Имитация бронежилета своими руками

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Как сделать бронежилет своими руками (фото, пошагово)

Да, вы не ослышались. Автор собрал практически в домашних условиях бронежилет и провел на нём успешные испытания из «Сайги».

Подробности читайте далее.

Итак, в связи с нестабильной ситуацией в стране было принято решение купить бронежилет на случай всяких разных беспорядков. Порыскав по сайтам нашего любимого рунета, стало понятно, что моей зарплаты не хватит на покупку даже самого легкого бронежилета(кевларового). И тут мне пришла в голову мысль, а почему-бы мне не запилить его самому? Порыскав немного все в том-же рунете, было найдено много статей о том как и из чего делают бронежилеты. Везде было сказано что бронежилеты делают из кевлара и титана или алюминия и стали. Но так как ни кевлара ни титана у меня небыло, и купить не представлялось возможным, то выбор пал на сталь и алюминий.

Для начала был куплен непонятно где спертый бомжами алюминий. Покупал на обычной металлобазе. Толщина алюминия пордка 1,5 мм. А вместе с ним покупал и сталь.

Марку алюминия, его названия не знаю. Шел такими листами. Может сняли с старого самолета.

Далее требовалось купить материал, который будет хорошо поглащать удары, востанавливать форму и обязательно очень легкий. Поискав по магазинам и подвалам был найден вот такой материал. Полиэстирол что-то там. Его используют как подкладку для паркета. Он хрупкий, но в то-же время ударо-прочный.

Вот еще поближе.

Листы алюминия резал пополам. Получалось один лист, на одну сторону тела.

Далее пришло время собирать все в кучу. Некоторых фоток нет, т.к. делалось все быстро. Размеры «бутерброда» получалсь 49,5х31,5. Полиэстерол, алюминий и сталь были вырезаны именно под этот размер.

По факту листы складывались вот так:полиэстерол, алюминий,серый полиэстерол потоньше, сталь, серый полиэстерол потоньше, алюминий и опять полиэстерол. На этом фото зеленых листов нет, их просто клеил сверху.

Дальше все это скреплял заклепками. Болты, саморезы и пр. отпали сразу. Ну и в этот же день были проведены испытания. Выстрел из «Сайги», расстояние 2 метра. Бронь не пробита!!

Прилетело ему очень не сладко.

Дальше будут еще фото последствий выстрела:

Расклепал и посмотрел. по порядку

Отверстие в первом листе алюиния

2-й лист алюминия не дал осколкам разлететься и удержал пулю

еще для сравнения

Этот лист был выброшен. Сталь была взята в два раза толще, и все по новой. Тот-же алюминий и полиэстерол. К сожалению фото второго варианта не осталось. Был пошит чехол из советской мешковины и обычной ткани.

Ну вот итоговый вариант:

Ну и финальная. Спасибо тем, кто с пониманием отнесется к теме) Никаких чертежей небыло, все было только в голове)

Источник

Бронежилет своими руками в домашних условиях

Для производства бронежилетов используются высокопрочные материалы с включением керамических или металлических пластин. Тем, кто хочет создать бронежилет своими руками, в первую очередь нужно определиться с конкретным материалом его изготовления.

Изучив множество информации, автор сделал вывод, что, учитывая цену, эффективность, доступность и вес, лучшим выбором является титан.

Этот сплав почти вдвое легче, чем сталь, но его масса чуть больше, чем алюминия. Этот момент очень важен при разработке бронежилета, поскольку даже незначительное отличие в весе в большую сторону будет постоянно сказываться на удобстве пользования. Далее нужно рассмотреть две самые необходимые в нашем случае характеристики сплавов. Первое – это ударная вязкость, или KCU. От данного показателя зависит устойчивость сплава от разрушений, то есть он показывает при какой нагрузки сплав не будет крошиться. Второй параметр – способность сплава к деформации и свариванию.

Примеры сплавов и их характеристики

Характеристики броневой стали марки 44, которая применяется для производства большинства бронежилетов, и также бронетехники: KCU – 400–500 кДж/м кв. Это означает, что квадратная пластина 1х1 см толщиной 0,7 см гарантированно выдержит удар, нанесенный с указанной силой.

Пуля калибра 5.56 НАТО на вылете из ствола обладает энергией 1767 кДж/м кв. Значит, пластина должна иметь толщину (1767/450) х 0,7 = 2,75 см. То есть, чтобы выдержать выстрел в упор из такого оружия, нужно одеть бронежилет с пластиной толщиной 3 см.

