в дереве заново. После этого головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставляя допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезка доски с замками чревата ошибками, да и отнимает больше времени.

Изготовление ложи

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи в пятке затыльника и коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Длина ложи с затыльником зависит от роста и длины рук будущего пользователя и колеблется от 350 до 410 мм.

Теперь приступают к обтесыванию болванки, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует форму и шейки, и головки ложи. Менять можно только форму предохранительной скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм.
На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет некрасивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Хотите улучшить прикладистость ложи уже имеющегося ружья, советуем прочитать.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губками.

Не располагая достаточно большими тисками, можно обтесать болванку топориком, выровнять рашпилем, а затем большим драчевым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шеллаковой политурой, она может сильно испортить вид готового изделия. Чтобы избежать этого, надо, вопервых, визуально проверять поверхность, осматривая ее против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности стоит выполнять путем скобления очень острым ножом, снимающим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца.

Очень важны размеры и форма шейки.Она должна быть в сечении овальной, с высотой для 16-го и 12-го калибров 39 мм и шириной 30 мм. Для «двадцаток» эти размеры на 1—2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной — это и неудобно для кисти, и некрасиво.

НАСЕЧКА

Когда ложа вырезана, можно сделать насечку как на шейке, так и на цевье. Настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку. Насечку, или «рыбью чешую», наносят одно-, двух- и трехрядными пилками. Чем мельче насечка, тем она ценнее. Мелкую насечку делать очень трудно, да и получается она только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник, высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается сделать ложу водоупорной и обработать внешнюю поверхность, придав ей благородный блеск.

Делается это так.

1. Обливают ложу горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся «ворс» снимают шкуркой с зерном среднего размера. Операцию повторяют два- три раза.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую в дальнейшем ее будут держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками.

4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать льняное масло, применяемое в живописи, или ореховое, применяемое для предохранения кожи от солнечных лучей. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.

6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.

7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру — насыщенный спиртовой раствор шеллаковой смолы — наносят тряпичным тампоном. Наливать политуру на тампон надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, что называется, на одном дыхании. Сначала под тампоном будет ощущаться влага, потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

Источник

Приклад для ружья своими руками. Изготовление приклада

Складной приклад своими руками чертежи

Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре.
Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.

Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.

В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.

Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.

я бы сказал богато

внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится

А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.

Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.

Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке. Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная!

В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.

Первый этап — регулировка прицельной планки относительно глаз

Планка должна быть ниже зрачка, т.е. между зрачком и планкой должен быть небольшой просвет.

Когда планка касается зрачка стрелять можно, но это дает худший результат. Если планка закрывает зрачок, стрелять в таком случае нельзя, потому-что ваш правый глаз закрывается планкой и фактически вы стреляете левым глазом, то есть на перекрест, в результате — промах.

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Лицо/Голова

При правильной подгонке голова должна принимать относительно нейтральное положение, без сильного изгиба шеи. Рекомендуется при прицеливании слегка вытягивать шею вперёд, но нельзя изгибать её так, чтобы лицо наклонялось вниз.

Это приводит к излишнему напряжению глазных мышц и нарушает прицеливание, а также может стать причиной неустойчивости вкладки. Нос должен располагаться в паре сантиметров от руки, и для большинства людей это будет означать, что щека расположиться немного спереди середины гребня приклада (измеренного от затыльника до места, где гребень понижается и начинается пистолетная рукоятка).

При правильной подгонке ружья щека располагается на гребне приклада очень плотно. Стрелок опирается костью скулы на приклад, фиксируя гребень в щеке, так, чтобы щека «нависала» над гребнем. Если при этом вы не видите прицельных приспособлений – гребень приклада слишком низок.

Это очень общие советы, позволяющие вам определить, подогнано ружьё или нет, но если вы собираетесь серьёзно заняться стрельбой, я очень рекомендую озаботиться более глубокой подгонкой. Кроме самого ружья, длина шеи и рук, ширина и высота щек, ширина плеч и множество других параметров могут повлиять на то, насколько ружьё вам подходит, а, следовательно, и на то, как вы будете из него стрелять.

Правильная подгонка делает стрельбу удобной и естественной и целиком оправдывает затраты на её достижение!

Как гласит охотничья поговорка, «Ружье стреляет, а ложа попадает». Правильно подогнанная ложа или подобранное ружье – залог успешной стрельбы на охоте.

При вскидке, прикладывании ружья, затыльник должен быть расположен достаточно высоко в плечевой впадине.

Боковой отвод, высота гребня и вертикальный погиб должны обеспечивать такую постановку головы, чтобы взгляд через прицельную планку был как можно прямее, а не исподлобья.

Прицельная планка практически закрыта, мушка находится посередине планки. Голова не завалена в сторону ложи.

Прямой взгляд обеспечивает правильное определение расстояния, направление движения и скорость цели, особенно при плохой видимости. Такая постановка головы отчасти обеспечивается увеличением питча – угла наклона ружья вниз от 10 см и более.

Измерить питч можно поставив ружье в дверной проем вертикально, чтобы затыльник плотно стоял на полу, а стволы у колодки касались дверного косяка, тогда расстояние от косяка до мушки будет величина питча.

Добиться нужного угла – питча при избыточной длине ложи можно отпиливанием под необходимым углом приклада или подкладыванием под затыльник клинообразного бруска дерева.

