Доработка головки своими руками

Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение =Kirill= » Пн дек 20, 2010 23:28 pm

Доработка Головки блока цилиндров и коллекторов своими руками (обсуждение, советы, решения)
Предлагаю здесь вести обсуждение того что делалось , как делалось и какие получились проблемы и какие есть подводные камни этого процесса
Впринципе со временем из этого должна получится хорошая статья )
убедительная просьба без советов к тому нах это нужно

вот обработал одну камеру сгорания 9правда не до конца ибо пока не все шарошки достал)

вопросы возникшие в процессе работы :
1 боковые стенки кс делать под прямым углом относительно дна?
2 нужно ли нарезать ушки в кс так как сделано здесь ?

3 радиус скругления между дном и стенками кс имеет определенное значение?

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение Таргитай » Пн дек 20, 2010 23:34 pm

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение DMAD » Пн дек 20, 2010 23:49 pm

Желательно убрать острый угол, если есть запас мяса, без риска выйти за границы цилиндра при выравнивании стенки.

Я делал так:

«Ушки» — турбулизаторы — придают вращение потоку смеси при движении поршня вниз. В принципе, это очень полезно. Я видел на запиленной 402-й голове — «ушки» и на стороне свечи, и по диагонали — напротив выпускного клапана.

На V8, к примеру, это достигается профилем впускного канала.

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение Xoxlov » Вт дек 21, 2010 0:41 am

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение DMAD » Вт дек 21, 2010 1:42 am

У меня на фото — турбулентная камера сгорания нашего V8. Чисто для примера обработки острых углов вокруг сёдел клапанов.

У Кирилла на фото — камера рядного ЗМЗ/УМЗ.

«Ушки» — скосы-турбулизаторы, формирующие вихрь внутри цилиндра во время движения поршня вниз.

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение George » Вт дек 21, 2010 9:14 am

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение Xoxlov » Вт дек 21, 2010 14:13 pm

Re: Доработка Головки блока цилиндров своими руками

Сообщение Mortis » Вт дек 21, 2010 22:11 pm

=Kirill=
Очень мутная тема на самом деле. Мнений тут может быть очень много (и все в основном теоретические), а возможности их проверить никакой. К тому же на одни и те же доработки разные движки реагируют по-разному. То есть тебе по-любому потом придется выбирать интуитивно, какие моды применять, а какие нет. Мои соображения вот:

1. Стенки КС я лично сделал немного на скос — по той причине, что такой вариант меньше увеличивает объем КС. Какова разница с точки зрения наполнения или эффективности сгорания — не в курсе.

2. Если делать ушки на впуске, то точить до дна камеры (т.е. должна получиться выемка с вертикальной стенкой), а верхний край оставлять по возможности острым. На фотке сделано очень хреново: смесь такая проточка нормально вряд ли закрутит, а вот обратному выбросу дорогу облегчит существенно. «Низы» просадишь. Закрутить можно, сместив канал в сторону от горизонтальной оси, т.е. проточив одну стенку и нарастив другую. Но наращивать эпоксидкой, как народ делает, я например не рискую, наваривать неподъемно, а просто расширять канал в одну сторону — «середину» просадишь, хотя закрутка таки получится. Впрочем, на моей голове именно так и сделано — молодой был, глупый :). Поставлю — расскажу что получилось.

Ушки обычно делают на выпуске, причем нарезают прямую грань с острыми кромками. Кладешь линейку одним концом на кромку седла, другим на край вытеснителя и под получившимся углом оную грань делаешь. Ее задача — при ходе поршня вверх направить часть газов из околопоршневого пространства прямо в клапанную щель, не дожидаясь, пока до них дойдет очередь быть выдавленными естественным путем.

Также есть смысл придать вытеснителям легкий наклон в сторону КС, чтобы смесь с них интенсивнее вытесняло, а не прессовало там, создавая предпосылки для детонации.

3. Выбирая материал из камеры сгорания не забывай, что за каждый кубик придется расплачиваться фрезеровкой плоскости (и нефигово так расплачиваться), так что наполеоновских планов по эмуляции камеры сгорания Феррари особо не строй, у тебя там 5мм до свечи и не больше.

Кстати, вторая фотка у тебя откуда?

Xoxlov
Похоже, допустили какой-то косяк при приварке стержня к тарелке.

Источник

Доработка 16 клапанного двигателя своими руками

Ссылки по теме:

Удачным средством поднятия мощности на высоких оборотах является доработка головки, которую несет блок цилиндров. Прежде всего требуется доработка впускных и выпускных каналов ГБЦ. Это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь в каналах ГБЦ. При этом необходимо учесть, что смесь газов в каналах движется со звуковыми скоростями (отсюда шум впуска и выпуска). Любые местные нестыковки и шероховатости ведут к торможению потока, собственно к ухудшению наполнения и потере мощности.