Что касается титана, можно рассмотреть два варианта сплава – ВТ1-0 и ВТ23. Показатель KCU: ВТ1-0 – 500–1000 (взято среднее значение – 750), ВТ23 – примерно 1100.

Если посчитать, то выходит: ВТ1-0 – (1767/750) х 0,7 = 1,65 см.
ВТ23 – (1767/1100) х 0,7 = 1,13 см.
Как видно, результат значительно отличается от показателя стали 44.

Что нужно для самостоятельного изготовления бронежилета

Для работы следует подготовить такие материалы:
• искусственную ткань высокой прочности, защитного окраса;
• ленту тесьмы;
• утеплитель или поролон – для амортизации удара;
• липучки;
• скотч.

При изготовлении чехла бронежилета, нужно учитывать, чтобы его форма была удобной для ежедневного использования. Если нужно, можно сделать дополнительные карманы.

Поэтапное описание изготовления бронежилета

1. Сначала нужно раскроить ткань, в соответствии с мерками.
2. Чтобы зафиксировать бронежилет, применяйте липучки.
3. Затем, в случае со сталью, нужно прокалить сплав и загнуть края.
4. Помещаем пластины в чехол. Он должен быть плотным, но пластины не должны быть натянуты, чтобы не резать ткань.

Источник

Самодельный бронежилет из пластика от ножа. Делаем бронежилет своими руками (28 фото)

История защитной амуниции

Первые доспехи закономерно появились вместе с оружием – именно защита позволяла воину уберечься от смертельного удара. Первые модели изготавливались из доступных материалов — кожи, бронзы.

Даже обычная шкура медведя была вполне подходящей защитой и могла уменьшить вред от прямого попадания палицей либо полноценно защитить воина от ударов бронзовым оружием по касательной.

По мере развитие металлургии появилась защита из меди, бронзы – такие аксессуары были очень дорогие, а потому их могли себе позволить далеко не все бойцы. В основном только рыцари и военачальники могли приобрести себе дорогую металлическую броню.

Рядовые воины обходились более доступным вариантом защиты в виде нашитых на одежду металлических колец и пластин – такие доспехи назывались бригантинами, также в обиходе была кольчужная защита и зерцало (кольчуга с дополнительными пластинами).

Помимо обеспечения защиты доспех должен был обеспечить и необходимую мобильность. Поэтому комплект защиты включал не только кирасу, но и шлем, наколенники, налокотники.

Технология изготовления брони в разных странах различалась, также отличались и названия, но в любом случае все эти варианты представляют собой прообраз современного бронежилета.

Стоит отметить, что металлические доспехи теряют свою актуальность с развитием огнестрельного оружия. Ведь слой металла, который способен выдержать человек без потери подвижности, не защищает от снаряда из пушки. Тем более что маневренность войск приобретала все большую значимость.

Так что тяжелая броня постепенно сменялась легким доспехом, дополнительно укрепленным конским волосом – такая конструкция позволяла защитить пользователя от пистолетной пули, как и от рубящего сабельного удара.

Бронежилет от ножа скрытого ношения.

Убойная сила оружия во многом превосходила возможности защиты вплоть до начала 70-х годов ХХ века — новые материалы, в частности, синтетические волокна (кевлар, twaron и нейлон) позволили создать довольно легкую и при этом надежную защиту, которая способна сберечь жизнь человека не только от ножа и пистолетной пули, но и от винтовки.

Самодельный бронежилет из пластика от ножа. Делаем бронежилет своими руками (28 фото)

Доброго времени суток, мозгодрузья

! Сегодня расскажу вам,
как создать
легкий и удобный костюм-броню из обычного листового пеноматериала.

Острый нож (обычный столярный или для резки пенопласта, может даже лобзик)
Компьютер и принтер
Клеевой пистолет (мне нравится пистолет с настройкой мощности)
Бумага, ручка, линейка и т.д.
Жидкая резина
Аэрозольная краска
Дремель и насадки к нему
Листовой пеноматериал различной текстуры

Шаг 1: Создание файла модели

В прекрасной программке для создания бумажных моделей создаем 3D и 2D модели своего будущего костюма и распечатываем полученные шаблоны. Думаю вам будет полезна эта ссылка . Кстати, если вы не уверены, что сможете разобраться в настройках программы, то существует много полезной литературы, да и конечно мозгофорумы

Шаг 2: Вырезание и создание макетов

Из распечатанных листов постепенно, не все сразу, вырезаем шаблоны и склеиваем детали макетов. Не все сразу потому, что можно запутаться, где что, где какая деталь, так что лучше по порядку.

