Изготовление пластикового капота своими руками
Опыт самостоятельного изготовления капота из пластика
А не сделать ли капот, пластиковый?!
Этот вопрос я начал обдумывать после очередного просмотра сайта с тюнингом еще осенью 2005 года. И вот в раздумьях прошло пол года.
. ну всё, хватит думать, пора приниматься за дело. На вооружение был взят вариант клейки по матрице (по научному пуансон), зачем. Ну например, для того чтобы сделать 2 капота, если конечно хватит терпения и самой матрицы 🙂
Итак, как обычно сначала определяемся с формой капота, для себя в качестве примера я взял такой образец:
боковые жабры было решено не делать из-за последующей сложной обработки, хотя был и такой вариант капота.
Матрицу будем делать как слепок с капота, поэтому до начала этого процесса делаем на своём родном капоте все наросты какие у нас будут, примерно так:
Здесь применен картон и оконная замазка (можно взять пластилин). В принципе, если применить фантазию, то можно слепить что угодно.
Итак, получилась у нас типа болванка для изготовления матрицы 🙂
Матрицу, используя мой предыдущий опыт, было решено делать из гипса. Для этого нужен собственно алебастр (строительный гипс, далее гипс), разводим его мелкими порциями, примерно по пол литра до состояния жидкая сметана и выливаем на капот слоем в 5-10 мм, на весь капот у меня ушло около 10 кг. В разведении гипса есть один нюанс, если делать его жидким, то хватит на большую площадь, если сделать густым, то будет очень прочным и твердым, в таких местах приходилось потом форму доводить напильником, т.к. наждачкой было очень тяжело. Чтобы матрица без проблем отошла от капота, я его смазал полиролью, в тех местах где была лепка, сверху наложил пищевую пленку.
Начало процесса литья матрицы… 
Закончив с гипсом, ждем пару дней для того чтобы гипс хоть немного просох. Для увеличения прочности нашей будущей скорлупы делаем следующее: берем лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. Сначала выдавливаем пеногерметик через весь капот не толстой дорожкой и еще пара дорожек примерно на 50 см от середины (под размер листа пенопласта), прикладываем сверху лист пенопласта, выравниваем горизонталь и ждем следующего дня. В дальнейшем этот лист будет усилителем конструкции и опорой когда матрица будет перевернута. Затем задуваем промежутки между листом и скорлупой, но не задувайте сразу всё, только небольшими частями и с паузами в сутки для того чтобы у вас не повело матрицу вместе с капотом.
Ну вот всё задуто. 
Теперь можно пару дней побалдеть, подождать пока пеногерметик отвердеет на все 200%, заодно и гипс досохнет и потеряет в весе минимум в 2 раза (от разведенного состояния), а иначе если снять раньше, скорлупу выдует просто в миг и всё придется начинать заново.
А вот и долгожданный момент снятия матрицы с капота. Отделение прошло на ура, немного по откалывались края где толщина была меньше 4 мм, складки от пищевой пленки оставили свой след, их можно заделать обычной строительной шпаклевкой. 
Остальная поверхность матрицы была настолько ровной и гладкой (как капот), что было видно своё отражение. Вес матрицы получился порядка 15 кг, поэтому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно стоять, должны выдерживать минимум 50 кг.
В выбранном варианте капота, центральная его часть углублена, поэтому приклеим нарост. Тут взят кусок пенопласта, пластилин, бумага, шпаклевка… …что попалось под руку. 
Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… хотя нет, сначала делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтобы эпоксидка не приклеилась. Тут я начал применять всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а затем строительным феном (термопистолетом, далее фен) плавим в тонкий слой; или берем кусочек мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой; или берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, хотя лучше всего было бы наверное просто покрыть лаком и сверху полиролью… возможно я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанес всего небольшой участок, после клейки он у меня остался на готовом изделии и пришлось от него потом долго избавляться с помощью фена и салфеток. Мыло тоже осталось, но его хоть смыть можно. Но это всё было со вторым капотом, а для первого я использовал пленку, но опять же минус, после неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый хороший.
