Демпферен маховик ремонт своими руками

Демпферный маховик ремонт своими руками

Подробно: демпферный маховик ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Маховик представляет собой массивный металлический диск и служит для стабилизации крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Он оснащается зубчатым венцом для сцепления со стартером при запуске мотора.

Маломощные движки оснащаются сплошным обычным маховиком. К поломкам такой детали относится разрушение отдельных зубьев венца, в результате чего становится проблематичным запуск двигателя при некоторых положениях коленчатого вала.

Более мощные двигатели для уменьшения вибраций и гашения крутильных колебаний оснащаются двухмассовыми маховиками. Конструктивно двухмассовый вариант состоит из двух дисков. Один из них установлен на коленчатом валу мотора и имеет зубчатый венец. Второй диск установлен на механизме сцепления. Диски могут вращаться относительно друг друга. Между ними установлены радиально упорный подшипник и пружинная демпфирующая система.

Пружины демпфера располагаются по внешней окружности диска и разделены сепараторами для равномерного распределения нагрузки. Обычно применяется двухступенчатая система демпфирования, когда в механизме присутствуют пружины разной жесткости. Более мягкие пружины работают во время запуска двигателя и при трогании с места. Жесткие пружины сглаживают крутильные колебания при равномерном движении. Демпферное устройство заполнено смазкой для уменьшения трения и облегчения работы узла.

Наиболее частые поломки двухмассовых маховиков вызваны разрушением демпферных пружин из-за ударных нагрузок или усталости металла. Более редко разрушаются подшипники. Повышенные нагрузки также приводят к высыханию смазки и потере ею смазочных свойств, в результате чего происходит последующее разрушение нагруженных элементов – пружин и подшипников.

Видео (кликните для воспроизведения).

Наиболее частая причина поломок двухмассовых маховиков – это движение автомобиля на минимальных оборотах двигателя. При таком режиме работы мотора он имеет большие величины крутильных колебаний и увеличивает нагрузку на демпферные пружины. Поломку может вызвать трогание с места на повышенной передаче, резкие броски педали сцепления и агрессивный стиль езды.

Поводом для проверки маховика могут послужить посторонние стуки на низких оборотах, которые особенно значительны при работе на холостом ходу холодного мотора, характерные щелчки при его запуске и остановке, повышенный нагрев корпуса.

Для поиска неисправности прежде всего нужно осмотреть внешнюю поверхность корпуса. Он не должен иметь трещин и утечек смазки. Установленный на автомобиле маховик должен проворачиваться в обе стороны на небольшой угол при помощи рук или небольшой монтировки и не издавать при этом громких звуков. Небольшие удары допустимы как следствие люфтов в механизме демпфирования. При попытках вращения должно чувствоваться усилие пружин. Если деталь свободно вращается в какую-либо сторону, или заклинила, или имеет отчетливый звон разрушенных пружин, то она однозначно нуждается в ремонте или замене.

Ремонт двухмассового маховика может иметь сложность, которая заключается в том, что в продаже отсутствуют отдельно составляющие части механизмов. Ремонтировать устройство целесообразно только в тех случаях, когда есть возможность взять неисправные детали с аналогичного. Вторая проблема в том, что собранный маховик после ремонта требует тщательной балансировки, что возможно только на специальном оборудовании.

Для ремонта деталь прежде всего снимают с двигателя. Крепежные болты, которыми крепятся ведущий и ведомый диски с мотором и сцеплением, повторно использовать нельзя, требуются только новые, которые не были в работе.

Обычно части узла соединяются между собой заклепками, которые нужно высверлить, не нарушая целостности скрепляемых деталей. После разъема ведомого и ведущего дисков открывается доступ к демпферным пружинам. Если маховик снят вскоре после подозрений на его поломку, то поломанными бывают несколько пружин, которые меняются на такие же точно. В идеале пружины нужно менять сразу все.

Также осматриваются и меняются демпферные элементы, после чего внутреннее пространство заполняется консистентной смазкой, и блок собирается в обратном порядке.

Подшипники с повышенным люфтом демонтируются при помощи съемника и заменяются новыми.

После сборки узла нужно проверить его балансировку. В домашних условиях это возможно сделать только на автомобиле путем пробной поездки.

Повышенные вибрации, дергания при трогании с места и остановке говорят о плохом качестве ремонта.