Когда трехмерные бумажные макеты поделки

готовы копируем их из пены. Берем листовой пеноматериал и острым ножом вырезаем из него элементы костюма идентичные бумажным шаблонам. На самих бумажных макетах есть точки, которые можно перенести на пену, да, просто измеряем размеры на макете и откладываем их на пене. Так получаются довольно точные детали, экономится время и конечно пеноматериал.

Шаг 3: Доработка мелких деталей

Когда все детали костюма выполнены в пене то пришло эти детали доработать, а именно вырезать на них различные пазы и канавки. Размечаем на деталях места под выборку пазов, берем нож горячей резки или столярный нож и, собственно вырезаем, выбираем эти пазы и канавки. Ножом горячей резки хорошо получаются прямые линии, столярным ножом углы, а удалять материал из пазов лучше всего дремелем, но вы ориентируйтесь на свои возможности и мозговкус

. Главное продетализировать большие детали костюма, сделать их более реалистичными.

Шаг 4: Склеивание деталей

Сейчас приступаем к склеиванию деталей в более массивные элементы костюма. Думаю после всех манипуляций вы уже знаете что и куда клеить, не заглядывая в компьютер. Итак, сначала примеряем детали друг к другу, если не подходят по толщине, то подрезаем их, а потом склеиваем их. То есть, наносим на более мелкую деталь клей и прижимаем к более большой в положенном ей месте, немного сжимаем и держим, чтобы клей мог схватиться. Так поступаем со всеми деталями требующими склейки, при этом старайтесь чтобы клей не был виден на самоделке

Шаг 5: Финишная проработка

На данный момент костюм соответствует модели созданной на компьютере, но можно еще немного доработать его. В интернете находим снимки из фильма, из игры и т.д. и изучаем их, замечаем какие-либо интересные детали, «повреждения», аксессуары, «фишки» и переносим их на свой костюм-броню. Для этого используйте тонкий листовой материал, провода, светодиоды и т.п. Дремелем можно высверлить художественные отверстия, добавить к самоделке

болтов, нейлоновыми ремнями можно соединить детали костюма, так они будут и смотреться лучше, и держаться прочней. Проявите
мозгофантазию
и изобретательность!

Шаг 6: Окрашивание

Перед покраской костюма нужно покрыть детали жидкой резиной из баллончика, так как если этого не сделать, то краска будет поглощаться пеной, а поверхность будет шершавой, матовой, скучной. Поэтому сначала распыляем резину, даем ей высохнуть, а уже потом раскрашиваем костюм-броню в выбранные цвета. Для повышения качества окрашивания не забываем использовать малярный скотч, и если есть, то аэрограф.

Шаг 7: Броня готова!

сделана, проверяем ее, если нужно где-то дорабатываем. По желанию устанавливаем вентиляторы, подсветку, отличительные знаки и т.п. Главное не бояться, и методом проб и ошибок творить и создавать свои неповторимые
мозгоподелки
!

Бронежилет — это одно из средств защиты от преступника, вооруженного огнестрельным, холодным оружием. Представляет собой специальное приспособление для защиты жизненно важных органов.

Бывают различные модификации в зависимости от цели, обстоятельств и мест использования. Представляет собой матерчатый жилет с вставленными во внутрь защитными пластинами из различных материалов: титана, специального пластика, спец. керамики и других материалов. Бывают бронежилеты, которые предохраняют и руки и ноги (используются спецслужбами США, Франции, Англии), а также специальные непробиваемые парики, ботинки и даже носки, перчатки, кепки и шлемы.

Бронежилеты, которые находятся у нашей милиции и внутренних войск, двух видов: тяжелые и облегченные. Тяжелые весят до 10-15 кг, прикрывают грудь, спину и низ живота; облегченные — 4-5 кг, прикрывают грудь и спину. Выдерживают удар ножом, выстрел из пистолета (ТТ, ПМ) с расстояния от 50 до 1 м (при выстреле из автомата или автоматической винтовки с близкого расстояния — 3-5 м, возможно пробивание бронежилета и ранение или перелом ребер от ударов пули). Предохраняют от выстрела дробью из охотничьих ружей и самодельных пистолетов.

Тяжелый бронежилет сильно сковывает движения, облегченные бронежилеты также не очень удобны в обращении. Экспериментальные образцы бронежилетов, изготовленные в НИИ МВД РСФСР, соответствуют лучшим образцам зарубежных моделей, но они пока существуют в единичных экземплярах. Бронежилеты, выпускаемые на Западе, весят от 1 до 3 кг, удобны при ношении и более труднопробиваемы.