Исходя из всего сказанного, вытекает следующий объем работ:

необходимость доработки каналов: увеличение их диаметра, изменение геометрии и выведение необходимых радиусов закруглений.
доработка седла клапана: убирание острых кромок седла (при начале открытия клапана острые кромки создают сильное сопротивление).
совмещение впускного коллектора с каналами в головке блока: любые местные нестыковки сильно тормозят скорость потока.
шлифовка каналов до частоты 4..5 класса (почти зеркальная поверхность)

Работа эта тонкая и кропотливая. В результате всех этих действий возможно увеличение мощности на 15%. Заканчивает объем работ по голове установка р/вала с изменеными фазами и разрезной шестерни для более точного выставления фаз.

Доработанный впускной коллектор. Диаметр штатного канала во впускной трубе ГБЦ 16V – 34мм. Диаметр доработанного канала – 39мм.

Доработанный впускной коллектор в сравнении со стандартным. Доработанный впускной коллектор «рога». Диаметр канала 39мм.

Доработанные клапаны Доработанные клапаны Доработанные клапаны Доработанные клапаны Доработанные клапаны

Работы, проводимые при доработке головки блока цилиндров ( ГБЦ ) в «КарТюнинг».

Увеличение диаметра седел ГБЦ или их замена на большие (по необходимости).
Деинсталляция старых клапанных направляющих.
Увеличение диаметра и изменение формы каналов ГБЦ
Снижение шероховатости каналов шлифованием.
Совмещение впускного и выпускного коллекторов с каналами в головке.
Доработка камеры сгорания ГБЦ.
Опрессовка рубашки охлаждения.
Доработка впускных и выпускных клапанов.
Установка более длинных направляющих клапанов в головку блока цилиндров.
Обработка клапанных седел – восстановление / правка рабочих фасок.
Проверка герметичности пары седло-клапан на вакуум тестере.
Измерение объема камеры сгорания в ГБЦ (при необходимости).
Фрезеровка плоскости головки.
Предварительная проверка зазоров в толкателях. Проверка диапазона работы гидрокомпенсаторов (только 16 клапанные ГБЦ ).
Предварительная сборка головки блока цилиндров и проверка хода пружин до смыкания витков.
Установка необходимого преднатяга клапанных пружин.
Установка маслосъемных колпачков и окончательная сборка ГБЦ.

Увеличиваем мощность двигателя ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками — тюнинг детектед!

О тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ-2112 можно говорить много и долго. Благо для этого в магазинах существует множество запчастей и различных доработок. В этой статье мы подробно расскажем вам о том, как провести тюнинг двигателя своими руками, обозначим каждую позицию отдельно и расскажем об их преимуществе. Вам только лишь останется решить, что конкретно доработать и с чего начать!

Чип-тюнинг

Самый доступный метод по увеличению мощности двигателя, который не предполагает вносить изменение в «железо», а работать исключительно с электроникой.

В большинстве случаев, штатную версию программного обеспечения меняют на программу гоночных характеристик автомобилей ВАЗ.

Результаты после проведения чип-тюнинга.

Изменение этих параметров лучше всего доверить специализированным компаниям, так как эта работа требует определённых навыков. Если же вы таковыми владеете, то легко справитесь с этой задачей. И после перепрошивки контроллера сразу убедитесь в повышении динамики и разгона (о разгоне до 100 стоковой версии). Однако у вас точно увеличится расход (о нормах расхода здесь) и снизится уровень выхлопов в атмосферу.

Кроме этого можно рассматривать онлайн-прошивку системы, не изменяя программу в корне, а лишь внося изменения с небольшими корректировками в работу двигателя.

Изменение рабочего объёма двигателя

Самый любимый двигатель тюнеров — 124

Этот способ является одним из самых простых и удобных. Такой тюнинг позволит значительно увеличить крутящий момент двигателя не прибегая к изменению стиля вождения. Увеличить его можно путём расточки цилиндров либо увеличением хода поршня.

Увеличив объём цилиндров, вы сразу же увеличите мощность двигателя . Основывается это на том, что запас в толщине стенок цилиндров есть и их можно расточить используя специальный станок. Расточенные цилиндры за одинаковое количество времени будут сжигать наибольшее количество топлива, тем самым усиливая приемистость мотора.
Увеличить ход поршня , можно при помощи нового коленчатого вала, у которого есть большой эксцентрисите́т, и подобрав к нему соответствующие поршни и шатуны. Как правило шатуны в этом случае устанавливаются облегчённые, так как масса в этом случае играет не последнюю роль. Новая поршневая группа позволяет значительно увеличить КПД и соответственно мощность. В завершении такого тюнинга целесообразно установить облегчённый маховик, для того, чтобы снять нагрузки на коленвал и сцепление, что безусловно положительно скажется на динамике и разгоне автомобиля.