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

При нарушении баланса (центр тяжести ружья 60 – 70 мм от казенного среза стволов) можно выбрать внутреннюю часть ложи со стороны затыльника. Впрочем, незначительное нарушение баланса вполне допустимо.

Отпиливание ложи требует большой аккуратности, хорошего инструмента и предварительной разметки.

Длина ложи, обычно определяемая длиной руки в предплечье, согнутой в локте под прямым углом на уровне плеч, когда указательный палец касается первого спуска, не всегда целесообразен.

Для практической охоты не следует гнаться за длинной ложей, желательно применять такую длину ложи, чтобы после вскидки щека расположилось в 2 – 5 см от начала гребня ложи. При этом не тяните голову вперед и смотрите прямо.

Обратите внимание на то, что длина ложи зависит от соотношения длины шеи и рук охотника.

Правильную постановку головы, когда при легком, но достаточно плотном касании щекой приклада ружья прицельная планка закрыта или приоткрыта не более 1 мм независимо от длины ложи, обеспечивает гребень необходимой высоты и параллельный прицельной планке, а пятка затыльника опущена на величину, обеспечивающую правильную постановку головы на гребне ложи и затыльника в плече.

Это интересно: Спиннинговая ловля форели на платных озерах

Что-то похожее на ложу «монте-карло», только без выступа под щеку. Уменьшить высоту гребня с последующим восстановлением покрытия ложи, особенно у современного импортного ружья в домашних условиях довольно сложно, а нарастить гребень может только хороший мастер.

Правильный боковой отвод обеспечивает при вскидке, положение мушки посередине прицельной планки. Величина отвода зависит от ширины плеч и манеры держать ружье.

Изменить величину бокового отвода даже в ружейной мастерской сложно, а у отдельных ружей из-за особенностей конструкции невозможно. Поэтому, приобретая новое ружье, рассмотрите возможность последующей подгонки, воспользуйтесь советом надежного опытного мастера.

Если ложа сильно не подходит по всем параметрам и трудно изготовить ложу на заказ, воздержитесь от приобретения такого ружья.

Приведу ряд приемов, позволяющих пользоваться в большинстве случаев стандартной ложей. Обычно у стандартной ложи высота гребня уменьшается к пятке затыльника. Поэтому, изменяя длину ложи при рекомендуемом питче, найдите такое место на гребне, где обеспечивается вышеуказанная постановка головы и линия прицеливания.

Если ложа немного длинна или мушка находится не посередине, а слева от оси прицельной планки, уменьшите при вскидке и вкладке ружья в плечо угол между ружьем и линией плеч. Увеличивая угол, получите обратный результат.

Если приклад немного коротковат, перенесите руку на цевье вперед, если длинен – наоборот. Изменить питч и длину ложи, запастись 2-3 прокладками под затыльник или амортизатор, в зависимости от толщины одежды, обеспечивающими постановку головы на одном и том же месте гребня, под силу любому охотнику даже дома.

Совсем просто летом пользоваться резиновым амортизатором, осенью и зимой простым затыльником. Но не упрощайте все до крайности, помните, что только правильно подогнанное ружье и мастерство охотника – гарантия успешной и стабильной стрельбы на охоте.

Охотник – это не просто человек с ружьем, прежде всего – это человек с большой душой.

Немаловажной процедурой для охотника является подгонка приклада охотничьего ружья, которая, в первую очередь, дает возможность начинающему стрелку улучшить свои результаты на охоте. Данная статья будет полезна как охотникам, так и начинающим стрелкам, которые в какой- то мере недовольны своими результатами стрельбы по движущимся мишеням.

Подгонка приклада состоит из следующих этапов:

• Регулировка прицельной планки относительно глаза;
• Отстрел по мишени;
• Устранение вертикальных поправок;
• Устранение боковых поправок.

Самодельный приклад — от затыльника до спускового крючка

Справа я с этой самой мозговинтовкой!

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Подгонка приклада по вертикали

Настроить приклад необходимо таким образом, чтобы при вкладке ружья в плечо прицельная планка была ниже зрачка с небольшим просветом. Как узнать где находится ваша планка? Для этого встаньте перед зеркалом и сделайте вкладку ружья, в отражении зеркала вы увидите на каком уровне относительно глаза находиться прицельная планка.

Регулируется планка при помощи гребня приклада, его либо поднимают, либо опускают. Если планка находится на зрачке или выше (в большинстве случаев), вам необходимо поднять высоту гребня — планка опустится. Для этого положите сверху гребня тонкий слой поролона толщиной 1 — 2 мм.

Если глаз слишком открытый, необходимо гребень приклада сточить, тем самым повысив высоту планки. Но такие случаи редки. Существуют приклады с регулируемым гребнем — самый оптимальный вариант для начинающего стрелка, здесь нет необходимости что-либо точить или наращивать.

Из чего состоит приклад

Многие начинающие стрелки задают вопрос, как под себя подогнать ружье. Под себя ружье подгоняется с помощью доработки приклада. Для того чтобы правильно проделать такую операцию, необходимо знать, какие параметры прежде всего следует измерять:

Изменение вышеперечисленных параметров может оказать значительное влияние на темп стрельбы, меткость и удобство стрелка.

Замеры и расчеты перед подгонкой

Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.

Расстояние между зрачком и ключицей, см

Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм

Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм

У затыльника приклада

В пятке затылка приклада

В носке затыльника

Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры. Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся. Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.

Источник