Строгать — так строгать!
Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.
Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».
Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.
Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.
wind1wind:
– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.
Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.
Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.
Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.
В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.
Olegych:
– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.
Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.
Blackk:
– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.
При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.
Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.
Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.
Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.
Aleksej2000:
– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.
Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:
– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.
Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).
Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.
Источник
Строгание бруса рубанком
Опубликовано ср, 08/13/2014 — 16:37 пользователем Администратор
Часть строителей строгает брус естественной влажности полностью, считая, что это даст возможность обойтись без последующей обшивки стен. Часть – строгает только одну грань, полагая достаточной обшивку и утепление лишь с одной стороны. Поскольку одностороннюю обшивку/утепление застройщики чаще практикуют при строительстве «для дяди», для себя лучше выбрать вариант с обшивкой двухсторонней. При этом не обязательно не только строгать брус естественной влажности, но и снимать с его ребер фаски.
Часть строителей действует по алгоритму: высушить → острогать → построить дом, часть – сразу строят из сырого без предварительной просушки и строгания, полагая, что усушка дает сильные деформации, значительная доля брусьев изгибается, идет «пропеллером», принимает ромбовидную форму.
Если таки решили строгать, делать это лучше на достаточно прочной и устойчивой поверхности, например на строительных козлах, которые можно быстро соорудить из подручных материалов. Ширина захвата рубанка, как «классического» механического, так и электрического, ограничена и грань бруса 150х150 у вас получится острогать минимум за два прохода. Инструмент ведется строго по продольной оси вдоль волокон бруса на первом проходе, на втором, чтобы избежать появления «ступенек», рубанок держится под углом 25-45 градусов (см. рис 2). Отдельная история — выбор электрорубанка.
Но если решили купить электрический рубанок, стоит учесть пару моментов: ширину обработки, бренд, вес инструмента. Неизвестный «Китай» сломается в самый неподходящий момент, профессиональные Bosch, DeWalt и Makita могут иметь такую стоимость, что приобретение их для разовой работы становится нерациональным. С самой ходовой шириной реза 82 мм вам придется делать больше проходов, электрические рубанки с шириной обработки многим более сотни (например, 170 мм), больше весят и при долгой работе на весу у вас начнут уставать руки. Стоимость стационарных рубанков переваливает за тысячу долларов, а вес составляет 60-90-100 кг и более. К тому же, стационарным станком остругать брус получится только до сборки, шлифовать материал после усушки можно будет только ручным инструментом.
Строгаем грань бруса без ступенек На рисунке 3 показаны основные принципы работы рубанком, которые подойдут как для обработки бруса, так и для строгания других пиломатериалов.
Источник
Строгание бруса рубанком
Часть строителей строгает брус естественной влажности полностью, считая, что это даст возможность обойтись без последующей обшивки стен. Часть – строгает только одну грань, полагая достаточной обшивку и утепление лишь с одной стороны. Поскольку одностороннюю обшивку/утепление застройщики чаще практикуют при строительстве «для дяди», для себя лучше выбрать вариант с обшивкой двухсторонней. При этом не обязательно не только строгать брус естественной влажности, но и снимать с его ребер фаски.
Часть строителей действует по алгоритму: высушить → острогать → построить дом, часть – сразу строят из сырого без предварительной просушки и строгания, полагая, что усушка дает сильные деформации, значительная доля брусьев изгибается, идет «пропеллером», принимает ромбовидную форму.
Если таки решили строгать, делать это лучше на достаточно прочной и устойчивой поверхности, например на строительных козлах, которые можно быстро соорудить из подручных материалов. Ширина захвата рубанка, как «классического» механического, так и электрического, ограничена и грань бруса 150х150 у вас получится острогать минимум за два прохода. Инструмент ведется строго по продольной оси вдоль волокон бруса на первом проходе, на втором, чтобы избежать появления «ступенек», рубанок держится под углом 25-45 градусов (см. рис 2). Отдельная история — выбор электрорубанка.