Вместо ремонта двухмассового маховика большинство автомобилей допускает установку обычного сплошного. При этом несколько ухудшается трогание с места и увеличиваются вибрации, особенно при работе двигателя на малых оборотах.

Ремонт маховика вместо его замены – вынужденная мера, вызванная высокой стоимостью оригинальных запасных частей, которая зачастую составляет несколько десятков тысяч рублей.

Следует предостеречь от установки облегченных маховиков. Двигатели с такими деталями отличаются неустойчивой работой на малых оборотах и могут глохнуть.

Еще один вид ремонта – превращение двухмассового маховика в сплошной – нельзя рекомендовать для применения, поскольку все равно нужно приобретать сцепление для одномассового, и надежность такой переделки очень низка. Суть ремонта в том, что выбрасывается вся внутренняя начинка неисправного маховика, а ведомый и ведущий диски свариваются между собой. Самую большую проблему здесь вызовет балансировка, без которой при таком ремонте обойтись нельзя.

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

обычный;
облегченный;
демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Ремонт маховиков является чуть ли не основной частью наладки элементов сложной конструкции двигателя внутреннего сгорания. Маховик выполняет важнейшие задачи, отвечает за равномерное функционирование мотора, гася избыточные колебания, не допуская излишних рывков и плаваний оборотов.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Что собой представляет маховик? Это колесо, имеющее диаметр в 40 сантиметров. Благодаря такой конструкции возникает скапливание энерговращения ДВС. Вследствие этого обеспечивается плавная рекурсия коленвала в момент прохождения, так называемых фаз МТ (мертвых точек).

Условно маховик относят к элементам разноплановым, ведь фактически он включается чуть ли не в каждую из систем автомобиля. Рассмотрим его функцию немного более подробно.

В трансмиссии маховик выполняет функции ВДС (многодискового сцепления). При передаче крутящего момента со стартера, именно маховик передает энергию на коленвал, как элемент редуктора. Также маховик – это часть КШМ, так как непосредственно участвует в моменте вращения коленвала и минимизирует неритмичность вращения последнего.

Чтобы элемент выдерживал такие нагрузки, его изготавливают из особого сплава – серого чугуна (такой материал будет меньше повреждать фрикционный материал муфты). С одной стороны, такое производство и не слишком затратное в финансовом отношении.

Главный козырь скрыт в конструкции маховика. Очевидно, что только чугун не способен выдержать большие нагрузки. По этой причине на маховик одет бывает стальной обод с зубьями, имеющими одинаковый шаг. Этот внешний обод и передает вращение от стартера к коленвалу при заводе ДВС.

Что касается середины маховика, то она легковесна. Основной упор делается на края, чтобы повысить инерцию элемента.

Фиксация маховика к коленвалу осуществляется через шесть отверстий и фланец. Но помимо этого имеются и другие отверстия для фиксации сцепления.

Как и любой другой механизм, маховик со временем приходит в негодность. К видам возможных неисправностей элемента относят износ зубьев стального наружного края, возникновение порезов на поверхности, которая расположена близко к диску сцепления, поломку пружины и т.д.

Если изнашиваются (стачиваются) зубья стального обода, то ремонт сводится к замене изделия, хотя при наличии профессионального оборудования возможно восстановление. Также можно выбить ободок (подробнее ниже). Старый обод просто обновляется, вместо него заправляется новый.

При появлении на маховике прорезей и задиров, рекомендуется воспользоваться методом шлифовки изделия. Для этих целей предназначено также профессиональное оборудование, станок, который способен снять тончайший слой металла (до 0,3 мм). Если оборудования нет, изделие заменяется на новое.

Наконец, поломка пружины на маховике двухмассового вида уже обязательно приводит к замене всего изделия.

По ходу эксплуатации маховика, последний может нуждаться также в частичном ремонте.

Венец из стали присутствует на всех маховиках, независимо от разновидности. Зубцы ободка участвуют, как и говорилось выше, в важных процессах передачи вращения.

Итак, стальной ободок бывает запрессован на чугунный элемент маховика. В процессе изнашивания зубцев или возникновении трещин, ободок меняют. Оправдана эта операция тем, что стоимость нового маховика в несколько раз превышает цену нового стального венца с зубьями.

Алгоритм проведения операции по замене ободка выглядит так:

вначале снятый с автомобиля маховик ставится на ровную поверхность;
берется тяжелый молоток и зубило, которым следует нанести равномерные удары по всей окружности колеса;
после нескольких ударов ободок должен слететь с места.

