Делаем пневмоподвеску своими руками

Как собрать и установить пневмоподвеску своими руками

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Что такое пневмоподвеска

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется. Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета. Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

компрессор для нагнетания воздуха;

ресивер, в котором находится сжатый воздух;

системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов. К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям. Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

оптимизация управления транспортным средством;

доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;

персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;

практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

создать нужный клиренс;

увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

сделать поездки на авто более комфортными;

устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

Юрец

http://vsepoedem.com/story/pnevmopodveska-svoimi-rukami

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене. Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность. Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Как сделать пневматическую подвеску своими руками и установить

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);

подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);

ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);

две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);

несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;

компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;

блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;

манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);

отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Процедура изготовления

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Сборка передних стоек

Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Сборка задних стоек

Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

После этого можно делать подводку воздуха.

Видео: как собрать заднюю пару амортизаторов с пневмоподушками

Порядок установки

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

После чего монтаж считается завершённым.

Видео: установка

Как проверить

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

Управление пневматической подвеской

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе. Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки. В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Рекомендации по эксплуатации

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума. Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя. Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

Источник

Пневматическая подвеска своими руками

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы.

Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все.

А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Что такое пневмоподвеска

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу.

При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками.

Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

1. Компрессор.
2. Распределительная система клапанов.
3. Управляющий блок.
4. Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

• в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
• в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

• одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
• двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
• четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена.

Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море.

Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

• клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
• машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
• улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
• при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

• пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
• резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость.

А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс.

км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

Комплект пневмоподвески Air-Lift

Набор торцовых головок.

Набор рожковых ключей.

Плоская отвёртка.

Плоскогубцы.

Домкрат.

• багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;Запасное колесо извлекается из ниши
• на боковых стенках багажника находятся пластиковые заглушки, удерживающие коврик. Они поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются;Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой
• после этого снимается сам коврик. Открывается доступ к гайкам стоек и к отверстиям, которые потребуются для прокладки проводки;Боковой коврик багажника снимается
• компрессор подключается к блоку управления и ресиверу так, как это указано в инструкции. После этого собранная конструкция устанавливается в нишу запасного колеса;Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски
• далее к ресиверу и компрессору подключается проводка. Подключение осуществляется в строгом соответствии с указаниями на этикетках проводов;Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией
• подключённые провода собираются в один жгут, который выводится в пассажирский салон через отверстие, находящееся под одним из задних сидений;Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем
• далее жгут прокладывается вдоль одной из стенок салона, под ковриками и выводится в моторный отсек;Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины
• там провода подключаются к аккумулятору, массе и к блоку предохранителей так, как это указано в инструкции по эксплуатации управляющего блока пневмоподвески;Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей
• теперь одно из задних колёс поддомкрачивается, после чего с помощью рожкового ключа на 22 откручивается 4 нижних крепёжных гайки на задней стойке;Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки
• с помощью торцовой головки на 24 через отверстие в багажнике откручивается верхняя крепёжная гайка задней стойки;Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике
• после откручивания верхней гайки стойка извлекается. Аналогичная операция проводится и со второй задней стойкой. На место снятых стоек устанавливаются пневматические стойки из комплекта пневмоподвески;
• для снятия передних стоек на каждой из них рожковым ключом на 22 откручивается по 4 крепёжных гайки;На передней стойке откручиваются 4 гайки
• далее отсоединяются и снимаются шланги тормозной системы, вручную отключается штекер датчика АБС (если таковой в машине имеется);
• передние стойки извлекаются, на их место устанавливаются стойки из комплекта и надёжно прикручиваются;Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора
• пневматические линии подключаются к компрессору, ресиверу и управляющему блоку в соответствии с инструкцией, после чего шланги выводятся через отверстие в багажнике;
• получившаяся воздушная магистраль выводится в моторный отсек и подключается;Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Управление пневмоподвеской

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению.

Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8).

Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Рекомендации по эксплуатации пневматической подвески

Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

• если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи
• низкие температуры (- 35°С и ниже), являющиеся обычным делом для нашей страны, тоже серьёзно вредят подвескам: резина пневмоподушек, подвергающаяся деформации на таком морозе, постепенно начинает трескаться. В результате один или несколько амортизаторов могут выйти из строя прямо на ходу, что ведёт к потере управления и может стать причиной ДТП. Рекомендация: в сильный мороз по возможности снизить клиренс до минимума. Это уменьшит свободный ход амортизаторов, а следовательно, снизит степень их деформации при низкой температуре и продлит срок службы резины;

Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки.

Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего.

А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

Пневмоподвеска на ВАЗ 2110 своими руками

У многих внешний тюнинг ассоциируется только с низко посаженным автомобилем, что с русскими дорогами ужасно не практично. Однако, решение есть — это пневматическая подвеска, которая способна за один момент опустить или поднять автомобиль на нужную величину. Попробуем выяснить, на сколько сложно установить пневмоподвеску своими руками, а также узнаем сколько стоит пневмоподвеска.

Отдавать деньги кому-то за установку пневмоподвески не хотелось, кроме этого хотелось все пройти самому. Появилась цель — собрать бюджетный комплект пневмоподвески, у которого качество исполнения было бы на должном уровне. Итак, все началось с покупки четырех подушек с амортизаторами, затем был куплен компрессор, клапаны ГБО, фитинги и конечно же ресивер. Легких путей не искали и взяли вместо запаски газовый баллон, тем более что он достался в рабочем состоянии совершенно бесплатно. Но обо всем по порядку: За основу были взяты новые стандартные заводские масляные стойки СААЗ, у которых были оставлены два бублика отбойника (которые одеваются на шток амортизатора). Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.

Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.

Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.

Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.

Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

Цена 8000р. Сверху стоек были установлены подушки от кабины грузовика Scania 4-го поколения. Цена 3000р/шт. В качестве ресивера был взят газовый баллон от ВАЗ 2109. Почему именно его?

• Во-первых, он выдерживает большое давление (до 22 атм).
• Во-вторых, он уже имеет обратный клапан, значит ничего мудрить не нужно.
• В третьих, большой объем (45литров), значит подъем автомобиля будет быстрым.

Однако, есть и недостаток — это большой вес. Для тех кто дорожит пространством в багажнике, подойдет ресивер от Камаз (25л), но имейте ввиду, что тогда придется наваривать штуцера, и ставить обратный клапан (идеальный вариант для классики).Цена баллона от ВАЗ 2109 — 2500р. Использовалось 4 электромагнитных клапана для ГБО (два впуск передзад, два — сброс). Если они качественные, то будут выдерживать до 25 атм. Цена 350р/шт.

Сначала мы решили использовать штуцера, которые идеально подходили (вкручивались в клапана ГБО) и кислородный шланг на 6мм, но от жары он начал взрываться. Потому совет для начинающих: сразу стройте на пневмо трубках (ПВХ), которые используются в тормозных системах грузовиков. В нашем случае используются пневмо трубки от ресивера до впускных клапанов (6мм), а от компрессора до ресивера (8мм). Цена 35р/м.

Сначала был куплен компрессор Беркут Р17 (18А) (цена 2950р), который в принципе нас устраивал во всем (цена, ресурс, производительность). Но появилась возможность взять Беркут Р20 (30А) (4950р), скорость накачивания возросла, но все остальные параметры осталось прежними. При выборе помните, что другие компрессоры в данной ценовой категории будут проигрывать по долговечности. Управление работой клапанами осуществляется с помощью тумблеров, их пока три, так как система двух контурная:

• левый тумблер (3-х позиционный) на вкл/выкл заднего контура.
• правый (3-х позиционный) на вкл/выкл переднего контура.
• средний (2-х позиционный) на вкл/выкл компрессора.