Но если решили купить электрический рубанок, стоит учесть пару моментов: ширину обработки, бренд, вес инструмента. Неизвестный «Китай» сломается в самый неподходящий момент, профессиональные Bosch, DeWalt и Makita могут иметь такую стоимость, что приобретение их для разовой работы становится нерациональным. С самой ходовой шириной реза 82 мм вам придется делать больше проходов, электрические рубанки с шириной обработки многим более сотни (например, 170 мм), больше весят и при долгой работе на весу у вас начнут уставать руки. Стоимость стационарных рубанков переваливает за тысячу долларов, а вес составляет 60-90-100 кг и более. К тому же, стационарным станком остругать брус получится только до сборки, шлифовать материал после усушки можно будет только ручным инструментом.
Строгаем грань бруса без ступенек На рисунке 3 показаны основные принципы работы рубанком, которые подойдут как для обработки бруса, так и для строгания других пиломатериалов.
Источник
Как строгать брус: выбор инструментов и порядок работ
Деревянные брусья – тот материал, который используется почти на любой стройке. С его помощью возводят бани , дома , отделывают гаражи и заводские цехи. Изготавливают брусья, доски и бруски из стволов деревьев на лесопильных заводах. После того, как их выпиливают, всегда остается шероховатая поверхность, которую нужно сделать гладкой. Потому и приходится материал строгать. О том, как это делать, мы расскажем в статье.
Подготавливаем инструменты и материалы
Конечно, можно купить сразу готовый гладкий брус, который будет иметь гораздо более высокую стоимость. Однако, если вы хотите сэкономить и сделать все своими руками, то нужно знать – как строгать брус. В процессе понадобится несколько принадлежностей:
- Рубанок;
- Верстак или козел, на котором нужно будет строгать материал;
- Брусья.
Главный инструмент, который используют для строгания, это рубанок. Устроен он следующим образом: в деревянной колодке инструмента сделано специальное отверстие, которое постепенно сужается книзу (к подошве) и получается узкая щель. В данный леток вставляется железная пластина, заостренный конец которой выходит в эту самую щель на подошве. Прижимается металлическая пластинка деревянным клином. На колодке (носке) рубанка закреплен выступающий рожок. Но бывают модели инструмента и без рожка. Также существуют металлические рубанки. По конструкции они немного отличаются, однако, механизм работы тот же.
На втором этапе готовят козел или верстак (если брусья небольшие). В том случае, когда брусья слишком велики, то нужно подготовить несколько козлов. Если у вас нет их в наличии, то можно сделать своими руками из подручных материалов. Для этого берется бревно, имеющее размер около двух метров, деревянные палки в количестве 8 штук, которые должны иметь одинаковую длину. Также необходим молоток и гвозди. Суть заключается в том, что деревянные планки сбиваются крест накрест. Потом их крепят между собой, делают опору. Далее укладывают бревно. Если делать козел не особо хочется, можно взять его у кого-либо на пользование на несколько дней.
Этапы работ
Перед тем как класть материал на козел, необходимо осмотреть древесину на наличие сучков, веток. Если они имеются, то нужно их убрать, плюс счистить верхний слой коры и как следует просушить материал. Далее начинают процесс строгания (удаления неровностей, шероховатостей). Делать это нужно по направлению волокон. Для начала необходимо прострогать одну часть дерева по всей длине, затем все остальные. При этом рубанок можно выбирать разный (одинарный или двойной, торцевой и др).
Помните один важный момент, в работу пропускайте только хорошо просушенные брусья, желательно откалиброванные. Иначе возникнут сложности с обработкой. И еще, если вам попались ровные брусья, то можно использовать в процессе шлифовальную машинку. Благодаря ней вы проведете работы быстрее и проще. Но в том случае, когда брусья нуждаются в тщательной обработке, лучше применять рубанок, несмотря на то, что это намного кропотливее. На промышленных предприятиях или производственных условиях используются деревообрабатывающие станки.
Источник