У нас в стране нет налаженного массового производства бронежилетов для населения. Стандартные бронежилеты, выпускаемые нашей промышленностью и коммерческими предприятиями, обеспечивают защиту от всех систем пистолетов, а также от поражения колюще-режущими предметами: ножами, заточками, пиками и тупыми предметами (камнями, дубинками, арматурой и др.). Некоторые виды бронежилетов предохраняют от выстрелов из автоматов и винтовок.

Мы хотим предложить вам изготовить из подручных средств защитную куртку, которая сможет защитить вас от ударов ножом, шилом, заточкой, дубинкой и уменьшить возможный вред от выстрела из огнестрельного оружия (см. рисунок).

Для изготовления этого «домашнего» бронежилета можно использовать подручный материал, имеющийся у вас дома, различные отходы производства. При его изготовлении подключите своих знакомых специалистов-слесарей, токарей, инженеров-механиков. Общий принцип изготовления таков: берется безрукавка, старая куртка или футболка. На нее в местах жизненно важных органов, на груди и спине, нашиваются на швейной машине или вручную карманы различного размера, в зависимости, от того, какой у вас материал. В эти карманы вставляются пластины из металла или другого прочного материала, верхняя часть карманов зашивается.

Между карманами образуются стыки, которые желательно прикрыть, нашив сверху карманы, т. к. во время удара ножом или шилом острие может попасть в этот стык и причинить вам повреждение. Самый лучший конструктивный вариант — это укрепление пластинки на прочном материале; как расположена чешуя на рыбе, т. е. внакладку. Просверлив для этого в пластинах по четыре дырочки, пришейте их к безрукавке из брезента проволокой или прочной леской так, чтобы в местах накладки пластин друг на друга дырочки на них совпали. Если есть возможность обработать пластины, — сделайте их немного выпуклыми, сверху «чешуи» нашейте ткань. Длину домашнего бронежилета выбирайте сами, он может быть до пояса и ниже пояса.

Использовать этот домашний бронежилет вы можете в тех случаях, когда возможны встречи с преступниками. Для дополнения импровизированного бронежилета можно сделать кепку или шлем с железной миской или тарелкой внутри. Конечно, лучше иметь стандартный бронежилет, произведенный предприятием. Эти бронежилеты более элегантны, их вес невелик и носить их можно в любых ситуациях, не привлекая к себе внимания.

Предупреждаем, что домашний бронежилет не гарантирует полной защиты, но придает уверенность и снижает риск получения телесных повреждений.

(По материалам — Г.Я. Гуров Ю.В. Засечный А.Н. Иванов А.В. Чежути «Азбука защиты от преступников»: МКП «Ассоциации-Олимп»; Москва; 1992).

Данный броник расчитан на мужчин среднего телосложения. На богатырях он смотрится несколько комично. Т.е. размеры всех деталей, включая стальной вкладыш, для очень больших мужчин нужно подгонять индивидуально.

На первой картинке у нас передняя часть бронежилета («пузик») Мягкая часть застёжки-липучки (петельки), строчки пришивания карманов, лямки с металлической рамкой для застёгивания на плечах. С обратной стороны подкладочная часть. Если бы я ее нарисовала, вы бы на ней увидели только разрез для кармана, закрытый на застежку-липучку.

На второй картинке — спинка. Видны швы пришивания кармана, застёжки на липучку (жесткая часть — «крючки») , прозванные нами просто «уши» Лямки для застегивания на плечах (внизу липучки-крючки, вверху липучки-петельки) и ответки жесткой липучки чуть ниже плечевого шва для лучшей фиксации лямок. Подкладочная сторона аналогична полочке.

Чтобы спокойно уложиться, по моим прикидкам, нужен отрез ткани в два метра при ширине полтора метра. Материал: прорезиненная ткань как для рюкзаков.

Деталей выкраивается столько, сколько нарисовано на раскладке. Припуски на швы = 0,7 см вполне достаточно (не забывайте при шитье придерживаться именно тех припусков, с которыми выкроили детали). Припуски на застежку-липучку в подкладочных частях полочки и спинки — 1 см. Единственные вариации, которые допускаются — это способ выкраивания лямок для полочек (деталь 1.5.) — их можно выкроить из одной детали со сгибом или из двух.

I. Нарезаем липучки (6 отрезков мягкой части липучки шириной 5 см, длиной 15 см), по 3 липучки с каждой стороны. Откладываем 3 см вниз и в сторону от верхней точки бокового среза, и начинаем настрачивать липучки. Сначала каждую, затем все чохом по диагонали — крест накрест. Я подгадывала так, чтобы проложить вторую строчку, переходя из одной диагонали к другой, со стороны живота — тот участок будет чаще подвергаться проверкам «на разрыв» при расстегивании.

