Меню

Bass booster своими руками

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

Собираем простейший Bass Booster.

Собираем простейший Bass Booster.

Простой бустер для бас гитары

Помню в далекие восьмидесятые, когда интернета еще и в помине не было, интересные схемы перечерчивал у знакомых радиолюбителей себе в общую тетрадь. В том числе была и данная схема бустера для бас-гитары. Позже находил ее в одном из журналов поделок для юного радиолюбителя. Ну, впрочем, это уже история. Принципиальная схема бустера супер проста, всего один германиевый транзистор с небольшим обвесом, питание осуществляется от 9-вольтовой батарейки типа КРОНА:

Бустер поднимает верха и низа, по средним частотам идет завал. Высокие преобладают в момент удара по струне, далее звучит сочный низ. Звук гитары чистый без каких-либо искажений. Не плохой результат получился применив транзистор МП39Б, благо их в то время было просто завались. Ну а так можно попробовать применить ГТ308, ГТ310, П401, П416, или поставить кремниевый КТ342, в общем экспериментировать никто не мешает, и обращаем ваше внимание, разные транзисторы имеют разный уровень шума, поэтому лучше применять наиболее малошумящие.

Печатная плата бас-бустера в формате LAY6:

Фото-вид платы LA6 формата:

Текстолит односторонний, размер 26 х 26 мм.

Внешние соединения с платой показаны на рисунке ниже:

При таком соединении питание на схему не пойдет, пока не будет вставлен Jeck шнура от гитары. Кроме подбора транзистора никаких настроек делать не нужно, при отсутствии косяков работает сразу. Для уменьшения шумов плату лучше разместить в металлическом корпусе.

Размер файла – 0,42 Mb.

Уважаемый Пользователь! О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Источник

Bass booster своими руками

Нередко начинающие музыканты используют довольно дешевые инструменты, которые выдают посредственный звук и обладают довольно высоким фоном. Как результат, молодой басист получает на репетиции вместо хорошего звука глухой шум. Несколько исправить ситуацию может применение бустера, который я и предлагаю создать. Схема бустера проста и доступна для повторения даже новичками. От Вас не потребуется каких-то специальных навыков или дорогостоящего оборудования. Описанное ниже устройство действительно работает и превосходит по качеству бустеры, встроенные в бас гитарные процессоры, до которых я смог дотянуться. В общем, для домашних тренировок самое то. Конечно, не стоит ожидать, что, спаяв этот бустер, вы мгновенно станете играть на уровне лучших баасистов мира. Это лишь поможет вам улучшить звук, все остальное зависит от Вас и находится в Ваших руках.

До момента создания этого устройства я никогда не занимался радиоэлектроникой, оборудование, навыки и знания у меня самые поверхностные — заранее предупреждаю, что мою статью не стоит считать истиной на все 100% и приношу свои извинения за возможные ошибки и неточности. Вообще на мысль спаять что-либо для бас гитары меня навел друг, тоже бас-гитарист, во время бесед об улучшении и изменении звука бас гитары. Как раз в это время я и нашел схему бустера, сборку по которой я и проводил.

Для изготовления бустера нам обязательно понадобятся некоторые компоненты, а также приспособления, которыми мы будем соединять нужные радиодетали в единую схему. Радиодетали без проблем можно купить в любом магазине радиотехники.

Необходимые радиодетали

Пройдемся поподробнее по необходимым нам радиодеталям:

  1. 4 постоянных резистора номиналом 10кОм и 2 постоянных резистора на 33 кОм. Достаточно резисторов мощностью 0,125 Вт. Мощность резисторов рассчитывается по формуле из школьной физики, Р=U*I=U^2/R, где U-это напряжение на резисторе (в простых схемах можно просто брать максимальное напряжение, т.е. напряжение на входе, у нас это 9 вольт), R-сопротивление данного резистора, выраженное в ОМ(. ), т.е. для резисторов R1, R2, R3, R6 это будет 10000 Ом, для R4 и R5 это будет 33000 Ом. Я сам когда собирал опытный образец при покупке R4 и R5 на вопрос продавца о мощности в уме разделил 81 на 33, получил 3 с лишним Вт и взял ближайшие-5-ваттные резисторы. В принципе это не критично, главное, чтобы мощность резистора была больше расчетной. Просто резисторы большой мощности больше по габаритам и значительно дороже менее мощных аналогов.
  2. 2 электролитических конденсатора номиналом 20 микрофарад. Найти конденсаторы на 20 мкф я не смог, взял на 22. У конденсаторов такого большого номинала существует полярность, обычно вывод минуса короче, чем вывод плюса, а также на боку у минусового вывода существуют специальная маркировка. Если перепутать полярность, то сжечь конденсатор очень легко, причем это будет незаметно и схема работать не будет. Также у любого конденсатора есть свое ограничение напряжения. Я брал 22 мкф х 16 В-это означает что данный конденсатор имеет номинал 22 микрофарада и выдерживает напряжение в 16 вольт.
  3. 2 обычных конденсатора, емкостью 0,1 мкф. Такие конденсаторы обычно идут с маркировкой «104» на корпусе.
  4. 1 конденсатор, емкостью 4700нанофарад=0,0047мкф. Такие конденсаторы идут под маркировкой «472» на корпусе.
  5. 1 конденсатор, емкостью 0,022 мкф. Эти конденсаторы идут под маркировкой «223» на корпусе. ВНИМАНИЕ. Конденсаторы из п. 3-5 не имеют полярности, есть только ограничение по вольтам. Я брал обычные керамические, хотя в некоторых источниках советуют для музыкального оборудования использовать пленочные конденсаторы.
  6. 2 моно-выхода на 6,3 мм джек.
  7. 1 Транзистор, типа КТ342, Р401, Р416, GT308 либо GT310. Транзистор советуют выбирать по наименьшему уровню шума. Я нашел только КТ342 и остался им доволен.
  8. Контакт, либо контакт вместе с держателем для батареи, типа крона.
Читайте также:  Как поменять подшипник генератора своими руками

А вот фото всего, что нам понадобилось.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Инструменты и расходные материалы, которые я применял в процессе изготовления:

  1. Паяльник (у меня китайский паяльник, мощностью 30 Вт, но есть тонкое жало)
  2. Плоскогубцы.
  3. Клещи.
  4. Набор надфилей.
  5. Напильник.
  6. Ножовка по металлу (просто не было лобзика)
  7. Тонкое сверло (да, т.к. я не являюсь обладателем минидрели пришлось дырки под радиокомпоненты делать вручную)
  8. Шило.
  9. Нож, лезвие для опасной бритвы (достаточно чего-либо одного, если нож хорошо заточен)
  10. Наждачная бумага средняя, и «нулевка».
  11. Обезжириватель (очиститель, растворитель).
  12. Изопропанол (также являлся очистителем)
  13. Кислота ортофосфорная.
  14. Припой ПОС-61 с канифолью.
  15. Хлорное железо.
  16. Изолента.
  17. Маркер водонепроницаемый.
  18. Утюг.
  19. Принтер лазерный. (годится только лазерный)
  20. Стеклотекстолит фольгированный, односторонний.

Изготовление печатной платы, пайка радиоэлементов

Если все закуплено и подготовлено, можем закатать рукава и начать из кучи всяких разных вещей создавать бустер. Сперва мне предстояло решить, как я буду изготавливать саму плату. Я остановился на «лазерно-утюжном методе» (ЛУТ), который широко и подробно описан в множестве разных источников в сети. Итак, первым делом надо было получить на текстолите рисунок дорожек. Для начала я нарисовал как будут располагаться радиодетали, при виде на них сверху.

Далее, вот так будет выглядеть печатная плата со стороны дорожек.

Для ЛУТ в какой-либо простой программе создаем зеркальное отображение дорожек. Я использую sprint-layout 4.0 — эта программа довольно проста — за полчаса самый нуб сможет нарисовать дорожки. Единственная сложность — размеры, я лично для простоты добавил в программе себе новую сетку со стороной 1 мм. Итак, рисуем зеркальное отображение дорожек, делая в них разрывы, по габаритам равные размеру радиодетали, которую надо установить в конкретном месте. Распечатать все художества надо обязательно на лазерном принтере. Далее вырезаем заготовку из текстолита, по габаритам чуть большую, чем предполагается наша плата. У меня получилась плата 42Х45мм. Обрабатываем заготовку нулевкой, далее моем с мылом и тряпочкой, потом протираем обезжиривателем. В итоге получаем примерно такое:

Далее следуем пунктам ЛУТа , распечатанный чертеж прикладываем к текстолиту, от души приглаживаем утюгом, далее опускаем в простую теплую воду и срываем размокшую бумагу. В момент, когда я создавал свою схему под рукой, к сожалению, не было лазерного принтера и негде было распечатать, поэтому я кое-как, используя изоленту и водонепроницаемый маркер, нанес рисунок на текстолит.

Затем я развел раствор хлорного железа. Много нам не понадобится — на глаз, чтобы вода приобрела коричневый цвет. Лично я разводил в воде температурой примерно 50 градусов. Перемешиваем и опускаем туда плату. Через несколько часов плата готова, очищаем ее от маркера и всего осального обычным растворителем или спиртом.

Читайте также:  Алмазная дрель своими руками

Как видим — в плате есть ошибки, места, где защита была недостаточна и хлорное железо немного просочилось сквозь нее. Это мы исправим лужением. Лужение заключается в том, что взяв на кончик паяльника совсем немного припоя мы просто водим по плате. ВНИМАНИЕ. Припоя надо брать совсем мало, чтобы он не застывал каплями на плате — это будет выглядеть непрезентабельно и может затруднить последующий монтаж радиодеталей. Припой будет ложиться только на дорожки, места между ними, где хлорное железо вытравило медь останутся нетронутыми, надо быть аккуратным в местах, где расстояние между дорожками маленькое. Более хороший результат можно получить, предварительно покрыв плату флюсом (я использовал в качестве флюса ортофосфорную кислоту). Флюсов очень много, но каждый служит определенной цели. Ортофосфорная кислота хороша тем, что она применяется при пайке по окисленной меди (собственно это и есть материал наших дорожек) и при нержавеющей стали (с пайкой по нержавейке мы столкнемся позже, при присоединении к плате моно-входа и –выхода). Также на этом этапе я проделал отверстия для последующего монтажа элементов.

Следующий этап-монтаж радиоэлементов. Я начинал с резисторов, затем последовали конденсаторы, транзистор и контакты. Внимательнее следите за точными местами деталей на плате. Я для себя подписывал места назначения элементов, полярность для С1 и С6, а также места эмиттера, коллектора и базы транзистора. Итого получаем:

Теперь займемся нашими выходами. Для начала я зачистил надфилем контакты 1-который подключается к схеме и 2-который пойдет на заземление схемы (в гитаре этот контакт идет на корпус.

Покрыв контакты флюсом-кислотой лудим их.

Затем я облудил концы монтажных проводов и припаял их к контактам.

Припаиваем посредством проводов вход и выход к нашей плате и получаем готовое устройство.

Источник

Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 2: бустер Zvex SHO (Super Hard On)

Содержание / Contents

Недостаток предыдущей приставки в том, что она не усиливает сигнал (это истоковый повторитель). Если нужно ещё и усилить сигнал, тогда нужно собрать какой-нибудь бустер (от английского booster — «ускоритель», «умощнитель»).
Я решил собрать Zvex SHO.

↑ Собираем Zvex SHO (Super Hard On)

Оказалось, что очень даже стОит. Звучание электрогитары стало более чётким, ярким, звонким.

↑ Немного об особенностях схемы Zvex SHO

Характеристика регулятора может быть линейная или антилогарифмическая. Я поставил линейный переменник 4,7 кОм — регулирует нормально. Можно сделать два выхода, как на схеме, например, для подключения двух параллельных цепей эффектов, или комбиков. Я оставил один выход. Также я зашунтировал цепи питания электролитом на 47 мкФ.

↑ Плата и корпус

↑ О внешнем оформлении

Красил из баллончика чёрной акриловой краской.
Надписи я раньше печатал на бумаге, затем — на самоклейку, и сверху — скотчем. Теперь же решил попробовать по другой технологии. Надписи сделал в проге Front Designer, напечатал на самоклеящейся прозрачной плёнке для лазерников. Переднюю сторону корпуса покрасил из баллончика серебрянкой (края предварительно заклеил скотчем, чтобы не покрасилось остальное). Когда краска высохла, убрал скотч и наклеил сверху вырезанный кусок плёнки с надписями. Затем весь корпус покрыл двумя слоями прозрачного лака (того же типа и производителя, что и краска).

Цепочка записи следующая:
Musima Lead Star IV —> SHO —> Boss CS-3 —> Focusrite Scarlett 2i2 —> Adobe Audition 3.
Датчик — бриджевый хамбакер в режиме отсечки. Сначала байпас, затем Super Hard On. Регулятор не помню, в каком положении, кажется, где-то посередине.

Теперь приблизительно оценим усиление бустера. Датчик — сингл. Сначала байпас, затем включаю эффект и постепенно прибавляю уровень от минимума до почти максимума (на максимуме уже ограничение).

Читайте также:  Аппарель для грузовиков своими руками

Послушаем, как звучат флажолеты. Датчик — бриджевый хамбакер. Вначале байпас, затем SHO на почти максимальном усилении.

Тем, кто использует в работе дисторшн, наверняка будет интересно узнать, как изменится звучание дисторшна в связке с бустером. Всё зависит от конкретной педали, но в основном тембр звука будет формировать сам «исказитель». В сочетании с бустером появляется больше «гейна», звучание становится более мощным, плотным, увеличивается сустейн (длительность звучания). Но и шумы, и фон также вылазят, особенно, если электрогитара не экранирована, или если не применять шумоподавитель.
В отзывах читал, что данный бустер хорошо работает в качестве «грелки» перед ламповым усилителем. Сам пока не проверял (нет лампового усилителя).

Для записи небольшого примера я использовал педаль «Heavy Metal» Sound JS (копия Boss-овской педали на отечественных деталях), которую я включил в цепочку записи вместо компрессора. Так как подобные примочки в линию «песочат», а спикерсим я пока ещё не спаял, пришлось применить встроенный в Audition плагин Guitar Suite (Box Modeler — Model 4).
Датчик — бриджевый хамбакер. Сначала байпас, на 12-ой секунде включаю SHO. Регулятор «Crackle» — на 2 часа.

↑ Несколько советов и рекомендаций

Для избежания повреждения статикой полевых транзисторов, используйте для пайки низковольтный паяльник, включенный в сеть через понижающий трансформатор. Я пользовался 24-вольтовым паяльником.

При нарезании резьбы метчиком будьте осторожны, чтобы не сломать его, иначе вы не вытащите обломок метчика, и придётся делать сначала. Обязательно используйте смазку (я применяю обычное сало).

Основными элементами, задающими габариты устройства, являются: элемент питания, выходное гнездо и органы управления (кнопка, тумблер, потенциометры). Для уменьшения габаритов примочки используйте комплектующие меньших размеров. Байпас можно сделать на микрокнопке, или электронным. Выходное гнездо взять под мини-джек 3,5 мм, либо отказаться от него, припаяв шнур прямо к плате (но тогда нужен ещё выключатель питания). Вместо «кроны» можно использовать батарею из шести 1,5-вольтовых дисковых элементов, благо потребление тока небольшое.

Если у вашей электрогитары выходное гнездо расположено на лицевой панели, как например, у Fender Stratocaster, придётся продумать конструкцию так, чтобы устройство можно было без проблем в него вставить.

Подойдите к делу творчески. Сделайте лучше, чем у меня!
Кто-то, конечно, захочет встроить одну из схем в электрогитару — это будет лучшим вариантом, но здесь есть свои нюансы.
В виде отдельной приставки тоже можно сделать (оригинальный Zvex SHO выполнен как обычная педаль).
А кто-то захочет собрать какой-нибудь свой любимый несложный дисторшн (овердрайв, фузз…), добавить (по желанию) спикерсим и усилитель для наушников, всё это сделать для компактности на SMD компонентах, и получить свой, неповторимый «amPlug» для занятий в любом месте, в любое время. Думайте, фантазируйте, экспериментируйте!

↑ Итоги

Оба устройства можно использовать в качестве direct box при записи чистого звучания электрогитары в линию (если нет настоящего ди-бокса, звуковой карты с инструментальным входом, процессора и т. д.). Также с их помощью устраняется влияние длины кабеля от электрогитары на качество сигнала. Ну и бустер, конечно, можно использовать по его прямому назначению — для усиления слабого сигнала (особенно при сингловых датчиках).

Достоинства устройств: простые схемы, доступные для повторения начинающими радиолюбителями, низкий уровень шумов, малый потребляемый ток — повторитель потребляет 0,5 мА, а бустер от 0,3 до 1 мА в зависимости от усиления.
Про недостатки я уже говорил.

Обе приставки предъявляют повышенные требования к технике звукоизвлечения, так как становятся заметны малейшие нюансы игры. Хорошо слышны не приглушенные, или случайно задетые струны. Можно применять при работе над техникой игры.

Ну и ещё несколько фотографий устройств, подключенных к электрогитаре. Обратите внимание: шнур, подключенный к выходу приставки, перекидываем через гитарный ремень. Тогда за счёт жёсткости шнура приставка не будет крутиться вокруг оси джека во время игры.

Источник

Adblock
detector