Совет. Мастера рекомендуют перед этим делом немного разогреть изделие. Это позволит несколько облегчить задачу по снятию стального венца.

Чтобы беспроблемно поставить новый стальной венец на маховик, потребуется его расширить в диаметре. А как это сделать? Воспользоваться физическими свойствами металлов или другими словами, нагреть ободок в печи.

Изделие помещают в печь на полчаса, поставив режим обогревателя на 250 гр.
Если специальной печи нет, то можно приготовить несколько опор, положить на них обод, развесить по всему диаметру венца ветошь, смоченную в горючем, и поджечь.

В обоих случаях не рекомендуется накалять металл до красноты.

После нагревания ободок надо быстро перенести к маховику и вдеть. Чтобы достичь точности совмещения, рекомендуется воспользоваться молотком.

Внимание. Маховик ставится на место только после полного остывания стального ободка.

Также будет интересно знать, что в некоторых случаях венец повреждается от зубьев стартера. В этом случае будет повреждена только передняя часть ободка, и менять его в этом случае полностью нет необходимости. Достаточно будет лишь перевернуть стальной ободок на другую сторону.

Если маломощные автомобильные ДВС могут оснащаться сплошным обычным маховиком, то современные двигатели обязательно двухмассовым. Такое изделие менее подвержено поломке зубьев венца и другому износу. Чего стоят только одни отзывы про такие маховики, размещенные на автофорумах.

Универсальность двухмассового маховика заключена в его конструкции. Он состоит из 2-х дисков: один ставится на коленвал, другой – на механизм сцепления. Совершать обороты диски способны независимо друг от друга, а для устранения трения используется РАДУ подшипник и целая система с демпфирующими пружинами.

Однако, как ни крути, но и двухмассовый маховик подвержен поломкам. Наиболее часто разрушаются как раз пружинки системы демпфирования. Это происходит из-за чрезмерных нагрузок, ударов и т.д. Также могут разрушиться подшипники, хотя это происходит реже.

Вообще, повышенные нагрузки приводят и к другим последствиям. Быстрее высыхает смазка, теряются ее изначальные свойства. В результате этого разрушаются металлические элементы всей системы – подшипники, пружины и т.д.

Внимание. Одной из распространенных причин износа двухмассового элемента принято считать неправильную манеру езды. Когда автомобиль часто движется на малой скорости, то для двухмассового маховика это очень критично. Увеличиваются в несколько раз крутильные колебания, повышается нагрузка на пружины и т.п.

К компонентам неправильной езды также относят неправильный старт, чересчур резкое опускание трансмиссионной муфты или просто агрессивную манеру заходить в повороты и в обгоны.

Как же проверить маховик этого вида на неисправности? В первую очередь опытный автомобилист рекомендует обращать внимание на звуки и посторонние шумы.

Так, если на незначительных оборотах двигателя слышны неродные звуки мотора, то это, скорее всего, свидетельство износа маховика. Шум обязательно усиливается в режиме ХХ, на холодную, при заводе мотора и т.д.

Диагностика проводится так:

изначально рекомендуется осмотреть маховик с внешней стороны (не должно быть никаких следов от смазки, трещин и других вещей);
затем попробовать провернуть маховик в обе стороны, используя небольшую монтировку (маховик при прокручивании не должен громко скрипеть, допустимы лишь незначительные удары, вызванные работой механизма демпфирования).

Внимание. При прокручивании маховика должно ощущаться также усилие. Оно вызвано бывает работой пружин, и это нормально. Если элемент вращается чересчур свободно в какую-либо из сторон или заклинивает, маховик нуждается в замене.

Наладка усовершенствованного маховика может быть проведена своими руками, однако следует суметь найти в магазинах отдельно продающиеся детали маховика, включая разные мелкие части. В некоторых случаях возможна переброска мелких деталей со старого двухмассового маховика, где испорчена другая деталь, а остальные части в норме.

Еще одной сложностью самостоятельного ремонта двухмассового маховика выделяется необходимость в тщательной балансировке маховика. А это делается только на профессиональном оборудовании.

Итак, чтобы отремонтировать такой маховик, его следует демонтировать с автомобиля. Болты, которыми он был зафиксирован к мотору и сцеплению, должны быть обязательно заменены на новые, повторно использоваться они больше не будут (делать этого нельзя).

Сборные части маховика двухмассового соединяются между собой, как правило, с помощью заклепок.