Расточка цилиндров на станке.

Степень сжатия

Само понятие как степень сжатия подразумевает собой соотношение камеры сгорания к общему объёму цилиндров. Это позволит одновременно существенно увеличить КПД, мощность двигателя и снизить расход топлива.
Этих показатель возможно достичь если установить новый распределительный вал у которого совершенно другие геометрические показатели. Так, новый элемент способен увеличить объём камеры сгорания, в то время как объём двигателя останется неизменным. Такие работы лучше всего проводить вместе с установкой турбины (см. ниже – прим.). Однако помните, что эти работы не из дешевых.
Также необходимо знать, что при монтаже такого распределительного вала, октановое число заливаемого бензина необходимо увеличить, так же, как и улучшить заливаемое моторное масло, которое имеет самые низкие коэффициенты трения. При проведении такого тюнинга, единицы компрессии могут увеличиться до 10 единиц.

Дроссельная заслонка

Многие владельцы ВАЗовских «двенашек» прибегают к тюнингу двигателя путём увеличения диаметра дроссельной заслонки. Безусловно, что для увеличения объёма воздушной смеси, такой тюнинг целесообразен. В магазинах можно найти заслонки диаметром от 52 до 56 мм. Однако обратите внимание, что увеличив диаметр заслонки, придётся менять и патрубки. Не редко, провалы возникают не из-за проблем с объёмом, а из-за засорённости дроссельной заслонки, в этом случае необходима её чистка.

Ремонт и тюнинг ВАЗ

В общем установили блок на место…Сразу же поставили помпу. Сделал дырку в моторном отсеке и протянул проводку. Дырку делал так как написанно вот тут team-rs.ru

Пришло время ГБЦ.

Примерили ГБЦ … и поняли , что не рессивер не лезит… Вообще странно все в моей машине… может что-то с геометрией… Но ГБЦ вместе с рессивером не лезит вообще . Решили испытать способ описанный тут -team-rs.ru Подложили по две шайбы … движок явно завалился назад, но все равно… места чтобы впихнуть рессивер не хватало… Решили пойти путем тюнинга… отпилить кусок телевизора. В общем под раздачу попал замок капота.

Телевизор стал выглядить так.

Взялись за ГБЦ Так как в 16кл. ГБЦ болты короче и тоньше чем в 8 кл. , то естественно болты от 8 кл. не подходят. НО! есть выход. Как вы уже наверно догадались нужно сделать две вещи : 1. Рассверлить в ГБЦ дырки до размеров 8кл. болтов ГБЦ 2. Укоротить болты 8 кл ГБЦ до длинны болтов 16 кл. Рассверливали мы ГБЦ сверлом 12,1 Вообще болты 12, но для погрешности мы взяли 12,1. Хотя как пишут в разных статьях можно использовать сверла 12-12,5 Наше 12,1 показало себя чудесно и все болты нормально туда сели. С помощью болгарки укоротили болты. Укорачивал я практически на глаз… Ну в общем вроде все нормально получилось.

Кстате… болты вообще то одноразовые. можно конечно ставить старые, если они не особо вытянулись.. но мы все же не рискнули и купили новые болты ГБЦ, их и пилили.

Далее думали лесть ли ГБЦ или пофиг… решили проверить клапана на герметичность… Залили в каналы Керосин. Керосин обладается интересной текучестью и может просачиться в любое, даже самое маленькое отверстие… ГБЦ установили интересным способом

К сожалению половина клапанов проспутило керосин… Два очень хорошо, два совсем чуть чуть. В общем решили притирать клапана. Купили : 1. рассухариватель 16 кл ГБЦ (отличается от 8 кл. рассухаривателя) 2. притирочную пасту 3. приспособление для притирки 4. маслосъемные колпачки (решили их тоже заменить. Хотя некоторые люди нам не советовали это делать, потому что считается что среди тех которые можно купить трудно встретить нормальные колпачки) 5. приспособление для снятия и установки маслосъемных колпачков

Рассухаривать поначалу было сложно.. но потом , как руку набьешь, то нормально. Я в одиночестве рассухарил все клапана за 40-50 минут. Это с первого раза… по книжке. раньше я этим естественно никогда не занимался.