Обязательно между компрессором и ресивером должен стоять манометр и влагомаслоотделитель. Куда в салоне поставить манометры для контроля за давлением в контурах каждый решит сам. Если постараться, то можно найти к ним гайки для подводки пневмо трубок. Плюс делается на быстросъемах, чтобы при необходимости можно было закачать воздуха от домашнего компрессора, на шиномонтажке или от Камаза, мало ли чего.Цена 80р/ш.В результате, такой комплект пневмоподвески обошелся нам около 17000р. Сначала было решено использовать двухконтурную схему:

1. передние подушки
2. задние подушки
3. впускные клапана(подъем)
4. выпускные клапана (занижение)
5. компрессор
6. ресивер
7. манометр
8. влагомаслоотделитель
9. крестовины

В результате устал мучиться на больших поворотах и кольце, из-за того, что передний контур был общим. Воздух из одной подушки перетекал в другую и машина еще сильнее кренилась, было решено разделить перед. Таким образом, получилась 3-х контурная система, ну как всегда выделился, обще принято 2-х или 4-х контурка, а тут! На схеме видно, что добавились еще клапаны и тумблеры:На сегодняшний день зад держит месяц, перед — 2 суток, маловато, но не смертельно (мотор то тяжелый). И еще, теперь управлять подвеской можно с пульта, без всяких проводов, единственный минус — малый радиус действия, управление с ПДУ получается только двумя контурами, мало кнопок. Передние клапаны впуск, выпуск пришлось запараллелить. Потребуется помощь токаря, чтобы он сделал корпус амортизаторов идельными в отношении размера. Подушка имеет диаметр 45мм, чтобы она плотно села на корпус ее стачивают или вытачивают переходные втулки. Также делаются специальные уплотнительные шайбы. На передних сапогах (это корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон(амортизатор)) были удалены пружинные чашки. Задние чашки сначала опустили, а затем (когда колесо 15″ уперлось) спилены. Подушки имеют специальные уплотнения относительно штока амортизатора. Как ставить стойки, думаю все знают, расписывать не буду. Сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля не хотелось, поэтому воспользовались дренажными отверстиями. Сняли резинки и просунули кислородные шланги через них. Осталось только закрепить их к кузову хомутами.Задний контур заводим над задней балкой, а от подушек шланги ведем по балке. Клапан ГБО для сброса воздуха и опускания автомобиля устанавливаем на кронштейн крепления бензобака. Не забываем оставить запас шланга для поднятия или занижения авто. Сам шланг очень гибкий, поэтому крепим его хомутами к амортизатору. Задний контур проблем не вызвал.С передним контуром было сложнее. Шланг пришлось вести через весь автомобиль, и тут нам повезло, так как стоит подсветка днища, и шланг легко прикрепился хомутами к трубке, затем к стабилизатору и на лобовой щит.Шланги от передних подушек ведем по «усам» (рулевые тяги), заводим в моторный отсек, ставим крестовину, делаем разводку шлангов, ставим клапан сброса воздуха, клапан ГБО. Собираем электрику, тумблеры, реле, предохранители, провода. Все готово, осталось все тщательно проверить. Заполняем систему воздухом, желательно не более 8атм, закрываем гараж и ищем утечки воздуха на слух. Если ничего нет, используем мыльный раствор для проверки всех соединений. Если все хорошо, значит проверяем поднятие и опускание автомобиля и радуемся результатом! В идеале, давление в системе и ресивере нужно постоянно поддерживать в районе 8 атм, потому что передние подушки полностью раскрываются (самое высокое положение) с 7,5атм (перед тяжелый из-за мотора). Задним подушкам хватит 6 атм, он легче. Если не следить за компрессором Беркут, то он способен накачать и 12 атм, а это чревато плохими последствиями (разрыв шлангов или срыв со штуцеров, или разбухание пневмо шланга компрессора, который после 5 раз разорвет), все это было проверено и опробовано!Для подушек считается норма, если система сама опустится (перед или зад) за двое сток. В идеале конечно неделя или месяц. Сход-развал пневмостойки ставим как и обычные. Регулируем его в том положении, в котором чаще всего ездим (средняя высота), ибо в самом низком ездовом положении развал будет в плюс, а в самом высоком в минус. Не забываем об этом при езде, потому что меняется устойчивость и скорость, с этим шутить не нужно, опасно!

Кстати, увеличить или уменьшить клиренс автомобиля можно и другими способами.

Если я решу ставить пневмоподвеску, то..