Вот, как нужно проводить ремонт такого изделия:

идет проверка пружин (на испорченном маховике бывает обязательно испорчено несколько пружин, хотя в идеале лучше заменить их все);
осматриваются внимательно все демпферные элементы, после чего все пространство внутри заполняется смазкой с особым составом;
диагностируются подшипники, особенно те, которые имеют повышенный люфт (демонтируются они при помощи съемного инструмента);
в завершении проделывается регулировка узла (в гаражных условиях проверить это будет возможно только путем проверочной поездки).

Внимание. О неудачном уровне ремонта укажут вибрации повышенного свойства, дерганья автомотора в процессе завода и при старте.

Безусловно, проще всего будет заменить маховик, чем отремонтировать. Имеется в виду установка обычного сплошного маховика. Да, ухудшатся некоторые показатели. Например, несколько ухудшится старт с места, увеличатся вибрации, особенно при работе ДВС на низких оборотах.

Ремонтирование маховика, а не замена – это вынужденная мера, вызванная дороговизной детали, непомерно высокой ценой оригинальных деталей авто и т.д. Как правило, сумма замены некоторых моделей может достигать 20-50 тыс. рублей.

Хотелось бы предостеречь автомобилистов от установки облегченных маховиков. Дело в том, что моторы, оснащенные этими компонентами, характеризуются несбалансированной работой. Двигатель легко глохнет, плохо заводится.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2.4).
Скрывает от фото-видеофиксации.
Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
Гарантия 2 года,

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение виктор мерс. » 19 янв 2014, 01:01

.
ремонт двухмассового маховика вито638 своими силами возможен.
Берем дохлый маховик высверливаем 6 клепок в центре маховика,снимаем подвижную часть с подшипника,болгаркой аккуратно на половину толщины метала пропиливаем канавку по границе большой пружины,затем небольшим зубильцем шириной 5мм пробиваем остаток толщины металла.
Сняв вырубленный “блин”увидем “внутренности”.если поломались центральные пружинки их заменить,если большие демферные пружины целы то почистить и смазать,если сломаные лапки торсиона изготовить такой же и заменить.далее приступаем к сборке маховика.торсион должен лежать между пружинами плотно.ложим на место вырубленный “блин” и завариваем по 10 миллиметров с остыванием каждого участка чтобы не загорелась находящяеся внутри смазка.под

шипник меняем на новый или смазав ставим на место.сажаем подвижную часть маховика на подшипник совместив предварительно отверстия под 6 клепок.изготавливаем внатяг клепки и заклепываем.маховик готов.такую манипуляцию произвел на своем маховике отьездил10000 км.состояние нового маховика.да надо незабыть размагнитить маховик после сварки иначе не заведется дизель.

Сообщение Oleg Vito » 19 янв 2014, 10:29

Сообщение 550ТыЙ » 19 янв 2014, 20:22

Поскольку в случае демпферного маховика конструкция его не так проста, то, следовательно, и понятие восстановление двухмассового маховика предполагает, как и ремонт любого агрегата, замену неисправных элементов на новые. Разумеется, для этого в наличии у мастера должны быть соответствующие запчасти.

Вообще для начала следует разобраться, почему многие автовладельцы предпочитают замене двухмассового маховика его ремонт.

В первую очередь здесь влияет цена, поскольку затраты на покупку нового двухдискового маховика гораздо более внушительные, чем стоимость реставрации.

Однако следует помнить, что технологический процесс восстановления маховика такого типа соблюсти довольно сложно, поэтому восстановить двухмассовый маховик своими руками и вовсе не удастся. Как следствие самостоятельно снимать и разбирать маховик с двумя корпусами специалисты не рекомендуют.

Многие сервисы берутся за восстановление двухмассового маховика, однако при этом не дают никакой гарантии на результат.

А мы напомним, что неправильно работающий и сломанный двухдисковый маховик может привести к очень серьёзным последствиям деструктивного характера, затраты на устранение которых могут превысить все мыслимые значения.

Всё же многие автовладельцы соблазняются перспективой полностью вернуть работоспособность оригинальному двухдисковому маховику без сильных затрат.

Разумеется, вообще, качественно отремонтировать двухмассовый маховик можно, теоретически, однако в России такая практика редка. Поэтому многие профессионалы сразу советуют не экономить, а покупать новую деталь.