Вытащили клапана… подписали… сняли маслосъемные колечки Все сухарики, пружинки и т.д. разлажили в органайзер, предварительно подписав…

Дальше была мойка ГБЦ…

Потом притирка клапанов. Притирали вручную… по книжке…

Она заняла примерно 8 часов. где-то примерно 30 минут на клапан. Притирали аккуратно, беседуя… о машинах, тюнинге, девушками… Пока шла притирка , лично я коммутировал проводку, но об этом я потом напишу… После притирки была чистовая мойка ГБЦ. Мыли ее всем чем можно… ацетоном, киросином, бензином.. какой то атомной жидкостью которой моют двигатели, чистелкой карбюратора. Лучше всего себя проявила штука для чистки карбюратора. Она реально отдирает всю грязь. Потом продували все это дело из компрессора

Далее была сборка ГБЦ. При помощи устройства для одевания маслосъемных колечек одели колечки. Одевать их нужно до звука «Дзинь» Потом было засухаривание… Все же удобнее эту процедуру делать вдвоем. Дальше была остальная сборка ГБЦ … т.е. распредвалы (не перепутайте впуск с выпуском. ) Распредвалы смазали маслом!

Потом нанесли Герметик. по схеме , согласна мурзилке. Герметик взяли черный )) но вроде то что надо, судя по надписям на тюбике. Где криво нанесен — там я наносил. Где более ровно, там друг Дима (Mvirgo)

Так как у нас все болтики и винтики были аккуратно сложены в органазер то особой сложности сборка не вызвало Плиту(забыл как называется ) притягивали тоже по схеме затяжек.

Затем положили прокладку ГБЦ на блок

Поставили направляющие втулки… поставили саму ГБЦ и начали прикручивать болты.(не забудьте шайбы под болты ГБЦ. ) Прикручивали строго по схеме (16 кл.) при помощи динамометрического ключа и длинной трубы.

Затем накрыли все крышкой ГБЦ. усе! ГБЦ готова и стоит на двигателе.

рессивер не прикручен… просто поставлен. Поставился он легко, потому что нет радиатора и вентилятора..

Вдальнейшем нам пришлось еще подпиливать телевизор и мучится с установкой рессивера

Монтаж фильтра нулевого сопротивления

Фильтр нулевого сопротивления или просто «нулевик», монтируется вместо воздушного фильтра и его корпуса. Он предназначен для уменьшения сопротивления входящего воздуха в систему. Большая пропускная способность фильтра, позволяет увеличить мощность двигателя на пару процентов. Помните, что правильный выбор фильтра и пропитки для него – залог правильной работы двигателя.

Такой тюнинг является одним из самых доступных.

Каналы и клапана

Выпускные и впускные каналы предполагается шлифовать , увеличивая диаметр на впуске, и не изменяя на выпуске. Убираем все неровности и различные стыки которые способны каким-либо образом затормозить движение потока.
Клапана – лучше использовать специальные облегчённые либо увеличенного диаметра. Также предполагается использование наиболее жёстких или спортивных пружинок, а также облегчённых тарелок клапанов.

Отличие облегчённого клапана (слева) от обычного.

Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

Главное, на что необходимо обращать внимание, так это на несоответствующее/неточное соединение коллекторных клапанов и головки блока цилиндра. Появление малейших неровностей или ступенек может привести к нежелательным последствиям, которые начинают тормозить движение, частично перекрывая канал и поэтому их необходимо удалять. После удаления мест с явными нестыковками нужно доработать коллекторные прокладки, так как они тоже могут быть преградой для потока.

Также необходимо выполнить посадку коллектора на штифты. Это крайне важно сделать по той причине, что крепеж, держащий коллекторы, может растянуться и в результате происходит незначительно изменение плоскостей гбц относительно к коллектору. Если этого не выполнить, то все работы по предотвращению нестыковок будут бесполезны.

Хочу отметить, что на коллектор необходимо посадить по два штифта (по краям).

Перед соединением гбц и коллектора нужно сделать отверстие, применяя фрезы для доработки гбц. После чего надеваем штифт на головку и на нее сажаем коллектор. Важно чтобы второй сел свободно, но при этом не должно быть никаких люфтов. После этого вы можете гарантировать точное позиционирование этих двух элементов с большой уверенностью. Еще нужно сделать несколько отверстий в прокладке. Вот так вот должна производиться оптимальная стыковка.

Выпускной коллектор

Эта система предназначен для улучшения выпуска отработанных газов. В народе эту систему называют «паук», а вариантов исполнения может быть преимущественно два: «4-1», «4-2-1».

Три вида коллекторов

Систему выхлопа целесообразно устанавливать после работы с газораспределительным механизмом, поршнями, «нулевиком» либо чип-тюнингом. Одноцелевой монтаж этой системы не принесёт желаемых результатов.

Подача топлива

Для работы двигателя на повышенных оборотах недостаточно обычных форсунок. Так как они находятся постоянно в работе, рабочего давления в рампе просто-напросто не хватает. Для того, чтобы увеличить мощность работы двигателя, следует установить наиболее продуктивные форсунки, которые способны увеличить объём распыляемой жидкости в несколько раз. Такие изменения наиболее эффективно работают с технологией выпуска «4-2-1».

Турбонаддув

Самый действенный, распространённый и самый затратный вид тюнинга – это установка турбины. Ведь известно, для того, чтобы увеличить мощность двигателя необходимо подать в цилиндры наибольшее количество смеси из воздуха и топлива.
Однако для повышения объёма топлива, понадобится обязательное повышение количество воздуха, чем и занимается турбина. Отработанные газы входят в крыльчатку турбины, затем она вращается и приводит в движение компрессор, который в свою очередь и закачивает воздух в цилиндры.
Так как воздух нагнетается под давлением, его количество существенно увеличивается, что приводит к увеличению сжигания топлива, от этого и растёт мощность.
Помните, что монтаж турбины приведёт к обязательной модернизации системы охлаждения (схема стандартной системы охлаждения тут).

Самый затратный способ тюнинга на ВАЗ-2112.

Доработка ГБЦ

При рассмотрении головки блока цилиндров, мы можем увидеть множество недочетов — именно о них и пойдет речь, именно инженеры не дали раскрыть весь потенциал ВАЗовской ГБЦ, возможно ради увеличения ресурса, хотя на практике этого не происходит…

1. Стыковка каналов головки блока цилиндров и коллекторов

Одна из недоработок производителей: неточная стыковка отверстий каналов ГБЦ и коллекторов. Всем нам прекрасно известно, что при возникновении препятствий в потоке воздуха происходят завихрения, многие ошибочно полагают, что нужно полировать коллектор до зеркального блеска, например в впускном коллекторе AUDI 100 стоит так называемая “ёлка” для более тщательной смеси топлива и воздуха. Поэтому нам необходимо избавится от неточностей в месте стыковки деталей, одновременно, необходимо проверить прокладки под коллекторы, чтобы они также не создавали препятствий. Желательно перед началом работ посадить коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепеж коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает небольшое смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов относительно друг друга, что может привести всю работу к нулевому результату. Находим места на ГБЦ и коллекторах (2 штифта на каждый по краям) для удобного засверливания. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, коллекторы же должны на них надеваться легко, но без люфтов. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и ГБЦ обеспечено.Следует учесть то, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но их соосность совпадает, то этим можно пренебречь, так как сколько-нибудь значимого сопротивления это не создаст. На выпуске создается аналогичная ситуация, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

2. Впускные и выпускные каналы головки блока цилиндров.

Если внимательно осмотреть впускные/выпускные каналы заводской головки блока цилиндров, то можно заметить приливы литья в районе направляющих втулок клапанов, выступающие в канал втулки и местами ломаная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разных форм и размеров необходимо добиться увеличения проходного сечения каналов, удалить все неровности и выступающие части. Форму канала надо изменить таким образом, чтобы его изгиб был наиболее плавным, но сохранил определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставляется немного шероховатой для лучшей испаряемости бензина с их стенок. Выпускные каналы можно полировать, хотя заметного эффекта это не даст. Поперечное сечение канала не должно быть правильной окружности. Впускной канал имеет форму эллипса с небольшим бочкообразным расширением перед седлом клапана. Остальная часть канала ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

Проводя увеличение диаметра каналов надо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. При неаккуратной работе можно повредить маслоканал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые применяются на переднеприводных ВАЗах, надо быть предельно осторожным. Хотя это не убережет вас при расточке одного впускного канала, в котором маслоканал проходит настолько близко, что его вскрытие неизбежно. К сожалению, даже если канал останется невскрытым, он может быть просто прикрыт тонким слоем алюминия и позже прорвётся под давлением масла работающего двигателя. Лучше устанавливать стальные или алюминиевые втулки после вскрытия канала, либо заваривать канал аргоном.

Вначале определитесь: с коллектора или ГБЦ начинать расточку. При значительном увеличении диаметра каналов работы начинают в деталях с более тонкими стенками, а по их форме и положению затем растачиваются каналы сопрягаемых блоков. В классических двигателях ВАЗ принято начинать расточку с коллектора, потому что каналы ГБЦ имеют достаточный запас толщины для последующего совмещения.

Обратите внимание на части направляющих втулок клапанов, которые выступают в каналы. Они создают заметные помехи потоку, поэтому их стараются укоротить или заострить. Иногда втулки стачивают заподлицо со стенкой канала и, хотя это в лучшей степени оптимизирует его пропускную способность, но такая доработка снижает ресурс направляющих, у которых он и так невелик на форсированных двигателях.

3. Клапаны головки блока цилиндров

Здесь доработки направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно изменив профиль тарелки, а так же рабочие и дополнительные фаски клапана. При переточке клапанов снимается лишний металл с обеих сторон тарелки клапана. На лицевой стороне делается небольшая выемка, а на тыльной уменьшается радиус перехода стержня в тарелку. Так же делается тоньше тарелка и стержень клапана. Если вы не планируете менять втулки, то снимите лишний металл с ножки клапана от тарелки до направляющей втулки.

Уменьшение диаметра всей ножки потребует замены направляющих втулок с меньшим диаметром отверстия. На 8-клапанных моторах ВАЗ при уменьшении диаметра ножки клапана с 8 до 7 мм можно добиться снижения веса стержня на 23,5%. У 16-клапанных двигателей диаметр стержня изначально составляет 7 мм. Можно поставить титан-алюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорого стоят. Седла при этом приходится менять на бронзовые, которые более мягкие по сравнению с чугунными, что приводит к уменьшению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

На 8-клапанных двигателях ВАЗ рабочие фаски делают уже, угол выпускных меняют на 45º, а угол впускных на 30º. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезают дополнительные фаски, что дает прирост около 5-6%.

Дальнейшая доработка предусматривает замену клапанов на увеличенные модели. Их можно устанавливать без замены седел, так как штатные позволяют несколько увеличить свой внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практикуется на 16-клапанных ГБЦ 2112, на которые устанавливаются облегчённые увеличенные клапаны 32/27 «Аe» ВАЗ 2112 / ВАЗ 2172 Приора 16V.

Также возможна установка увеличенных клапанов, предусматривающая замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них нарезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее. Этот способ дороже первого, но наиболее эффективен, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ является единственным решением. Прибавка мощности с такой доработкой достигает 8-10%. В этом случае можно установить облегченные увеличенные клапаны 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108 / 2110 8V.

Данные по клапанам, которые можно устанавливать на двигатели ВАЗ:

– ВАЗ 2101-2107, 21213 – клапаны от 39/34 до 42/35;
– ВАЗ 21083/2111 – клапаны от 39/34 до 40/34;
– ВАЗ 2112 – клапаны от 31/27 до 33/29,

где в числителе указан диаметр тарелок впускных клапанов, а в знаменателе — диаметр выпускных.

Конечно, это не единственное решение, и вы можете подбирать размеры тарелок клапанов самостоятельно, но при этом необходимо учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальным соотношением площади выпускного клапана по отношению к впускному — ¾ или примерно 75%. Это наглядно видно из следующих данных:

31/27 — 75.9% 33/29 — 77.2% 39/34 — 76,0% 40/34 — 72.3% 41/35 — 72.9% Если ваш автомобиль оснащен наддувом или впрыском закиси азота, ему необходимо увеличение выпускных клапанов, так как двигатель производит больше отработанных газов. Под такие моторы соотношение клапанов может быть от 90% и более.

4. Пружины клапанов головки блока цилиндров.

Штатные пружины рассчитываются под конкретный двигатель с применением серийного распредвала. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны зависают на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 допускаются большие обороты, а на ВАЗ 2112 плохая работа клапанов вероятна на оборотах 7500-8000 об/мин.

Замена распредвала на более верховой может привести к зависанию клапанов. Наиболее простым способом является увеличение преднатяга штатной пружины, что выполняется подкладыванием под нее шайбы. Усилие на пружине увеличивается, но заметно уменьшается свободный ход.

При установке спортивных распредвалов предъявляются более жесткие требования к усилиям на пружинах. В этом случае требуется большой подъем кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их меняют на более жесткие, которые имеют больший ход сжатия. Хорошим примером могут служить усиленные пружины клапанов PROSPORT ВАЗ 2108 / 2110 8V. Более жесткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распредвал и тарелки, поэтому такую доработку желательно проводить последней из всех способов повышения порога зависания клапанов.

Еще одним способом является облегчение тарелок клапанных пружин. Их меньшая масса снижает нагрузки на распредвал и детали ГРМ, что особенно важно на повышенных оборотах. Можно перетачивать штатные тарелки, но лучше поставить новые из алюминиевого сплава или титана. Алюминиевые дешевле, но подвержены деформациям в критических режимах работы. Более прочными являются титановые изделия, хотя некоторых автолюбителей сдерживает их цена.

5. Толкатели клапанов головки блока цилиндров

В двигателях ВАЗ 2108 и 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распредвалами осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 2108 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидрокомпенсаторы. Для 16-клапанных двигателей подходят цельные толкатели клапана d-30 мм SPORT ВАЗ 2112/2172/1118 16V. Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому неприемлемы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае применяются цельные механические толкатели, имеющие увеличенный диаметр и не требующие регулировочных шайб. Для их установки необходима расточка колодцев серийных толкателей до нужного размера. Клапаны регулируются подбором подпятников нужного размера, что довольно трудоемко.

6. Рычаги привода клапанов головки блока цилиндров

На двигателях ВАЗ классического типа приводом клапанов от распредвала являются рычаги (рокеры). Они удобны и просты в регулировке тепловых зазоров клапанов и допускают применение компактных распредвалов, но имеют излишнюю массивность и допускают некоторое отклонение кинематики движения клапана. Также на ГБЦ «классики» рокер может слететь с посадочного места при сверхвысоких оборотах. В качестве борьбы с этими недостатками рычаги облегчаются, устанавливаются легкосплавные модели и ставятся на более жесткие пружины.

7. Направляющие втулки клапанов головки блока цилиндров

В зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы подбирается конструкция и материал направляющих втулок клапанов. Причины, которые могут потребовать доработки или замены штатного оборудования:

– При использовании клапанов с меньшим диаметром стержня;
– При сильно выступающей части направляющей втулки в канал ГБЦ;
– Если форма или размер противоположной части направляющей не удовлетворяют требованиям;
– При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзовые).

Бронза является хорошим теплопроводником, хорошо отводит тепло от клапана и эффективно его рассеивает в ГБЦ, поэтому на высокофорсированных двигателях применение бронзовых направляющих втулок крайне необходимо. Они имеют немного меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и их завода-изготовителя.

8. Форма камеры сгорания головки блока цилиндров

При помощи этой доработки можно значительно снизить риск возникновения детонации, улучшить наполнение цилиндра и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и возгораться.

Детонация возникает в местах, наиболее удаленных от свечи. Это объясняется тем, что при возгорании смеси давление в камере сгорания резко возрастает и приводит к чрезвычайной компрессии еще не воспламенившейся смеси. Это провоцирует ее самовоспламенение, которое носит взрывной характер и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Возникает детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю серией ударных волн детонационных взрывов. Частые возникновения детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому надо принимать меры к их устранению. Для этого максимально сглаживают острые кромки и углы камер сгорания, удаляют погрешности литья и полируют поверхность камер сгорания, что дополнительно прибавляет 5% мощности за счет снижения тепловых потерь.

Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, прежде всего, обратить внимание на форму камеры сгорания вокруг клапанов. На ВАЗовских 8-клапанных ГБЦ камера сгорания имеет клиновидную форму и клапанная щель «экранирована» ее отвесными стенками. Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке увеличенных клапанов. Поэтому объем камеры сгорания должен быть расширен вокруг клапана. Так же необходимо доработать сегмент клапанной щели возле свечи зажигания и сделать сопряжение дна и вертикальных стенок камеры сгорания более плавным. Вокруг седел клапанов не должно быть каких-либо ступенек или колодцев, а конусное углубление седла клапана должно быть не более 30º относительно дна камеры сгорания.

ГБЦ ВАЗ 2112 изначально имеет полусферическую камеру сгорания, что минимизирует все необходимые доработки и заключается в ликвидации огрехов серийного производства.

9. Степень сжатия в блоке цилиндров

Степенью сжатия является отношение полного объема цилиндра ко всему объему камеры сгорания. Чем больше сжата топливная смесь перед воспламенением, тем большую работу она совершит впоследствии. Повышая степень сжатия, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как рост нагрузки на поршневую и риск возникновения детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают степень сжатия до 11:1.

Для двигателей с небольшими фазами ГРМ прибавка мощности относительно степени увеличения степень сжатия хорошо отслеживается по таблице.

Наиболее заметен положительный эффект от роста степени сжатия в двигателях с широкими фазами открытия клапанов. Это происходит оттого, что коэффициент наполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамическая степень сжатия не превышает статическую степень сжатия Динамическая степень сжатия — объем топливно-воздушной смеси, попавшей в цилиндр, относительно объема камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на низких и средних оборотах динамическая степень сжатия ниже статической. Повышение степени сжатия приводит к пропорциональному росту динамической, что положительно влияет на мощность и экономические показатели двигателя. При этом необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальном коэффициенте наполнения цилиндра, что достигается повышением октанового числа топлива и изменением состава топливно-воздушной смеси.

С ростом оборотов двигателя длительность цикла сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива, а, следовательно, потере мощности. Поэтому повышая степень сжатия мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет получить максимальную мощность от двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Лада 2112 TURBO на дросселях › Бортжурнал › Тюнинг ГБЦ ВАЗ

Доработка серийной головки блока до спортивного уровня заключается в расширении каналов впуска и выпуска с помощью бормашинки, а так же установка увеличенных клапанов с более тонкой ножкой (стандартные клапана 29/26 мм впуск — выпуск, тюнинг — 32/29), увеличение седла клапана, замена направляющих втулок. И естественно установка распредвала с увеличенным подъёмом и фазой. Как правило под большой распредвал требуется проточка, той же бормашиной, посадочного места распредвала в районе вращения кулачков, так как увеличенные кулачки будут упираться в корпус ГБЦ.