Источник фото:

• Бортовой журнал urok-979 с сайта Drive2.ru

• клиренс
• подвеска
• проходимость автомобиля

Интересный сайт? Поделись с друзьями

Пневмоподвеска своими руками: 9 комплектующих, 5 этапов установки

Пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет полуавтоматично или полностью без применения физических усилий. Речь идёт о замене рессор, пружин и торсионов на пневмобаллоны, в которых нагнетаемый из системы сжатый воздух выступает в роли упругого элемента. Несмотря на все достоинства данного элемента, пневмоподвеска своими руками может создаваться только при наличии базовых навыков по ремонту авто. Процесс сопряжён с определёнными сложностями и новичок с этим явно не справится.

Устройство пневмоподвески

Конструкция каждой пневматической подвески представлена ресивером, управляющим блоком, системой распределения воздуха и компрессором. Для повышения комфорта водителя подвески могут быть с автоматическим или ручным управлением.

1. Автоматическая пневмоподвеска предполагает самостоятельный подбор высоту дорожного просвета электроникой с учётом таких факторов, как ускорение, скорость, наклон. Ориентир в данном случае направлен на высокие показатели аэродинамичности. Центр тяжести снижается, поэтому управляемость машиной существенно увеличивается.
2. Ручное управление требует инициативы водителя при выборе высоты клиренса относительно дороги. Ручная настройка также возможна по отношению к жёсткости подвески, если её конструкция предполагает наличие амортизаторных пневматических стоек.

Модификации

Существует три модификации пневматических подвесок:

1. Одноконтурные варианты предназначены для установки на одну ось и обеспечивают одинаковое давление в обеих подушках на ней, поскольку компрессор и баллоны располагаются на одном контуре.
2. Двухконтурные модификации также устанавливаются на одну ось, но по сути это две одноконтурных подвески, благодаря которым удаётся регулировать высоту передней и задней части автомобиля относительно друг друга. Основной недостаток заключается в крене машины, поскольку между двумя колёсами, которые идут по внешнему радиусу, наблюдается разница давления.
3. Четырёхконтурные варианты считаются лучшими, поскольку для управления используются четыре отдельных клапана для каждого колеса, датчики давления и микрокомпьютер. Следовательно, проблема с креном в данном случае исключена, поскольку подушка устойчиво держит необходимое давление.

Преимущества и недостатки пневмоподвески

Благодаря положительным свойствам пневматической подвески наблюдается тенденция по её установке как на прицепные и грузовые транспортные средства, так и на легковые автомобили. Преимущества тюнинга авто пневмоподвеской представлены следующими возможностями:

1. Управление высотой дорожного просвета. Это улучшает управляемость при любых дорожных условиях. Пружины при этом не нужно менять на более мягкие и длинные либо короткие и жёсткие (читайте также о проставках под пружины).
2. При большой загруженности можно исключить просадку, поскольку благодаря регулировке высоты и жёсткости можно добиться постоянного качества езды.
3. Управляемость существенно улучшается, также пневмоподвеска компенсирует разницу между жёсткими и мягкими пружинами посредством регулировки давления.
4. При езде на неровной дороге сглаживаются колебания кузова.
5. Возможна установка пневмоподвески на любой автомобиль.

Преимущества существенные и их немало, однако, стоит знать и о недостатках:

1. Плохая устойчивость к дорожным реагентам и морозам, которые существенно сокращают эксплуатационный срок подвески.
2. Уровень ремонтопригодности стремится к нулю, поэтому выход из строя одного из элементов требует полной замены подвески.
3. Стоимость по сравнению с традиционными амортизаторами намного выше.

Сборка пневмоподвески

Поскольку пневматическое устройство своими руками является только подвидом, установка возможна уже на существующую подвеску авто. Суть установки заключается в замене упругих элементов пневматическими баллонами, следовательно, провернуть такую схему модернизации можно на любой машине. Остаётся узнать, как сделать пневмоподвеску своими руками и как её установить.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как устанавливать пневмобаллоны в пружины.

