Меню

Drift car своими руками

Делаем Жигу для дрифта

Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.

После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.

Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.

Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности — это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.

В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.

Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.

Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.

Такой способ «блокировки» как заварка дифференциала рассматривать не будем. Потраченные на это время, силы и метры сварочной проволоки лучше вложить в ремонт кузова)). А если серьезно, то с «заваркой» автомобиль не будет нормально ехать ни на одном покрытии. На снегу и льду его поведение станет слишком нервным, а на асфальте вы получите недостаточную поворачиваемость в любых режимах, особенно это будет заметно при перекладках. Ну про то что «заварка» быстро прикончит вашу трансмиссию говорить не будем. Под удар попадает всё, от полуосей, до сцепления. Серьезно, не заваривайте дифференциал!

Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.

Один из ключевых факторов постройки дрифт-мобиля из «Жигулей» это подвеска. Тюнинговые пружины и амортизаторы придадут машине лучшую устойчивость, улучшат управляемость авто. При этом не стоит гнаться за радикальным занижением, -50 мм вполне достаточно чтобы понизить центр тяжести автомобиля, при этом сохранив достаточный ход подвески и не нарушить кинематику её работы.

В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.

Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.

Читайте также:  Дерево доллар своими руками

При постройке дрифт-кара, доработке также подвергается рулевое управление «Жигулей». Сама конструкция, с редуктором и рулевой трапецией не обладает ни достаточной прочностью, ни жесткостью. Это отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Впрочем, эту ситуацию легко исправить, ведь все самые слабые места давно известны:

  1. Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.
  2. Регулировочные муфты (скрутки) между внутренними и внешними рулевыми наконечниками сделаны из листового металла и недостаточно прочны. Малейший удар, например, при наезде на бордюр, гнет муфту и сбивает угол схождения. Решается это установкой шестигранных точёных скруток, которые не только жёстче и прочнее стандартных, но и бывают разной длины. И тут мы переходим к следующей проблеме
  3. Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).
  4. Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.

Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.

Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.

А теперь мы плавно подходим к гидравлическому ручному тормозу — этому важнейшему органу управления дрифт-кара. Эта торчащая в салоне вертикальная «палка» служит не только для красоты и индикации крутости «драйвера». Это мощнейший инструмент срыва задней оси в занос и контроля траектории. Умелое обращение с гидроручником поможет и правильно «выставить» автомобиль, и скорректировать траекторию. Особенно полезен он при прохождении крутых поворотов. Ну а вертикальная рукоятка позволяет иметь этот орган управления «под рукой»: рядом с рулём и рычагом КПП.

Безопасность и эргономика

Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом».

Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.

Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.

Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.

При подготовке «Жигулей», да и любого другого автомобиля для дрифта не стоит сразу гнаться за максимумом, будь то мощность двигателя, размер тормозов или угол выворота. Дрифт – это в первую очередь Ваше мастерство пилота, а автомобиль – инструмент для практики и оттачивания этого мастерства, ну и конечно для получения удовольствия от процесса. Минимального набора доработок, с акцентом на удобство, управляемость и безопасность (блокировка, спортивный руль, ковш, гидроручник) достаточно чтобы приобрести необходимые навыки. А дальнейшие доработки можно делать постепенно, по мере вашего роста как пилота. Углубившись в постройку, легко превратиться из пилота в механика поневоле и сделать свой автомобиль «недвижимостью», а это может убить любой энтузиазм.

Источник

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет.

Само явление «Дрифт» пришло в наши края, как известно, из Японии. Что такое дрифт и как его реализовать на своем автомобиле, вы можете ознакомиться в интернете, так как статей на эту тему очень и очень много. А в данной статье Вы узнаете, как начать им заниматься, что для этого нужно и самое главное – сколько это стоит, плюс мы порекомендуем TOP 10 машин для дрифта.

Большинство новичков в этом спорте начинают свой путь с недорогих автомобилей и, как правило, тренируются зимой. В таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и многие другие страны бывшего пост советского пространства, для приобретения начального опыта в дрифте используют автомобили марки ВАЗ.

Читайте также:  Журавлиные крылья своими руками

Жигули (они же АвтоВАЗ) – это самые доступные автомобили, которые за минимальный бюджет можно переоборудовать в машину для дрифтинга. Чаще всего покупают классические модели ВАЗа, такие как «шестёрка» (ВАЗ 2106-07) и подобные. Те, у кого бюджет позволяет потратить большее количество денег на приобретение автомобиля, отдают своё предпочтение японским автомобилям марки Toyota, Nissan 1980-х – 1990-х годов выпуска.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Такие машины, как Тойота Марк 2 или же Ниссан Сильвия изначально, с завода, имеют гораздо более подходящие характеристики для дрифтинга, нежели автомобили Российского (Советского) производства.

Сколько будет стоить купить и подготовить автомобиль для зимнего дрифта?

Этот вопрос мы будем разбирать на примере покупки выше перечисленных автомобилей. К примеру, Вы хотите начать заниматься дрифтом, но бюджет у Вас ограничен небольшим количеством средств. В таком случае лучше выбирать машину марки ВАЗ.