Из подводных камней установки распредвала к примеру на мотор ВАЗ 2112, или ему аналогичных двигателей с 4 клапанами на цилиндр и гидрокомпенсаторами, хочется отметить следующее: После 8000 об/мин стандартные пружины, применяемые для закрытия клапана не успевают его закрывать, поэтому на высокооборотистых моторах применяют специальные спортивные, более жёсткие. Для ВАЗа обычно используют пружины фирмы SCHRICK или от двигателя OPEL c20xe. Такие пружины позволяют раскручивать мотор до 9-10т.об/мин. без зависания клапанов. На мотоциклах дополнительно применяется специальный кулачёк, который не только открывает клапан, но и закрывает, что исключает «разрыв кинематики». На болидах Ф1 клапана закрываются сжатым воздухом большого давления. То же самое можно сказать о гидрокомпенсаторах. После 8000 об/мин масло не успевает попасть в гидрокомпенсатор, и раздвинуть его, тем самым смягчая тепловой зазор. Поэтому на спортивных моторах применяются цельные, жесткие толкатели, тепловой зазор на которых регулируется по старинке, с помощью щупа. Под толкатель подкладываются «подпятники» разных размеров, тем самым регулируя оптимальный тепловой зазор между кулачком распредвала и толкателем клапана. Для моторов, у которых максимальные обороты 8000-8200, что вполне хватит для резвого гражданского мотора, эти примочки не нужны. Они применяются только в спорте. Ссылка alpsport.ru/

>Тюнинг ВАЗ 2112 своими руками с фото

Многие считают, что автомобиль — это внутренний мир владельца.

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Обязательная установка интеркуллера. Эта деталь представляет своего рода радиатор, только в нём охлаждается воздух. Поскольку турбина создаёт высокое давление и воздух нагревается, его необходимо охлаждать для получения эффекта от установки. Если интеркуллер не использовать, эффект будет, но гораздо меньше.

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Не развивает высокое давление.
Нет необходимости в установке интеркуллера.
Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

Для 16-клапанного двигателя устанавливаем инжекторную систему питания.
Подгоняем крепление на подушках двигателя (используются классические опоры).
На маховике меняем венец, для чего сбиваем старый, а на его место насаживаем деталь от ВАЗ 2101 с предварительным нагревом. Затем со стороны двигателя на маховике стачиваем буртик (придётся обратиться к токарю). Это необходимо для того, чтобы стартер стал на своё место. По окончании работ с маховиком выполняем его балансировку.

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Тюнинг салона ВАЗ 2112

Если хозяин авто имеет творческое мышление, тюнинг салона и приборной панели ВАЗ 2112 и является огромным плацдармом для разнообразных творческих идей.

Поэтому, нужно поэкспериментировать с обтяжкой кресел, продумать их дизайн и цвет. Также, следует уделить внимание дверным ручкам и другим автомобильным элементам (рычаг КПП, кнопки закрывания дверей).

Их можно модернизировать, заменив в них вставки, которые приобретаются на рынке (в основном предлагаются парами) или либо самостоятельно изготовить. Для этого понадобиться обзавестись кожей нужного цвета и использовать клей «Момент». Не нужно забывать, что в процессе тюнинга салона, можно заменить всякие мелочи, например кнопку аварийного сигнала, кнопки выключения/включения печки.

Модернизация панели приборов

В автомагазинах, также, можно отыскать разнообразные «вставки в щиток приборов». От них изменится цвет подсветки, а также оформление приборов. Саму подсветку тоже можно усовершенствовать, заменив лампы светодиодами повышенной яркости голубого цвета.

Выполняя тюнинг панели приборов в ВАЗ 2112, а именно, монтируя новый светодиод необходимо:

Отпилить верхнюю часть светодиода (в ней располагается линза, фокусирующая луч). Выполнять это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить светоэлемент;
После, аккуратно извлечь пассатижами светодиод из цоколя. Светодиоды присоединяются в отверстия под патрон, соблюдая полярность;
Убедившись в работоспособности новых светодиодов, следует установить на место ЖКИ.

Стрелки в обязательном порядке, с нижнего торца, нужно очистить от красной краски, т.к. если попадет на них свет, они станут едва заметны.

Будет лучше, если нижний торец окрасить в белый цвет. К установке всех элементов практичней будет приступить с корпуса самих приборов, основной платы, светодиода и крышки корпуса.

Завершая процесс, наклеиваем вставку. На такой тюнинг приборной панели ВАЗ 2112 потребуется примерно 4 часа.

Источник