Необходимые инструменты, материалы и оборудование

Оборудование в данном случае стандартное и каждый водитель им располагает, если периодически сталкивается с необходимостью ремонта:

Пневмоподвеска своими руками стоит из следующих комплектующих:

• комплект стоек, даже если установленные на данный момент надёжные;
• ресивер (можно сделать его для пневмоподвески своими руками и не покупать);
• подушки пневмоподвески;
• компрессор;
• несколько разных фитингов и ПВХ-трубок диаметром 6 и 8 мм;
• электромагнитные клапаны в количестве двух пар;
• подойдёт любой отделитель масла и влаги;
• манометр;
• блок управления.

Сборка передней подвески

Стоит отдельно рассмотреть технологию установки задней и передней подвески, поскольку в случае с последней схема более сложная.

1. Сбейте колпачок со стойки и зачистите слой лакокрасочного покрытия с помощью УШМ.
2. Запрессуйте переходник на стойку и добавьте под него проставочные кольца, чтобы повысить мягкость.
3. Выберите фитинги или трубки небольшого диаметра и поднесите их к отверстиям для подачи воздуха в переходнике.
4. Установите пневматическую подушку на стойку. Произвести расчёт высоты отбойника следует заранее, в противном случае пружинка может выйти из строя после первого же сильного удара на дороге.
5. Воспользуйтесь герметик и медную пресс-шайбу для герметизации соединения.
6. Зафиксируйте опорный подшипник на стойке так, чтобы шток не поворачивался внутри амортизатора при повороте рулевого колеса.
7. В гнездо подушки подключите трубку для воздуха.
8. Теперь можно устанавливать готовую конструкцию.

Советуем также прочитать статью нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, как устроен рычаг передней подвески.

Сборка задней подвески

Поэтапная процедура сборки задней подвески выглядит следующим образом:

1. Обрежьте немного пружинную чашку и удалите покрытие краски.
2. До конца штока стойки необходимо нарезать резьбу под пневматику.
3. С целью герметизации установите пресс-шайбу и далее надевайте пневмоподушку на шток.
4. Для достижения особой плавности движения можно не устанавливать отбойник, что даст сильное опущение задней части авто.
5. Запрессуйте пневматическую пружину до конца амортизатора.
6. Выполните подводку воздуха.

Установка пневмоподвески на автомобиль

Перед тем, как установить пневмоподвеску своими руками, удалите стойки с автомобиля. Навыков новичка в данном случае будет достаточно – просто поднимите авто с помощью домкрата и следуйте поэтапному процессу.

1. Используйте существующие отверстия для установки стойки или сделайте новые при необходимости.
2. Снимите резинки и для обеспечения подачи воздуха протяните трубки, далее их необходимо зафиксировать по отношению к кузову с помощью хомутов.
3. Закрепите ресивер на специальном кронштейне возле бензобака.
4. Выведите по рулевым тягам трубки от подушек и заведите в моторный отсек. Сделайте разводку в две стороны – на клапан ресивера и клапан сброса.
5. Соедините пневматику с тумблерами блока управления.

Проверка работоспособности

Обязательно проверьте работоспособность системы. После нагнетания давления до 8 атмосфер проверьте наличие утечек в системе на слух, шипение должно отсутствовать.

Далее установите давление в системе до 6 атмосфер для задних подвесок и до 8 для передних. Не спешите, когда будете нагнетать воздух, в противном случае существует вероятность перекачки системы компрессором.

На завершающем этапе отрегулируйте развал-схождение.

Управление подвеской

Блок управления с 8 кнопками отвечает за управление пневмоподвеской. Каждая кнопка отвечает за конкретную стойку или за амортизаторы в комплексе.

Для получения данных с каждой подушки обязательно установите контроллер в салон машины.

Ориентируясь на дорожную ситуацию, вы сможете сокращать или увеличивать давление воздуха в подушке для уменьшения или, соответственно, увеличения клиренса.

Соответствующая кнопка на контроллере позволит отключить пневмпоподвеску при необходимости. Показатели высоты просвета станут сразу же средними и подушки активируют работу стандартных пружинных амортизаторов.

Пневмоподвеска своими руками достаточно практична и стойки в условиях ежедневного использования при разных дорожных условиях. Ход машины будет мягким и плавным независимо от качества и типа дорожного покрытия.