II. Карман 1) Настрачиваем усиление. 2) С короткой стороны подгибаем на 0,7-1 см — это будет вход в карман. 3) Складываем карман лицевой стороной вверх так, чтобы вход в карман получался ниже необработанного края на 4 см, прокладываем строчки по краям кармана на 0,5-0,7 см, помним про закрепки в стратегически важных местах! 4) Прикладываем карман с изнаночкой стороны полочки, прикидываем, как его пришить, чтобы низ кармана был выше низа полочки где-то на сантиметр. Делаем разметку на полочке в месте пришивания кармана. Делаем разметку на кармане (ок. 1 см от необработанного края) с лицевой стороны более длинной части кармана. Сворачиваем карман в трубочку входом в карман вниз, чтобы поместился под рукав машинки («трубочка» кармана и плечевые срезы будут с одной стороны), составляем линии пришивания кармана на кармане и на полочке, прострочили. Разворачиваем карман входом в карман вверх, прокладываем отделочную строчку где-то на 0,7-1 см.

III. Подкладочная сторона полочки 1) Припуски на подгиб для застежки-липучки застрачиваем на 1 см. 2) Липучку настрачиваем швом зигзаг. Со стороны пройм делаем отступы где-то на 1 см, чтобы липучка не мешала при окончальной сборке. На кокетке липучка-крючки, пристрачивается с изнаночной стороны (смотрит вниз). На основной части липучка-петельки, пристрачивается с лицевой стороны (смотрит вверх). Застегиваем липучку. Подкладка готова.

IV. Лямки можно сшить из одной длинной детали (7 на 46 плюс припуски), можно из одной широкой (14 на 23 плюс припуски), можно из двух (7 на 23 плюс припуски) — главное, чтобы в итоге у вас получилось две лямки размером 7 на 23 см. 1) Обшиваем с трех сторон, срезаем припуски на уголках, выворачиваем, прокладываем отделочную строчку. 2) Два отрезка стропы (18 см) оплавляем по краям, перегибаем пополам, вкладываем в сгиб стальную рамку, настрачиваем стропу на лямку (совмещаем оплавленные края стропы с необработанным срезом лямки), сначала под рамкой и по краям, затем крест-накрест (под рамками я, как потомственный параноик, три раза прошлась).

V. Сборка полочки (на картинках этого нет). 1) Сначала я пришивала лямки. Прикладываем лямки к плечевым срезам лицевой части полочки (лицом к лицу) и пришиваем на 0,7. 2) Затем складываем обе части полочки (лицевую и подкладочную) лицом к лицу, для удобства можно сколоть булавками в стратегических точках, и обшиваем на 0,7см со всех сторон. Проходясь по застежке-липучке, желательно сделать закрепки. 3) Срезаем излишки в углах, надсекаем в местах изгибов. Выворачиваем через застежку с липучками, расправляем уголки. 4) Прокладываем отделочную строчку со всех сторон. Внимание: в особо «толстых» местах (там где лямки, например) машинку притормаживаем, чтобы не сломать иголку.

I. Изготавливаем карман, настрачиваем его на спинку. Технология аналогична карману полочки.

II. Застёжки-«уши» 1) Нарезаем липучки (6 отрезков жесткой части липучки шириной 5 см, длиной 15 см), по 3 липучки на каждое ухо. Выкроенное ухо перегибаем пополам, отмечаем середину, размечаем место для пришивания липучек с учетом припусков (на лицевой стороне). Настрачиваем липучки — каждую по краям. 2) Ухо снова перегибаем пополам, на сей раз лицевой стороной и липучками внутрь, обшиваем по краям, надрезаем уголки, выворачиваем. 3) Прокладываем отделочную строчку по краям и крест-накрест над местом пришивания липучек. 4) Прикладываем уши необработанным срезом к боковому срезу спинки, лицом к лицу (липучками наверх), пришиваем на 0,7 от края.

III. Лямки — 2 отрезка стропы 33 см (ширина 5 см), края оплавить — отрезок мягкой липучки 20 см (ширина 5 см) — отрезок жесткой липучки 10 см (ширина 5 см) — отрезок жесткой липучки 5см (ширина 5 см) 1) К верхней части лямки близко к краю настрачиваем мягкую часть липучки, ниже — жесткую часть (внизу должен остаться припуск на шов без всяких липучек). Строчим по краям, затем крест-накрест. 2) Маленький кусочек жесткой липучки пристрачивается на лицевую часть спинки, посередине плеча, приблизительно в 1 см от плечевого шва.