Если говорить непосредственно о процессе реставрации, то ремонт двухмассового маховика предполагает не только переборку, но и стандартные для цельнометаллических маховиков мероприятия.

Как восстановить двухкорпусный маховик?

заменить дефектные детали;
проточить повреждения;
отбалансировать.

Ведь это только сначала маховик надо разобрать и перебрать, а уже потом, как и в случае с обычными маховиками, выполняется проточка, которая позволяет устранить внешние дефекты и выровнять поверхности соприкосновения, а также обязательная балансировка детали.

Балансировка двухмассового маховика выполняется на специальном стенде после всех ремонтных работ, являясь их технологически правильным завершением.

В техцентрах из каталога с нашего сайта Вы всегда сможете получить консультацию, можно ли в Вашем случае обойтись ремонтом двухдискового маховика и сколько будет стоить его восстановление, а также какие гарантии после ремонта предоставляются.

Специалисты хороших автосервисов всегда точно скажут, стоит ли ремонтировать двухмассовый маховик, после проведённой диагностики.

Трансмиссия автомобиля довольно сложная система она включает в себя много различных частей и агрегатов (ошибочно думать, что это просто коробка передач). Бытует мнение что механика (МКПП – механическая коробка передач и ее навесное) – очень надежна, «неубиваема», ремонт стоит «копейки» и может работать ОЧЕНЬ долго. Раньше это действительно было так, но сейчас с появлением такого узла как двухмассовый маховик, все становится немного печальнее. С одной стороны он дает комфорт и убирает паразитные вибрации, с другой стороны — его ремонт или замена стоят очень дорого! Сегодня предметно все разберем, будет и видео версия, так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала предлагаю подумать, что это такое?

Двухмассовый маховик – это дискообразное механическое устройство, с одной стороны закрепленное с коленчатым валом двигателя, с другой — коробкой передач. Нужное для запуска автомобиля (есть специальный венец с зубьями, с которыми входит в зацепление стартер), создает инерционные вращение коленчатого вала, а также сглаживает вибрацию и крутильные колебания от силового агрегата.

Как становится понятно этот маховик отличается от обычного. Раньше ставили простой, который представлял из себя — кусок литого дискообразного металла, сверху с венцом (с зубьями). У него было всего две задачи запускать мотор и держать инерцию. Для не мощных автомобилей этого хватало, но сейчас другие времена, другие моменты и мощности.

Это не простой «кусок железа» здесь строение намного сложнее. Строения маховиков с двумя массами отличается. Как становится понятно здесь как бы два диска, которые объединены в одно устройство (две массы). Каждая из масс закрепляется к своему источнику — одна к мотору, другая к коробке передач. Причем эти два диска могут вращаться свободно друг от друга, они соединены только подшипником

Однако так мы машину не «тронем» с места, нам нужно, чтобы крутящий момент передавался от силового агрегата коробке и далее колесам. ТО есть эти две массы нужно как-то связать друг с другом. ЭТИМ то и занимаются внутренние части конструкции, а именно пружины, фланцы (они бывают многих типов – звездочка, многоугольник, шестерня). Закрывается все это герметичной уплотнительной крышкой. Стоит отметить, что пружины и внутренняя полость зачастую заправляется смазкой

Это один из самых распространенных типов, бывают и другие однако принцип у них у всех одинаковый

Как я уже говорил выше мощности, обороты и скорости автомобилей растут (еще 15 лет назад мотор объемом 1,6 выдавал менее 80 л.с., сейчас зачастую 110 – 120 л.с.). Также водители требуют от новых авто — комфорта, как акустического, так и вибрационного. А сделать это РЕАЛЬНО СЛОЖНО! НЕ всегда мощный двигатель работает равномерно, зачастую он передает большие колебательные и крутильные вибрации в кузов, если для спортивных авто это все равно, то вот владелец бизнес-класса навряд ли это будет терпеть, тут комфорт подавай.

Еще один момент роботизированные коробки передач, особенно старые (один диск сцепления), которые управляются электроникой. Для них вибрации ВООБЩЕ НЕ ПРИЕМЛЕМЫ, именно на них впервые и устанавливали двухмассовые маховики. Однако сейчас все чаще встречаются и на обычных механических коробках.