Что касается установки, новичок вряд ли сможет сам справиться со всеми этапами предварительного изготовления пневмоподвески.

Даже если у вас есть соответствующие знания и опыт, лучше заручиться поддержкой напарника и отдавать предпочтение только надёжным комплектующим.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(3

Пневматическая подвеска своими руками

• Легко установить без посторонней помощи практически на любой частный или коммерческий автомобиль: легковой, внедорожный, минивэн, пикап, фургон.
• Улучшаются динамические характеристики автомобиля, повышается плавность хода, устраняются последствия перегруза и достигается компенсация веса транспортного средства, обеспечивается стабильный клиренс автомобиля.
• Повышается энергоёмкость заводской подвески, так как пневмосистема работает в качестве буферов сжатия, что придаёт конструкции пневмоподвески прогрессивную жесткость с нелинейной упругой характеристикой.
• Увеличивается срок службы передней и задней штатной подвески, исключается вероятность поломки рессор и пружин, повышается устойчивость транспортного средства к перегрузкам.
• Появляется возможность величину дорожного просвета, а конструкция пневмоподушек позволяет ездить с комфортом на разбитых дорогах.
• Достигается предсказуемое поведение авто в сложных дорожных условиях; уменьшается крен при прохождении поворотов, улучшается сцепляемость шин с дорогой; работа тормозной системы становится более эффективной; снижается положение центра тяжести автомобиля, стабилизируется его курсовая устойчивость.

Пневмосистема на автомобиль своими руками: особенности конструкции

Регулировка и управление пневматической подвеской выполняется с помощью ручной или автоматической системы управления. Блок управления постоянно подключен к бортовой сети автомобиля. При самостоятельной установке пневматической подвески элементы конструкции устанавливаются в следующих местах:

• Компрессор пневмоподвески – любое подходящее место на автомобиле, где нет грязи и воды: в моторном отделении под капотом, под водительским сидением, за сидением или в другом защищённом месте; при установке к компрессору предъявляется особое требование – устанавливается строго в вертикальном положении.
• Ресивер для пневмоподвески – располагается в любом удобном месте для обслуживания и контроля: под кузовом, в моторном отделении; в нем хранится запас сжатого воздуха, чтобы поддерживать заданное давление в системе и подавать воздух в пневмобаллоны.
• Клавиши управления – размещаются на передней панели (торпедо) автомобиля; количество клавиш от 1 (для одной оси) до 4 (на каждое колесо).
• Манометры для контроля давления – крепятся в любом месте панели, где есть хороший обзор с водительского места; можно скрытно разместить в бардачке вместе с клавишами пульта управления.

Как установить своими руками пневматическую подвеску автомобиля

При самостоятельной установке предстоит заменить штатные элементы подвески на пневмоэлементы. Это специальные пневмобаллоны, изготовленные из армированной резины с конструкцией типа сильфон или рукав.

Они накачаны сжатым воздухам и постоянно удерживают повышенное давление в системе.

Пневматические баллоны в течение всего срока службы воспринимают дорожные неровности, мягко гасят удары, снижают вибрации до приемлемых значений.

Перед установкой пневмоподвески на автомобиль своими руками следует определиться с типом пневмосистемы:

• Одноконтурная – устанавливается на одну ось; достигается одинаковое регулирование давления в каждом пневмобаллоне.
• Двухконтурная – представляет собой сочетание двух одноконтурных пневмоподвесок, когда на передней и задней оси есть своя пневматика; обеспечивает независимое регулирование дорожного просвета в передней и задней части автомобиля.
• Четырехконтурная – самый продвинутый вариант, когда компьютер с помощью четырёх датчиков давления и обратных клапанов автоматически управляет каждой пневмоподушкой и посредством подачи воздуха полностью нивелирует крены кузова.

Как сделать пневмоподвеску своими руками

• Разработанная в нашей компании пневмоподвеска устанавливается вместо штатных пружин или служит в качества дополнительного упругого элемента к рессорным листам.
• 
• Выберите один из вариантов монтажа комплекта пневмоподвески и определите место для оптимальной установки:

• Для рессорной подвески – место крепления отбойника.
• Для пружинной подвески – на месте установки пружины, где будет размещаться пневмоэлемент.