IV. Сборка спинки аналогична сборке полочки. Готовые спинку и полочку соединяем — лямки спинки продеваем в рамки, застегиваем на липучку, фиксируем хвостик.

ПЛАСТИНЫ Материал: сталь 3 мм. спина — 39 на 30 см перед — 36,5 на 28 см Для придания пластинам анатомически правильной формы на 4 см от края загибаются ребра под небольшим углом. Готовые пластины желательно погрунтовать, покрасить и обернуть утеплителем. В карманы стальные пластины вкладываются через вход в карман на липучке с изнаночной стороны.

Как-то так. Если что непонятно — спрашивайте. Картинки в бОльшем разрешении могу выслать на е-мейл.

Выкройки и видео-мастер-класс в ленте.юа.

Марку алюминия, его названия не знаю. Шел такими листами. Может сняли с старого самолета….

Далее требовалось купить материал, который будет хорошо поглащать удары, востанавливать форму и обязательно очень легкий. Поискав по магазинам и подвалам был найден вот такой материал. Полиэстирол что-то там… Его используют как подкладку для паркета. Он хрупкий, но в то-же время ударо-прочный.

Вот еще поближе.

Листы алюминия резал пополам. Получалось один лист, на одну сторону тела.

Расклепал и посмотрел. по порядку

Отверстие в первом листе алюиния

2-й лист алюминия не дал осколкам разлететься и удержал пулю

еще для сравнения

Ну вот итоговый вариант:

Напряженная ситуация в нашей стране заставляет многих задуматься о средствах защиты, я имею ввиду бронежилет. Тут расскажу о своем опыте получения бронежилета среднего качества, класс защиты его примерно третий.

Начинается все с чехла, дешевый но вполне подходящий чехол из толстой кордуры среднего качества обойдется где-то в 265 гривен. Я вот купил чехол, похожий на «Панцирь 3-95М» ТЕМП-3000, но естественно, не «демпфер».

Допустим стальная пластина остановит пулю, противорикошетная подушка не даст осколкам разлететься во все стороны. Но вот есть еще одно очень неприятное явление как запреградное действие пули. То есть даже сквозь пластину вы почувствуете удар как от Виталия Кличко, непередаваемы ощущения и серьезные травмы обеспечены. Хорошим демпфером может стать обычный изолон, который продается в строительных магазинах. В бронежилет корсар, который наша организация передавала военным к бронепластине было присоединен двойной слой изолона, общей толщиной в 8 мм. В фирменный чехол бронежилета легко вставляется пластина с демпфером. Внутренняя сторона фирменных бронежилетов имеет подкладку, которая позволяет довольно комфортно носить бронежилет, насколько это вообще возможно для подобных вещей.

А вот как быть нам кустарям? Мы можем одеть бронежилет поверх свитера, поверх утепленного бушлата или поверх ватника. Ватную безрукавку можно купить в военторге. А можно ватник сшить самому, тем более если запас старой ваты завалялся. И есть вот такой чехол-разгрузка в который иожно упаковать что-нибудь, ватник – например.

Ограничения современной защиты

Чтобы обеспечить защиту человека, исключив получение опасной для жизни раны от холодного/огнестрельного оружия, можно задействовать бронежилет. Спецматериалы, из которых изготовлена такая защита, позволяет принять и перераспределить ударную силу по пластинам и даже частично амортизировать ее.

В результате ударная сила перераспределяется на большую площадь, что позволяет ограничить повреждения ушибом или травмой, которая не угрожает жизни человека.

Габариты современных бронежилетов не идут ни в какое сравнение с массивными и объемными доспехами прошлого. Современная защита от ножа под одеждой практически неразличима, при этом можно быть уверенным в ее защитных свойствах – одновременно она не ограничивает свободу движений пользователя, что крайне важно для действий в экстренных ситуациях.

Классы защиты бронежилетов

Все разнообразие бронежилетов можно разделить на следующие виды:

лёгкий – защищает от пистолетной пули, осколков и ножевого удара;
тяжёлый – такие бронежилеты рассчитаны на применение в войсках и способны защитить своего носителя даже от пули из автомата;
саперный – специализированная защита для бойцов соответствующего подразделения;
скрытого ношения – такая защита не видна не только под верхней одеждой, но даже и под легкой футболкой, ориентирована на сотрудников охранных подразделений. При этом такой бронежилет является оптимальной защитой от любого вида ножей и пуль из пистолета.