Принцип работы очень прост (постараюсь рассказать утрировано, но просто) — первичный диск обычно закрепляют к коленчатому валу двигателя, а вторичный к МКПП (или роботу). Между ними стоят пружины и другие части (они могут различаться), то есть это своеобразный демпфер. Когда первичная часть маховика отклоняется, она влечет за собой пружинную конструкцию, и только тогда когда она отклониться на максимальный угол, начинает передаваться момент на вторичный диск. Таким образом, большая часть вибраций поглощаются пружинно-демпферной конструкцией. Просто и очень эффективно (подробнее будет в видео).

Стоит отметить, что в диске сцепления есть пружинный демпфер, но он уже не справляется с возросшими на него нагрузками.

Срок службы сейчас примерно 150 – 200000 км. После этого начинают появляться первые признаки выхода из строя этого узла:

Скрип при запуске или остановке мотора. Звук такой, что как будто стартер продолжает крутиться
Сильные вибрации, которые раньше не встречались (например на холостых) многие их путают с «троением» двигателя. Причем после того как обороты повышаются вибрации уходят. Все дело в том, что такие маховики работают по двухступенчатому принципу, на холостых оборотах работают одни элементы (так называемые мягкие), на высоких другие (жесткие). Вот почему вибрации могут быть на разных оборотах.
Щелчки при старте или при наборе скорости

Если у вас проявляется хотя бы один из перечисленных пунктов, то скорее всего он либо выходит из строя, либо уже вышел.

Какие проблемы бывают у этого элемента и можно ли их определить самому?

Дефекты в основном связаны с вытеканием специальной смазки, появлению на поверхностях царапин, вмятин или даже заломов и трещин. Все это мастер на СТО сможет продиагностировать не снимая его с машины, например при замене диска сцепления.

Если видимых признаков неисправности нет (а звуки и вибрация остались) – возможно сломан механизм демпфера, пружины, есть задиры внутри и т.д. Нужно снимать и диагностировать.

При снятии его могут проверить на специальных стендах, где считываются его колебания, и затем выносится вердикт.

РЕМОНТ возможен или нет? Многие кстати пишут — что мастера на СТО рекомендуют купить новый, чем ремонтировать старый.

А вообще почему многие хотят восстановить, а не купить новый? Да все потому что стоимость оригинальной запчасти иногда просто зашкаливает, например на Volkswagen оригинал стоит около 50000 — 80000 рублей (все зависит от марки), а восстановление – от 15 до 20 000. Конечно можно купить аналоги (20-30000), главное выбрать качественный иначе будете менять через малый пробег.

И все же ремонт возможен, главное найти правильных специалистов (которых реально мало).

Стоит помнить, что не всегда возможно восстановление, иногда бывает что на корпусе есть трещины или вмятины, тогда только новый или аналог

Процесс реставрации предполагает не только переборку (замена внутренностей). НО и другие мероприятия которые просто необходимы.

Замена испорченных, сломанных деталей. Меняется все даже крепление (болты которые были установлены по новой не применяются)
Проточка выработок (бывает от пружин изнутри)
Балансировка после переборки, это обязательно
Замена смазки

Процесс выглядит так – изначально происходит процесс разборки, далее выкидывают все сломанные элементы, переберают, выполняется проточка (в основном для устранения внешних дефектов и выравнивания поверхности соприкосновения) – последнее балансировка (которая выполняется мастерами высокого класса, на специальных стендах).

Стоит отметить, что экономить на запчастях не стоит, ведь переборка процесс не дешевый и если поставить не качественные детали (скажем пружины), проживет он не долго!

Еще один вопрос – сколько может ходить после ремонта? Если качественно выполненная работа, то может ходить как оригинальный минимум 150000 км (250000 как максимум).

Сейчас видео версия смотрим.

В заключении хочется сказать, что некоторые водители (в том числе немецких автомобилей) уверены что автомат (АКПП) в ремонте дороже и капризнее! Друзья АКПП если правильно менять в ней масло (фильтр) и не гробить ее собственными руками (например — долго буксовать на ней) может ходить по 250 – 350 000 км без ремонта. А вот на механике вы в 150 000 в любом случае будете менять диск сцепления, и в 80% случаев вам мастер предложит поменять вам двухмассовый маховик – А ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО зачастую сопоставимо с ремонтом АКПП.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Как пример – неисправностью зажигания, выходом из строя опор двигателя (подушек), плунжерными парами, дроссельной заслонкой, топливным насосом высокого давления и прочими факторами.

Менять или отремонтировать двухмассовый демпферный маховик необходимо исключительно после вычленения всех прочих указанных причин.