Они, как правило, стоят относительно не дорого и, что самое главное – запчасти на них стоят сущие копейки, в случае необходимой их замены. Итак, для начала ищем автомобиль, лучше всего обратить своё внимание на ВАЗ 2105, 2106, 2107.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Именно эти три автомобиля неплохо подойдут для старта. Купить подобные автомобили на рынке поддержанных машин можно от 30.000 до 85.000 рублей (в зависимости от состояния машины). Допустим Вы приобрели ВАЗ 2106 за 50.000 в средне-хорошем состоянии. Начало положено. Далее нужно подготовить автомобиль по минимуму, необходимому для успешного зимнего дрифта. Первое, что нам нужно – это гоночное водительское сиденье (так называемый Ковш). Его не обязательно покупать новым, вполне достаточно будет купить б.у. экземпляр. Главное, чтобы Вам было удобно в нем сидеть.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Далее необходимо купить хорошую (не жалейте деньги на эту вещь) резину, причем шипованную. Хорошая зимняя резина на ВАЗ обойдется где-то в 13-17 тысяч рублей. Следующим шагом будет приобретение блокирующего заднего дифференциала. Но так как у нас бюджетный вариант автомобиля и бюджет не безграничен, можно на любом СТО за скромную оплату «заварить» уже имеющийся в заднем мосту дифференциал. В народе это называется «заварка». Можно также еще облегчить автомобиль, выбросив из него лишние детали салона и т.д. Но это совсем не обязательно.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Итак, подведём итог и подсчитаем необходимый стартовый капитал для покупки и подготовки авто: ВАЗ 2106 (50.000), гоночное сиденье (примерно 2500 – 4000), резина (13.000 – 17.000), работа механиков (1500-2000 рублей).

Как Вы можете видеть, имея бюджет в районе 65-75 тысяч рублей можно начать заниматься этим видом спорта.

Но этот вариант подходит лишь для зимнего дрифта, так как для дрифта по сухому, летнему асфальту нужна совершенно другая машина, гораздо больший бюджет, а что самое главное — нужен опыт. А в зимнем дрифте Вы как раз и сможете приобрести этот необходимый Вам в дальнейшем опыт.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Подготовить автомобиль для летнего дрифта?

А теперь давайте разберём другой случай. Что если у Вас уже есть начальный опыт в дрифте, не столь ограниченный бюджет и желание начать участвовать уже в летних сезонных соревнованиях?

Для летнего дрифта нужна будет машина мощностью минимум от 200 л.с. Конечно, Вы можете доработать свои Жигули, чтобы те выдавали больше мощности, но давайте будем откровенны – зачем это делать? Проще и ненамного дороже будет купить машину, которая уже с завода имеет необходимые параметры. Как уже говорилось выше, для летнего дрифта отлично подойдет японский автомобиль.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

И так, какой именно автомобиль выбрать и что с ним нужно будет сделать? К примеру, Ваши вкусы и предпочтения упали на марку Ниссан. Но совсем не каждая машина этой марки (включая купе) подойдет для летнего дрифта с минимальными в неё вложениями. Лучше всего выбрать одну из этих моделей: Nissan Laurel 33 (34), Nissan Silvia (s13, s14, s15).

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

На рынке б.у. автомобилей эти модели можно найти за сумму от 230.000 до 500.000 (опять же, в зависимости от состояния). Допустим Вы купили Nissan Silvia s13 за 300.000 рублей в нормальном, допустимом для летнего дрифта состоянии. Единственная сложность состоит в том, чтобы найти такую машину в нормально состоянии, при этом с документами. Проще их найти на Востоке России (Сибирь, Владивосток). Либо заказывать прямиком из Японии, но это долго, и постановка на учет займет много времени.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

После покупки этой машины, первое, что нужно сделать – это узнать, какой там мотор. Если там установлен рядный 4-х цилиндровый мотор SR20 DE (DET), то Вам крупно повезло, так как этот двигатель очень надежен, а его отличительной изюминкой является его вес – в сборе около 130 кг. За счет этого, у этой модели Ниссана очень хорошая развесовка автомобиля, что дает прекрасный контроль над машиной. Как правило, в около стоковых моделях такого двигателя (но при наличии турбины) в вашем расположении будет около 250 л.с., а это уже неплохие показатели для летнего дрифта.

Читайте также:  Двухконтурная система отопления частного дома своими руками

Конечно же, с топовыми автомобилями дрифт соревнований Вы конкурировать не сможете, но такой задачи и не стоит. Что касаемо вложений в такую машину, то здесь главное следить за самим автомобилем, вовремя менять расходники и не жалеть деньги на резину. Подвеска и сама база автомобиля Ниссан Сильвия изначально, с завода, очень хорошо подходит для дрифта, а значит лишних вложений Вам не нужно будет совершать. Итог: необходимый бюджет 340.000 – 400.000 рублей (покупка, мелкие доработки и содержание этой машины).