Легкий бронежилет скрытого ношения.
Выбирая бронежилет, стоит ориентироваться на российский Стандарт (ГОСТ), который подразумевает следующее подразделение на классы:

первый – вес в пределах 1,5-2,5 кг, оградит от ранений колющим оружием и пуль из пистолета ПM и револьвера Наган;
второй – вес в пределах – 3-5 кг, возможна маскировка под верхнюю одежду, защищает от удара клинком и пуль пистолета ТТ, ПСМ;
второй «А» – противостоит пуле 12 калибра из охотничьего ружья;
третий – вес в пределах 6-9 кг, такую броню надевают на униформу, защитит от пули из автомата АК;
четвертый – вес в пределах 10 кг, ориентирован на силовые структуры и профессиональную охрану;
пятый – защитит от пули из винтовки СВД и автомата (калибр 5,45 и 7,62 мм);
пятый «А» – вес в пределах 11-20 кг, защитит даже от выстрела из пистолета в упор и бронебойной пули АК калибром 7,62 мм;
шестой — противостоит пуле, выпущенной из винтовки СВД;
шестой «А» – оградит от бронебойной пули винтовки СВД.

Классы защиты

Современная бронированная одежда делится по степени защиты на несколько классов. Данные стандарты вступили в силу на территории РФ в 2014 году:

1-й класс – защита от оружия калибра 9х18 мм со стальным сердечником;
2-й класс – оружие калибра 9х21 мм со свинцовым наконечником;
3-й класс – 9х19 мм со стальным термоупроченным наконечником;
4-й класс – 5.45х39 мм и 7.62х39 мм;
5-й класс — 7.62х54 мм;
6-й класс — 12,7х108 мм.

Большую роль тут играют не только калибр зарядов, но и их масса, скорость в полете, дистанция, с которой происходит выстрел.

Защита от холодного оружия

Если необходимо обеспечить защиту от холодного оружия любой конфигурации (заточка, штык, нож и даже шило), то необходимо обратить внимание на бронежилеты класса «С». Их характеризуют следующие свойства:

широкий диапазон моделей, в которых используются как тонкие, мягкие тканевые бронепанели, так и стальные бронеэлементы;
небольшой вес – самые легкие бронежилеты от ножа скрытого ношения весят не более 0,65-0,8 кг;
практичность — защиту от ножа можно улучшить за счет дополнительной комплектации;
приемлемая цена — исключение составляют только изделия класса «VIP».

Свойства моделей С-класса также обусловлены требованиями ГОСТа. При ударе клинковым оружием лезвие не проникает на внутреннюю сторону изделия дальше 5 мм.

Такие модели могут быть незаметными под легкой одеждой, а вес от 0,65 кг дает возможность не ощущать защиту – она не утомляет и не ограничивает подвижность своего владельца.

Бронежилет модели С-класса.

Что касается сфер применения таких элементов защиты, то они используются для обеспечения безопасности постовых и охраны, детективов, бизнесменов, сотрудников вневедомственной охраны и частных лиц.

Из чего изготавливают бронежилет?

Перед тем как изготовить бронежилет своими руками, нужно знать, какими материалами следует запастись, чтобы сделать в домашних условиях изделие, которое в экстремальной ситуации поможет спасти человеческую жизнь.

Материалом, если речь идет об облегченных и современных моделях, как правило, становится кевлар – высокомодульная армидная нить, производство которой впервые было налажено в Соединенных Штатах. Недостатком является высокая стоимость материала и способность выдержать только первые три класса защиты: пистолеты и револьверы.

Более тяжелые модели изготовлены на основе стали, титана и других металлов. Однако применение металла имеет своим недостатки. В первую очередь это связано с увеличением массы обмундирования, а следовательно уменьшением подвижности человека.

Альтернативой металлу могут стать керамические бронеэлементы. Они легче металла, но тяжелее ткани. Ввиду своей прочности керамика очень распространена в защитном обмундировании. При решении сделать бронежилет своими руками следует обратить внимание на этот материал, но помнить, что для его обработки требуются специальные приспособления. Помимо всего прочего, такой бронежилет можно будет использовать лишь один раз, так как повторное попадание пули незамедлительно приведет к полному его разрушению.

Из каких материалов изготавливают бронежилеты

В настоящее время материалом для изготовления защитных бронежилетов гражданского и военного назначения является баллистическая ткань на основе арамидного волокна.

В зависимости от страны происхождения такой материал может иметь разное название, также возможны небольшие расхождения по теххарактеристикам:

тварон из Нидерландов;
американский кевлар;
русский СВМ, РУСАР;
корейский херакрон.

Внешне арамидные волокна напоминают паутинку желтого оттенка. Арамидные нити, получаемые из таких волокон, отличаются высокими показателями прочности – именно из них и изготавливают баллистическую ткань.

Если выбирать из материалов российского и зарубежного производства, рекомендуется отдавать предпочтение продукции отечественного производителя, поскольку арамидные волокна российского производства по своим свойствам лучше зарубежных аналогов.

Производство бронежилетов

Предназначение бронежилета – это защита тела человека (а именно верхней части туловища – торса). Благодаря высокопрочным материалам, из которых его изготавливают, он способен сохранить в целости самые жизненно важные органы, расположенные в брюшной полости и грудной клетке. Обычно такое защитное приспособление состоит из материалов, обладающих сберегающими качествами -защитой от пуль и осколков, а также рассеиванием их энергии.
К материалам, которые чаще всего применяются для создания бронежилетов, относятся: кевлар, арамид, сталь, титан, керамические пластины. Для российских компаний, шьющих бронежилеты, наиболее характерно использование такой баллистической ткани, как кевлар.

Шьют бронежилеты из 30-50 слоев баллистической ткани и ватина (для демпферной подушки), а все без исключения детали прострачиваются армированными нитками. Завершающий этап создания костюма состоит в том, что в заранее подготовленные карманы вставляются бронеэлементы (пластины из титана, стали или керамики).

Чем из большего количества слоев сшит жилет, тем он надежнее защищает человека, однако пропорционально этому теряется способность быстро передвигаться из-за повышающегося веса изделия. Поэтому производители пытаются найти золотую середину.

Стоит отличать бронежилет от броневого костюма (используется в особых целях саперами, например).

Металлические сплавы и керамика

Если сравнить средства защиты на основе современных сплавов и модификаций, в которых используются пластины традиционной стали, то они существенно отличаются по весу и функционалу:

Модели из алюминия – этот материал отличается малым весом, без проблем сваривается и достаточно прочный, чтобы защитить носителя от удара клинком, осколочных и пулевых ранений;
Титановый сплав характеризуется отличными механическими свойствами и коррозионной стойкостью;
Керамическая броня – изготавливается на основе композиционных керамических элементов;
Композитная броня из слоистого пластика или комбинация вязкого, упругого и высокотвердого материала, например, сталь/алюминий + керамика/кварцевое стекло/ корунд и пр.;
Комбинированный – многослойный вариант.

Бронежилет из алюминия.
Защитные свойства брони обусловливают свойства применяемых материалов и технологий. В любом случае она должна защищать своего владельца от ударов острыми предметами и выстрелов.

Требования к саперным бронежилетам гораздо выше – они должны отличаться большой удароустойчивостью. При этом толщина и вес таких моделей невелики, что позволяет не ограничивать пользователя в движении.

Такие свойства возможны за счет применения гидрофобизированного кевлара и специальной гелевой субстанции с наночастицами – такая комбинация позволяет увеличить стойкость материала в разы.

Производители обзор некоторых моделей

Из производителей бронежилетов в России можно отметить следующие:

Череповецкий меткомбинат «Северсталь» – известен моделями из стального прока:
«ВСМПО-Ависма» – их продукция основана на титановых пластинах;
Московская область, Королев – этот производитель выпускает модели с защитой из керамики и титана;
Москва, НИИ СТАЛИ, ОАО

Продукция всех перечисленных производителей отличается прекрасным соотношением цена — качество.

Бронежилет ВИЗИТ против ножа.

К примеру, ассортимент бронежилетов НИИ СТАЛИ включает модели серий «ВИЗИТ», «СТИЛЬ», «РЕКОРД», «ИНКАСС», «ЖУК» и «PRESS». В каждой из серий есть линейка моделей с разными классами защиты, что позволяет подобрать оптимальный вариант в соответствии с требованиями заказчика.

Так, бронежилеты серии «ВИЗИТ» из высокопрочного экономнолегированного титанового сплава предлагают защиту 2, 3 и 5 классов по ГОСТ Р 50744-95, то есть вплоть до автомата АКМ. Такая защита изготавливается из традиционных баллистических материалов и предназначена в том числе для скрытого ношения.

Конструкционные особенности сочленений секций бронеэлементов обеспечивают максимальную подвижность и гибкость.

В линейке бронежилетов «ВСМПО-Ависма» есть модели от 1 до 5 класса защиты. Выполненные из экономнолегированного титанового сплава VST2, такие средства защиты имеют явное преимущество перед аналогичной продукцией других производителей – это облегченный на 12-40% вес, при этом такие бронежилеты способны обеспечить защиту от автомата Калашникова и винтовки СВД.

Источник