Далее следует замерить места, предназначенные для установки специальных кронштейнов крепления пневмоподушек. При этом нужно учесть конструкцию штатной подвески:

• Габаритные и присоединительные размеры.
• Допустимое свободное пространство.
• Рабочий ход штатной подвески.

Также необходимо учитывать предназначение подушки:

• Для компенсации грузоподъёмности – устанавливают подушки сильфонной конструкции.
• Для комфортной езды – выполняют монтаж подушки рукавного типа.

Исходя из особенностей конструкции подвески и желаемого результата подбирается подходящая пневмоподушка.

Кронштейны для крепления пневмоподушек лучше всего изготовить самостоятельно или заказать у специалиста. Для изготовления кронштейнов можно использовать углеродистую конструкционную сталь с защитным покрытием толщиной 6 мм или легированную сталь аналогичных параметров.

Порядок монтажа и требования

Прочитайте наши рекомендации и самостоятельно установите пневмосистему на собственный автомобиль:

• Купите готовый комплект пневмоподвески; в набор входят – компрессор, ресивер, датчики для контроля давления, блок управления пневмоподвеской, манометр, резиновые шланги и пневмомагистрали.
• Поднимет автомобиль с помощью автоподъемника или домкратов.
• Снимите колеса, где планируется установка пневмоподвески.
• Демонтируйте штатные отбойники или пружины подвески.
• Установите кронштейны в штатные технологические отверстия в кузове автомобиля; их легко найти по резиновым заглушками.
• Крайне не рекомендуется резать, сваривать или сверлить кузовные детали и элементы штатной подвески!
• Установите верхний и нижний кронштейн; между ними разместите пневмоподушку.
• Под крепление установите фланцы, которые выбираются по диаметру пневмоподушки и стойки.
• Смонтируйте пневмолинии – соединительные трубки и шланги компрессора. Они нужны, чтобы обеспечить подачу сжатого воздуха от компрессора к ресиверу.
• Проложите электрические провода для питания компрессора от бортовой сети 12 В и для питания блока управления.

Как проверить исправность и работоспособность

После сборки конструктивных элементов требуется выполнить проверку в действии и целостности системы.

• Накачайте воздух в пневмобаллоны и проверьте давление.
• Выполните калибровку пневмосистемы и проконтролируйте дорожный просвет автомобиля при его полной загрузке.
• Обратите внимание на равномерную накачку каждой пневмоподушки, одинаковое положение кузова над уровнем пола, отсутствие утечек воздуха.
• После завершения установки повторно отрегулируйте развал колес.

Компания A-Ride предлагает на выбор пневматические системы для автомобилей отечественного и зарубежного производства. Мы выпускаем оригинальные комплектующие и продаем готовые комплекты для самостоятельной установки. У нас самые низкие цены и действует годичная гарантия. Предлагаем заглянуть в наш каталог и выбрать фирменные изделия для Вашего автомобиля!

Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Что такое пневмоподвеска

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется.

Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета.

Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

• компрессор для нагнетания воздуха;
• ресивер, в котором находится сжатый воздух;
• системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов.

К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям.

Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

• оптимизация управления транспортным средством;
• доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;
• персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;
• практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

• создать нужный клиренс;
• увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;
• сделать поездки на авто более комфортными;
• устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

• высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;
• если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;
• в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене.

Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность.

Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Как сделать пневматическую подвеску своими руками и установить

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

• стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);
• подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);
• ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);
• две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);
• несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;
• компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;
• блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;
• манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);
• отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Процедура изготовления

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Сборка передних стоек

Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Сборка задних стоек

Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

После этого можно делать подводку воздуха.

Видео: как собрать заднюю пару амортизаторов с пневмоподушками

Порядок установки

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

После чего монтаж считается завершённым.

Видео: установка

Как проверить

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

Управление пневматической подвеской

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе.

Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки.

В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Рекомендации по эксплуатации

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума.

Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя.

Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

Источник