Итак, раскраиваем стеклоткань на два слоя сразу, выкладываем один слой в матрицу, разводим эпоксидку, порции по 160-200 грамм, наносим сверху кисточкой, если густовата, то греем в водяной бане. Выкладываем второй слой и… очередной нюанс, не надо сверху промазывать эпоксидкой еще раз и ждать потом сутки как я писал в предыдущих статьях, можно вообще ничего не делать, просто руками притереть немного второй слой чтоб не было воздуха между ними, то что не пропиталось, либо всё равно пропитается, либо будет хорошей основой для клейки последующего слоя, но лучше всего взять фен и прогреть всю поверхность. Вы увидите как лихо эпоксидка пропитывает всю ткань до конца. Плюсов этого способа куча: видно где остался воздух и его можно выдавить или где не пропиталось и добавить капельку эпоксидки, расход эпоксидки получается ниже в 1.5-2 раза чем я клеил до этого, а через час можно приступать к следующему слою, так как то, что прогрели обычно уже схватывается. Последующие слои делаем так — наносим эпоксидку, выкладываем стеклоткань, прогреваем, притираем, ждем и т.д. Но всё же клеить сразу несколько слоев не советую по той простой причине, что даже имея опыт можно пролететь… Первые 3 слоя первого капота пришлось выкинуть, после момента их клейки прошло 3 дня, а эпоксидка не встала… оказалось вышел срок годности отвердителя, жаль я не придал значения тому что он стал мутным. На втором капоте тоже был пролет в один слой – я как-то умудрился сделать два замеса без отвердителя, пришлось его сдирать почти полностью, а остатки недомешанной эпоксидки долго выводить. Итак после клейки 5-ти слоев, а если вес не критичен и хочется прочности то 6, начинаем делать ребра жесткости. Я не стал заморачиваться их точным расположением, как на стоковом капоте, а делал как велит расчет прочности :), но все ж нужно не забывать что некоторые детали под капотом очень близко к нему расположены и если в этом месте сделать ребро, то оно будет мешать. Основа ребер пенопласт, вырезаем бруски, клеим к капоту в нужной конфигурации (я клеим прям эпоксидкой), а затем обклеиваем стеклотканью в 3 слоя, в местах креплений 6-8. Собственно на этом моменте и заканчивается этап клейки. На него, если вычесть проколы, у меня уходила неделя, т.е. по 2-3 часа вечером после работы. Но не спешите снимать капот с матрицы, потерпите неделю или две, при этом лучше чтоб температура в вашей лаборатории была хотя бы 21-25 градусов и не помешает каждый день делать прогрев капота феном – это значительно ускорит процесс, только не перестарайтесь. Если перегреть, эпоксидка вздувается между слоями — ничего хорошего.
Итак прошло время, попробуйте отогнуть капот, если совсем легко гнется – сырой, либо тонкий, хотя если 5 слоев, то первый вариант. Можно попробовать снять, но нужно это сделать так чтобы матрица осталось целой и тогда в случае если капот все ж сырой его можно будет оставить на ней чтобы его не дай бог хоть на 1 см повело. Снятие — по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь постепенно к центру и … когда отслоение завершено получаем результат клейки.
Тут спереди остался небольшой кусочек матрицы :), а после клейки 2-го капота, её пришлось откалывать по маленьким кусочкам от капота. 
Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные радости и примериваем это чудо вместо родного капота. Окончательно обрезаем контур, проверяем нет ли уводов формы, если случились косяки, форма ушла — где-то кривая поверхность, не беда. Берем фен греем аккуратно (не забываем про перегрев), эпоксидка размягчается и есть возможность еще выгнуть так, как должно было быть изначально. Затем можно начать шлифовку, только постоянно примеряйте капот, так как он уже не будет лежать на матрице, то может легко искривиться, это свойство еще будет проявляться 2-3 недели, пока эпоксидка окончательно не полимеризуется и тогда уже что-то исправить или наоборот испортить будет сложно. Итак шлифовка, тут всё просто. Первый раз шлифуем крупной наждачкой (зернистость 40-60), убираем большие косяки и делаем поверхность шероховатой. Во время первой шлифовки будьте осторожны с пылью, старайтесь чтобы она не попадала на открытые участи кожи, иначе неистерпимый зуд на пару недель обеспечен, хотя от него отлично помогает вьетнамское народное средство – «Звездочка». Затем наносим тончайший (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, опять шпаклюем, уже можно обычной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать дальше вам расскажет любой маляр лучше меня.
Важное отступление. Если вы часто ездите быстро загородом, то наверное вас изрядно достали сколы на переднем бампере и капоте, а самое ужасное если они белые на черной машине как у меня. Дабы смазать этот эффект, есть следующий выход, добавлять в эпоксидку, еще при клейке краситель (колер). На втором капоте я добавлял колер для эмалей в пластификатор. В итоге 2-й капот получился таким :).
Белые участки — остатки матрицы.
В шпаклевку тоже были добавки, но побюджетнее. Самые обычные пастики для шариковых ручек образца советских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х пастиков хватит за глаза.
С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня получилось всё на родное и шарниры и замок.
Когда заберете капот с покраски и поставите, то получится вот так.
Примерный расход основных материалов:
1) матрица:
гипс 10 кг, пенопласт 5 см — один лист, пеногерметик 2-3 баллона
2) капот:
стеклоткань ЭЗ-200 (самая распространенная) 10-12 метров
эпоксидная смола ЭД-20 (отвердитель, пластификатор в 10 раз меньше) — 4 кг
пенопласт 2 см для ребер — пол листа.
И куча сопутствующего материала и инструментов: шлифовальный брусок, шлифмашинка, дрель, кисточки, наждачка, растворитель, нож, парочка ножниц, линейка, рулетка, ножовка по металлу, фен, обогреватель, емкости для замеса гипса и смолы, аллюминевая сетка для декоративной отделки, шпаклевка со стекловолокном, шпаклевка обычной вязкости и жидкая, скотч, пищевая пленка, оконная замазка, строительная отделочная шпаклевка, шпатели на 80 и 30 мм, коллер . наверняка что-то забыл.
Послесловие. Если мой рассказ вдохновил вас на подвиги, то вперед, но только после того как наберетесь опыта с бамперами и спойлерами :). Склеив капот вы получите реальное облегчение машины, например на Прелюде капот на китайских весах весит 19 кг (без утеплителя), у меня капот получился 7,2 кг, на сколько я знаю это на уровне японских изделий и ничем не уступающий по прочности. И еще, изготовление капотов я начал в начале Мая, а закончил в конце Июля, ну что, еще не передумали? 😉
На этом всё.
Хочу выразить отдельное спасибо Игорю (Kill) за предоставление капота на время лепки родного, ну и за моральную поддержку и подстегивание ;).
Источник
Делаем капот из стекловолокна
Чуть ль не каждый владелец авто, хоть раз в жизни хотел сделать что — нибудь собственноручно для своего автотранспорта. Бывают такие случаи, что произведения искусства сделанное собственными руками выглядит смешно и не красиво, тем самым ухудшается внешний вид автотранспортного средства. Конечно, встречаются и водители с умелыми ручками, которые могут сделать со своего железного коня конфетку. На сегодняшний день актуальной темой, является изготовление капота из стекловолокна собственноручно, и в нашей статье вы подробно узнаете, как все сделать.
Что собой представляет стеклопластиковый капот
Одной из первичных и неотъемлемых функций капота, является защита внутреннего механизма и агрегата от внешних факторов окружающих условий. Капоты имеют всевозможные конструкции, и подчёркивают стиль и экстерьер автотранспорта. Хорошим вариантом остается капот со стекловолокном, так как он устойчиво держит форму и надежней, нежели классическая и металлическая разновидность. Благодаря своим достоинствам такой капот очень потребляем в кругу автолюбителей. Так как изготовление такого капота, значительно уменьшает денежные расходы, большинство автовладельцев пытаются заниматься этим собственноручно.
Метод изготовления собственноручного капота из стекловолокна
Вся процедура разработки и изготовления капота займет примерно от двух до трех недель. Для успешного произведения работы, вы должны иметь огромное желание и все делать на совесть. Дабы изготовить капот, вам необходимо подготовить следующее:
· смола для ламинирования;
· краска для автотранспорта.
Итак, приступим. Приготовленной смесью из масла и мыла, необходимо смазать капот-основу. При замешивании жидкости, необходимо соблюдать пропорции 1 к 1. Вам нужно обеспечить герметизацию, для этого после полного высыхания смеси на поверхности капота наложите поверх нее тоненький слой полиэтилена. Дальше в ход идут пласты стекловолокна, делам немного с нахлестом. Остальное, что осталось лишнее на поверхности: пыль, мусор, остатки стекловолокна, следует убрать. Также нужно добавить малость отвердителя и смолы. Смола понадобится для ламинирования. Дабы слишком быстро не засохла смесь, выдерживайте пропорции на данном этапе. При помощи точечного метода наносим образовавшуюся жидкость на поверхность нашего стекловолокна. По окончанию процедуры дайте подсохнуть поверхности пару часов. Посредством шлифовочных приборов отполируйте поверхность. Очень аккуратно и старательно нужно обработать участок стыковки стекловолокна. Для следующего слоя стекловолокна, совершите такой точно процесс. И не забывайте, что нужно также подождать высыхания поверхности, ориентировочное время два часа. Еще нужно будет проконтролировать, дабы слои стекловолокна не попадали друг на друга. Повторяем шлифовку поверхности. Далее на капот наносим внушительный слой шпатлевки, не переусердствуйте. Ждем стопроцентного высыхания, переворачиваем, а затем размещаем капот на мягкое место. Немного по-другому следует работать с внутренней частью. Необходимо нанести на поверхность смолу, естественно для ламинирования и только потом сверху ложем стекловолокно. Когда убрали полиэтилен, следует при помощи шлифованного устройства обработать капот. Если вы заметили на капоте неровности, избавьтесь от них обрезками волокна. Следующее, что нужно сделать, это приклеить слой стекловолокна на весь капот. Все что получили, устанавливаем на автотранспорт, и досконально убираем все дефекты с поверхности.
Монтаж собственноручного капота
Когда соберетесь устанавливать творение, первым делом все нужно измерить, а затем примерить на машину. Потом не спеша, ставим на капот крепление, которое можно зафиксировать смолой для ламинирования. Это необходимо для придания прочности, несколько слоев стекловолокна ложем на крепление. Далее шлифуем полученное изделие, желательно делать это на твердой поверхности, и наносим грунт. После высыхания грунтовки, это занимает 2 часа, как вы уже знаете, красим капот. Только когда высохнет первый слой, можно наносить следующий. После окончательного завершения изделия, приступайте к установке на автотранспорт. Если вы придерживались всех пунктов, то ваша поверхность получится ровной и красивой. Как только установили капот, дайте ему немного времени усесться на кузов автотранспорта, и чтоб он приработался. После установки капота можете окрасить свой автотранспорт целиком.
Источник