ТОП 10: Лучшие авто для Дрифта

1-е место: Nissan Silvia (в кузове S13, S14 или S15)

Nissan Silvia — спортивное купе, выпускавшееся японским автопроизводителем Nissan с 1965 по 2002 годы. Купе строилось на платформе Nissan S. Хотя и последние модели разделяли это шасси с другими автомобилями Nissan (в первую очередь европейская 200SX и североамериканская 240SX в поколениях S13 и S14, и модель 180SX на японском рынке), название Silvia на эти автомобили совместно с кодами шасси не переходило.

2-е место: Nissan Skyline

Nissan Skyline — (В переводе Небесная Линия, Горизонт) автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году. К настоящему времени выпущено 13 поколений этого автомобиля.

3-е место: Toyota AE86

Серия AE86, AE85 — выпускался в нескольких модификациях: купе и трёхдверный хетчбек, со «слепыми» фарами и обычными. АЕ85 от AE86 в основном отличается двигателем (3A-U — 1.5L, один распредвал и 8 клапанов), КПП (тросиковый выжим сцепления) и задним дифференциалом (без блокировки). AE86 — последняя заднеприводная модификация «Levin» и «Trueno». AE86 имеет под капотом двигатель 4A-GE (twin cam). Кроме того, это последняя легкая заднеприводная Toyota, не считая выпускающегося с 1998 года кабриолета Toyota MR-S, имеющего среднемоторную компоновку. Японцы называли АЕ86 «Хачироку» («хачи» и «року» — цифры 8 и 6 по-японски), а АЕ85 «Хачиго».

4-е место: Nissan 180SX

Nissan 180SX выпускался в кузове лифтбэк, базировался на шасси S13 платформы S и продавался только в Японии (однако в некоторых странах он продавался под названием 240SX). Модель продавалась как родственная модель Nissan Silvia с 1989 по 1998 год. Silvia S13 была снята с производства в 1993 году, в то время как 180SX продолжал производиться, и компания Nissan продолжала продавать его еще довольно долго, вплоть до появления следующего поколения Silvia. 180SX отличался от Silvia S13 поднимающимися фарами головного света и крышей типа фастбек с поднимающейся задней дверью. Спецификации и оборудования были одинаковыми, однако двигатель CA18DET не предлагался.

5-е место: Mazda RX-7

Mazda RX-7 — спорткар, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX-7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю среднемоторную, заднеприводную компоновку. RX-7 пришла на смену RX-3 (обе в Японии продавались под маркой Savanna), вытеснила все остальные роторные автомобили Mazda за исключением Cosmo.

6-е место: Nissan 350Z

Nissan 350Z — автомобиль, выпускаемый корпорацией Nissan Motor Co. 350Z — пятое поколение автомобилей Nissan серии Z, начиная с Datsun 240Z 1969 года.

7-е место: Toyota Supra

Toyota Supra — серийный спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Toyota с 1978 по 2002 годы. Дизайн Supra был перенят от Toyota Celica, но кузов стал длиннее и шире[5]. Начиная с середины 1986 года, Supra отделилась от Celica, став самостоятельной моделью. В связи с этим, Toyota перестала использовать префикс Celica, и автомобиль стал именоваться просто Supra[6]. Из-за сходства с названием Celica, их часто путают. Первое, второе и третье поколения Supra собирались на заводе в Тахаре, а четвёртое поколение — на заводе в городе Тоёта.

8-е место: Toyota Altezza

9-е место: Toyota Soarer

Toyota Soarer — автомобиль с кузовом типа купе, класса GT (Gran Turismo), выпускавшийся фирмой Toyota в Японии с 1981 по 2005 год.

Впервые автомобиль был показан как прототип EX-8 на автошоу в городе Осака, Япония. В 1981 году пошел в производство поколением Z1, которое заменило купе Toyota Markll Coupe, и представлял собой угловатое двухдверное купе.

В 1986 году был выпущен более округлый Toyota Soarer (поколение Z2). В 1991 году в Японии вышло третье поколение (30 серия) Toyota Soarer. На основе 30 серии был создан Lexus SC — роскошное купе, выпускаемое сформированным в 1990 году подразделением Toyota по производству более дорогих автомобилей для экспорта за пределы Японии — Lexus. Хотя и Lexus SC и Soarer имели общий внешний вид, и некоторые общие компоненты, 30 серия выпускалась с другой трансмиссией и двигателями и включала в себя несколько уникальных моделей.

10-е место: Toyota Mark II

Toyota Mark II — среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2004 годы. Наименование Mark II использовалось компанией Toyota на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия Toyota Corona Mark II. Отметка II была введена, чтобы машина выделялась из основной платформы Toyota Corona. Как только в 1970-е годы платформа была разделена, автомобиль стал известен просто как Mark II.

В 2001 году был установлен рекорд по дрифту, который занесли в книгу рекордов Гиннесса.

Британец Саймон де Банке на своей Subaru Impreza WRX мчался в бесконечном заносе по оси длиной в 300 м пока у него не закончился в баке бензин (проведя на треке 2 часа 11 минут 18 секунд вместо запланированных 15 минут).

Источник

Adblock
detector