Чтобы устранить неправомерную замену демпфера, рекомендуем осуществить его осмотр и проверку работы.

Двухмассовый демпферный маховик следует заменять только в следующих случаях:

При обнаружении трещин на поверхности одной рабочей массы маховика, которые могут появиться под воздействием высоких температур.

Потеря смазки. Обнаружение смазки на картере корпуса МКПП.

Демпферный маховик не проворачивается вокруг оси ни в одном направлении или он заблокирован (невозможность демонтажа по причине перекрытия отверстий).

Требуется предельно точно определить угол смещения одной массы относительно другой в разных направлениях.

1. Пробуйте вращать по часовой и против часовой стрелки двухмассовый маховик рукой или при помощи монтировки.

В современных дизельных моторах есть дополнительное фрикционное кольцо, поэтому при тестировании маховика необходимо прилагать большее усилие, чем для бензиновых двигателях.

Для этого необходимо использовать лом или монтировку.

Если чувствуется сопротивление пружин демпфера – это значит, что он исправен и нет никаких оснований для его замены.

Замену демпфера необходимо осуществлять тогда, когда он вращается вокруг своей оси свободно, без сопротивления, до упора пружин в отбойник, или если слышится шумы, похожие на звон пружин.

Эти симптомы свидетельствуют о деформации или поломке пружин или нехватки смазывающего вещества.

2. Проверка вращения двухмассового маховика – по часовой или против часовой стрелки в разных направлениях.

Угловой люфт одной массы демпфера по отношению к другой массе увеличивается по мере эксплуатации двигателя, а так же может быть следствием определенного стиля вождения драйвера.

3. Проверка углового люфта смещения масс в маховиках фирмы SACHS – измеряется на двигателе в состоянии покоя.

Диск демпфера должен быть заблокирован от вращения инструментом.

Норма смещения – от 0 до 3 зубьев.

4 и выше зуба – требуется ремонт.

4. Проверка углового люфта сцепления фирмы LUK – измеряется на автомобиле в состоянии покоя.

Диск демпферного маховика должен быть заблокирован от вращения.

обычный;
облегченный;
демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Компания «Мастертурбо» была основана в 2006 году, как профилированное предприятие по ремонту и продаже турбокомпрессоров. В процессе динамичного развития нашей компании перечень оказываемых нами услуг значительно расширился. В настоящий момент мы являемся высококвалифицированным унифицированным предприятием и имеем два оснащенных ремонтных завода в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время специализированными направлениями работы нашей компании являются:

Ремонт и продажа турбокомпрессоров для автомобилей, спец. техники, малых судов, газо-поршневых, газотурбинных и иных энергетических установок.
Ремонт и продажа двухмассовых маховиков.
Ремонт АКПП, вариаторов, DSG.
Ремонт суппортов
Капитальный ремонт двигателя
АВТОСЕРВИС

В процессе ремонта двигателя с большим пробегом, ремонтник неизбежно столкнется с износом маховика. Изнашиваются зубья венца, а сцепление протирает глубокую канаву. Глубоко ошибочно, если ремонтник посчитает ровную поверхность износа под сцеплением “нормой” и поставит такой маховик без восстановления. Пробуксовка сцепления – неизбежный итог такого отношения к ремонту.

Вместо покупки дорогостоящего маховика, целесообразно восстановить родной.

Изношенный венец перепрессовывается, и стартер будет работать по другой, неизношенной стороне. При следующем ремонте, при износе уже второй стороны венца, венец следует заменить на новый.

Плоскости маховика под сцеплением обязательно протачиваем, убирая изношенную поверхность. Проточку следует производить по двум плоскостям (плоскость крепления корзины и плоскость работы диска сцепления).

Далее на фото показан пример восстановленного маховика с пробегом более 100 тыс.км. – проточены плоскости, венец перепрессован. Ресурс такого маховика не уступает новому заводскому маховику, а качественное восстановление плоскостей гарантирует правильную и долговечную работу сцепления.

В мастерской K-POWER есть возможность восстановить маховики различных двигателей. Возможность ремонта и восстановления оценивается только при осмотре и дефектовке маховика.

ВНИМАНИЕ Грузовые маховики и трещины – не ремонтируем. Двухмассовые маховики иномарок (при разрушении демпфера) – тоже не принимаем на ремонт.

Стоимость перепрессовки и проточки плоскости – смотрите в прайс-листе.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Статья написана: 9 июня 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник