МИКРОСХЕМА по ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
Вы можете создать свою микросхему !? Это не вопрос Это Утверждение!
Да! Вы можете создавать свои собственные микросхемы не выходя из дома и по почте получать килограммы готовых чипов с заранее заданными по вашему желанию свойствами.
Сделать микросхему которая по мимо Микро ЭВМ управляющей её поведением содержит в себе еще и кучу Тиристоров, на кухне нельзя, А вот заказать можно ! Эта микросхема прямо перед вами
Даже не верится, что командный чип с питанием 5 вольт соседствует с ключами на 220 вольт при этом не внешними а внутренними.
Вы думаете , чтобы создать этот чип или описать его потребовалось много знаний и чертежей ? Вовсе нет, современные наработки позволяют в считанные минут описать желаемый результат на странице заказа и получить за небольшие деньги партию готовых микросхем, к примеру вот таких
ЗАКАЗНАЯ микросхема по вашему желанию !? Вот мы и дожились до времен когда Транзисторы, Резисторы и Микросхемы с готовыми компьютерами можно уже изготовить самому или заказать партию чипов с Желаемыми свойствами и поведением.
Нет надобности делать схемы и рассчитывать параметры с множеством неизвестных — это удел фанатов одиночек собирающих по старинке на «рассыпухе» подобия и пародии на современные устройства и гаджеты.
Как динозавры отмирают библиотеки хранившие описания всех радиоэлементов по их маркировке и номиналам. Теперь почти невозможно найти по буквенно численным обозначениям параметры и распиновку увиденной на плате детали и уж тем более почти не реально выяснить полную подноготную чипов создаваемых по заказам , ранее корпораций, затем производственных монополий, а теперь просто индивидуалов штампующих свои электронные самоделки на мини предприятиях.
Уже давно я столкнулся с тем, что выяснить что за чип в схеме попался мне практически невозможно. Только проводя сравнительный анализ и поиск попутных данных, я смог несколько раз расследовать и раскрыть «тайну» попавшего мне в руки элемента (не пятого).
Теперь когда электронный прогрес достиг высот частного компьютерного производства , каждый желающий может приобрести линию по производству чипов с заранее заложенными функциями — будь то мигалка, гуделка, приемник или передатчик или чип со светоэффектами для елочной гирлянды.
Диктофон и звуковой звонок уже давно объединились в одной микросхеме выполненной в виде капли или традиционной многоножки.
Да подключать и проверять такие микросхемы забавно и интересно, но , по сути своей , такое творчество походит на распаковывание коробочек с посылками из магазина — Не более!
Что касается Заказа Микросхем, то его сделать можно прямо на сайте производителя, в произвольной форме написав желаемые параметры и эффекты. Килограммы чипов изготовят для вас за небольшие , очень небольшие деньги и в дальнейшем вы сможете похвастать всем — Я СДЕЛАЛ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ МИКРОСХЕМУ ! и это будет реальностью.
Источник
Простой функциональный генератор на ICL8038
Функциональный генератор, иногда называемый Генератором сигналов это устройство или схема , которая производит множество различных сигналов на желаемой частоте. Он может генерировать синусоидальные, прямоугольные, треугольные и пилообразные сигналы, а также другие типы выходных сигналов.
Существует множество готовых интегральных микросхем генератора сигналов, и все они могут быть включены в схему для получения различных требуемых периодических сигналов.
Одним из таких устройств является микросхема ICL8038 прецизионного генератора сигналов, способный создавать синусоидальные, квадратные и треугольные выходные сигналы с минимальным количеством внешних компонентов или настроек. Его диапазон рабочих частот может быть выбран от 0,001 до 300 кГц, путем правильного выбора внешних компонентов.
Все осцилограммы которые вы увидете будут сняты вот с такого модуля
Генератор сигналов ICL8038 представляет собой монолитную интегральную схему, способную создавать высокоточные синусоидальные, квадратные, треугольные, пилообразные и прямоугольные сигналы с минимумом внешних компонентов. Выходная частота может быть задана в диапазоне от 0,001 Гц до более 300 кГц с использованием внешних компонентов.
Заявленные производителем характеристики выглядят довольно интересно
Low Frequency Drift with Temperature. . . . . . .250 ppm/C
Температурный дрифт, это наверное одна из самых важных для генератора характеристик, показывающая как сильно влияет изменение температуры на стабильность выходной часты и измеряется в миллионных долях или ppm. В данном случае 250ppm означает, что при установленной частоте в 100 кГц каждый градус она будет «уплывать» на 25 Гц.
Low Distortion. . . . . . . . . . . . . . . . 1% (Sine Wave Output)
High Linearity . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1% (Triangle Wave Output)
С каждым следующим блоком искажения увеличиваются вплоть до 10% в преобразователе синуса.
Wide Frequency Range . . . . . . . . . . . 0.001Hz to 300kHz
Variable Duty Cycle . . . . . . . . . . . . . . 2% to 98%
Ширина заполнения от 2% до 98%, но к сожалению в данном модуле мне не удалось получить такое заполнение
High Level Outputs . . . . . . . . . . . . . . . TTL to 28V
Принципиальная и функциональные схемы очень очень похожи на схему таймера 555.. ну как похожи, скорее можно найти много общего. Так же как и в схеме NE555 микросхема ICL8038 содержит два компаратора, резистивный делитель из трех сопротивлений по 5к, Flop-Flop триггер и выходные буферы.
Внешний конденсатор C, подключенный к 10 выводу, заряжается и разряжается двумя источниками тока. Источник тока #2 включается и выключается триггером, а источник тока #1 постоянно включен. Предполагается, что триггер находится в состоянии, при котором источник тока #2 выключен, и конденсатор заряжается током I, напряжение на конденсаторе линейно возрастает со временем. Когда это напряжение достигает уровня компаратора № 1 (установленного на 2/3 напряжения питания), триггер срабатывает, изменяет состояния и освобождает источник тока #2. Этот источник тока обычно несет ток 2I, поэтому конденсатор разряжается с помощью тока I, и напряжение на нем линейно падает со временем.
Когда напряжение на конденсаторе достигнет уровня компаратора #2 (установленного на 1/3 напряжения питания), триггер переключается в исходное состояние, и цикл начинается снова.
Как уже говорилось выше сигнал с пилообразной формы получается прямо с конденсатора. Он поступает на буфер Q35 и выходит с комплиментарной пары Q39-Q40.
Прямоугольная форма сигнала же уже доступна с выхода триггера проходит через собственный буфер на транзисторах Q23 и Q24 которые могут обеспечить более высокую нагрузку. Как вы заметили, в схеме коллектора отсутствует pull-up резистор, поэтому нужно использовать внешний как на схеме снизу.
Так же в комплекте в микросхеме есть резистивный делитель, который может использоваться для заменить некоторые внешние компоненты. Например на схеме выше выход средней точки делителя (Pin 7) подключен к выводу Swipe (Pin 8) для формирования фиксированной частоты.
Как я уже говорил в начале, тестировать мы будем на готовом модуле с алиэкспресс.
Синус, канал #1 желтый — прямой выход с микросхемы, канал #2 синий — выход через конденсатор, постоянная составляющая заблокирована.
Мне захотелось восстановить схему этого модуля и посмотреть что своего внесли китайские мануфактурщики. Распаивать исходную плату не стали, поэтому обошлись визуальным осмотром и прозвонкой цепи в нескольких спорных случаях.
Схема копирует некоторые схемотехнические решения из даташита. Например включение сопротивлений и диода в цепи пинов 4 и 5
Так же выглядит цепь подстройки частоты подключенная к 8 пину.
Из неудачных моментов в данной схемотехнике можно отметить уплывание частоты при изменении ширины заполнения.
Плату мы развели в easyEda с тем же расположением компонентов, и трассировка практически идентична оригинальной.
Посмотреть, скопировать или задать вопросты также можно тут :
По мотериалам паблика @hobbyelectronics в вконтакте
Найдены дубликаты
Arduino & Pi
1K постов 17.9K подписчиков
Правила сообщества
В нашем сообществе запрещается:
• Добавлять посты не относящиеся к тематике сообщества, либо не несущие какой-либо полезной нагрузки (флуд)
• Задавать очевидные вопросы в виде постов, не воспользовавшись перед этим поиском
• Выкладывать код прямо в посте — используйте для этого сервисы ideone.com, gist.github.com или схожие ресурсы (pastebin запрещен)
• Рассуждать на темы политики
Это всё сейчас делается на микроконтроллере. А микросхема не очень работает на высоких частотах и устарела давно уже, для изучения нормально, для практических дел вряд ли подойдет, ни по какому параметру не выдающаяся.
Что-то похожее есть на микроконтроллере за 5$, там хотя бы частоты точные будут
Странное желание требовать чего-то невероятного от 1$ кита 🙂 дешево и сердито
А частота в этой схеме сильно зависит от напряжения питания : на входе нужен хороший стабилизатор, и стабильность температуры — дрейф составляет 250ppm/C
Комментарий для минусов 2
Комментарий для минусов 1
Коментарии для минусов тут лишние, они оставляются в срочных объявлениях для поднятия в топ темы без изменения рейтинга, хотя для этого давно придумали тег «Без рейтинга»
Держи лойсик за труды
Забей и не ставь коменты для минусов — они не для этого
помню препода: так молодёжь, идите двое в лабораторию и принесите генератор треугольных импульсов..
А сколько скважность для прямоугольного сигнала удалось получить?
Не было времени посчитать. По даташиту duty cycle 2-98%. В схеме вот так
Температурный дрифт или всё же дрейф? Кажется опечатка.
Есть чуваки которые делают музыку и рисуют на осциллографе при помощи этой музыки, они сделали прогу для этого. https://youtu.be/4gibcRfp4zA?t=350
Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1
Дело было вечером, делать было нечего 🙂 Пришла мне в голову идея доработать свой блок управления под две прошивки, что б можно было из салона кнопочкой на лету переключать. Блок Bosch ME 7.5 от 1.8т AWT.
У меня есть две прошивки под мою машину, одна под Е2, с отключенными СВВ и второй ламбдой, и на «лошадки» прошивка. Когда хочется пошустрить заливаю одну, когда по городу и пробкам то «эконом» Е2. Сделаю что б кнопкой переключались 🙂
Раз появилась идея то надо воплотить. Тем более запасной блок для экспериментов есть и машину на прикол ставить не надо 🙂
Мне видится два варианта реализации:
1. Изготовить 2х режимную прошивку и переключать ее софтово.
2. Добавить дополнительную микросхему флеш памяти и переключать микросхемы.
Так как я не программист и не умею программировать, то первый вариант я сильно не рассматривал. А вот второй вариант легко, электроника моя профессия 🙂 Да и плюсы у него есть, на мой взгляд конечно. Блок в любом режиме ведет себя полностью стандартно, использует стандартные и доработанные прошивки. Прошивается в обычном режиме. В общем два блока в одном выходит. Переключение буду делать кнопкой в салоне.
Ну вот, путь по которому пойду известен. Приступим 🙂
Для начала посмотрим что там за флеш память стоит, а стоит там простая AM29F800BB на 1 Мб. Читаем документацию по данной микросхеме, прикидываем что к чему, и понимаем что эти микросхемы очень легко использовать вместе, легко управлять ими.
Электронно микросхемы будут стоять параллельно, за исключением нужных для управления ими лапок. Эти микросхемы сделаны по технологии КМОП, что упрощает параллельное подключение. В общем не буду тут расписывать что, почему и как. Если интересно почитайте даташит на данную память.
Ну вот, представление о памяти составил, прикинул примерно как переключать их, есть два варианта, по сложнее и по проще. Решил оба испробовать.
Для начала разобрал блок, как это сделать любой знает, 4 винтика всего 🙂
Далее подключил его и логическим анализатором посмотрел на управляющие нолики и единички на нужных лапках. На фото у меня в руках именно анализатор а не индикатор проводки. Корпус уж больно удобным оказался для самодельного анализатора. Зелененький – «Ноль» а красненький – «Единица», логические конечно :-))
С сигналами разобрался, пощупал их, теперь надо микросхему подключить параллельно. Тут два варианта, один громоздкий и менее надежный, с помощью платы ну а другой самый надежный и простой – Бутербродом. Этот метод используют в оборонке, а так же за бугром в планках памяти и не только, там где очень критична длинна проводника из за частоты и наводок. По сему решил использовать метод «Бутерброда» ибо проще и надежней, и вибростойкость выше. В общем прелесть а не метод 🙂
По названию вы уже поняли как это выглядит.
Берем микросхему памяти, вот так она выглядит, и спрямляем лапки, вот так. Будьте аккуратны, лапки выдерживают 3 изгиба, потом ломаются под корень.
При монтаже бутербродом используются микрухи с более длинными лапками, микрухи более тонкие или специальные проставочки. Размер данных микрух один, а проставок специальных у меня нет. То тут два варианта есть – Использовать вместо проставок проводок одножильный, это просто и быстро но не удобно для отладки, а я как раз этим заниматься буду. Второй вариант сделать микросхему тоньше на 0.5-0.7мм. Я выбрал второй вариант. Закутал блок и быстренько, с помощью дремеля, «похудел» микросхему на сколько надо 🙂 К стати, при работе с памятью используйте антистатический браслет, она статики боится. Дальнейшие эксперементы показали что микросхему «худить» не надо 🙂
Далее отгибаем какие надо лапки, припаиваем к ним проводки. На фото я припаял проводков больше чем надо в итоге, экспериментировал.
Далее подготовил микросхему к пайке и напаял вторую, на фото вторая до конца не запаяна, не обращайте внимания, так надо было.
Теперь приступил к экспериментам. Я выше писал что можно двумя методами их выбирать. Все ОК, при любом методе нормально пишется-читается в выбранную микросхему памяти. Но один метод, метод управления через «Ресет», оказался самым удобным и простым в реализации. Смысл в том, что при подаче и удержании на ресет логической единицы, микросхема полностью «поджимает» все свои лапки и никому не мешает, как будто ее нет вообще. Это и буду использовать для выбора для переключения микросхем. Так же минимум проводков надо 🙂
Все работает. Красота…
Теперь надо собрать переключатель. Напрямую тумблером нельзя переключать, точнее можно, но при любой статике или еще чего, чего в машине навалом, память сгорит. По сему нужна развязывающая и переключающая схема. Переключать я буду цепь ресет. Лапки ресет микросхем памяти не припаяны к плате. Для включении нужной микросхемы ее ресет буду соеденять с платой, а на ресет не нужной в данный момент микросхемы, буду подавать логический ноль. Думал просто подавать 0 и1 на нужную микросхему, но анализатором отловил что блок контакт ресет использует изредко в работе. По сему переключатель делаю.
Порылся по загашникам, нарыл оптрон и свитч. Оптрон нужен что б полностью развязать ресет с кнопкой управления. Ну а переключатель собственно нужен для переключения лапок ресет. Управление решил сделать через «Землю». То есть для переключения прошивок надо не подавать на блок +12, а просто замыкать управляющий провод на землю. Это удобно тем что к кнопке переключения не надо +12 тянуть, ну а земля(кузов) везде есть 🙂 Ну и еще один не явный плюс от управления «землей» в том что в случае повреждения и замыкания управляющего провода ничего не случится, ну окромя того что переключатся перестанет.
Набросал простейшую схемку.
Оптрон у меня — 6N137SD
Приступим с сборке.
Вот фото деталей. Мелкий, который около иголки лежит, это переключатель, ну а другой это оптрон.
Для начала собрал схему на макетной плате, все Ок. Проверил в разных режимах, даже всякие замыкания по устраивал и другие непотребства. Так же проверил рабочий ток диода в оптроне, он в штате, по даташиту смотрел. Проверить обязательно надо, ибо мало плохо, много тоже. Ток от R1 зависит.
Далее подключил макетку к блоку управления и проверил в связки с ним во всех режимах. Все Ок. Можно собирать на чистовую.
При сборке переключателя решил использовать объемно-навесной монтаж, в качестве подложки использовал оптрон, он отлично по размеру подходит.
Вот так. Это надежно и компактно, то есть то что нужно для данной задачи. Конечно, в дальнейшем плату сделаю, но это после ходовых испытаний.
Переключатель смонтировали, теперь резисторы…
Вид фас и профиль 🙂
Теперь идут резисторы «подтяжки на 0»…
Вот и все. Осталось припаять проводки и покрыть лаком. Слоев пять…
К стати, для тех кто не знает, цапонлак в электронике не везде использовать можно, если не знаете то не используйте 🙂 В нашем случае можно 🙂
Финальная проверка работы… Все Ок.
Монтируем наш переключатель сверху. Прям на микросхему. Вот так. Силовое крепление обеспечивается по толстым жестким выводам питания. Тоненькие проводки идут на лапки ресет и на пятак ресет на плате. После пайки лапки заливаете тем что есть под рукой. Что б жестко были зафиксированы.
Ну вот и все, двухпрошивочный блок готов. Правда просто?
Собираем – проверяем на столе. Все отлично работает.
Ставим на машину, тоже все отлично, переключается «на лету».
На этом пока все, конец первой части 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А
В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.
Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был 🙂 Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать 🙂 А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.
Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат 🙂 Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.
Вот фото зашумевшего, «не правильного», и фото правильного подшипника.
С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.
Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке 🙂
Снимаем заднюю крышку, снимаем «таблетку», «реле регулятор», «регулятор напряжения» ну как только не называют их 🙂
Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.
Откусывая обмотки имейте ввиду, что придется их паять обратно, а по сему «кусайте» вдоль провода-контакта, по середине между ними, ну на фото видно 🙂
Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.
Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.
Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.
Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.
Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.
Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса
Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.
Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!
Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.
Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.
Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.
Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.
Теперь займемся токосъемными кольцами.
Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.
Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.
Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.
К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник 🙂 После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.
Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.
Чуть не забыл, а точнее забыл сфоткать. Контакты запаянные надо залить или клеем эпоксидным или «моментальным» клеем с содой. Вон он беленький виднеется из под подшипника.
Теперь надо привести в порядок выводы обмоток статора. Как я выше писал, этот генератор кто то уже разбирал и собирал. Мастер был не очень, он не только поставил не правильные подшипники но еще хреново обмотки запаял. Паял он не правильно. Вместо того что б нормально зачистить концы и нормально облудить их, он использовал самый хреновый «гаражный» метод – Нифига на чистим – капаем паяльной кислоты – паяем –не промываем – собираем. В итоге пайка долго не живет и в определенное время разваливается и генератор выходит из строя. Надо зачищать, облуживать с нейтральным флюсом, и с ним же паять. Только так получается надежное соединение.
Вот на фото что было у меня. Первое фото это то что было, в руках развалилось, обратите внимание к чему «гаражный» метод пайки приводит 🙂 Ну далее нормально зачистил и облудил, подготовил обмотки к пайке к диодному мосту.
Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.
Обмотки должны звонится
С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.
Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются — проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.
Приступим к сборке.
Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.
Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.
Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.
При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.
Ну вот, генератор практически готов.
Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.
К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет — ну значит все с ними ясно….
Осталось заменить щетки в «таблетке», поставить ее на место, и закрыть крышку.
Все готово, генератор готов к дальнейший и плодотворной жизни 🙂
Источник