Балансировка наждака своими руками

Как можно самостоятельно устранить дисбаланс заточного круга

Очень часто многие мастера сталкиваются с такой проблемой, как дисбаланс заточного круга. «Симптомы» данного явления в большинстве случаев однотипные — при запуске двигателя и особенно при остановке наждачный станок начинает сильно подскакивать на столе.

Иногда даже доходит до того, что трясется половина гаража или мастерской. Это когда сам станок закреплен на столе при помощи болтов. А если его не закрепить, то при остановке он запросто может «ускакать» на пол.

Как же решить проблему с дисбалансом заточного круга? Эта проблема устраняется на перевес-машинках или специальных балансировочных станках. Но в условиях гаража и домашней мастерской можно использовать другой, более доступный и простой способ.

Делаем балансировку заточного круга своими руками

В первую очередь необходимо будет выточить подходящую по размеру фторопластовую втулку. Она должна достаточно плотно заходить в отверстие в заточном круге, и сидеть, как влитая.

Далее надеваем на заточной круг прокладку из бумаги, затем металлический круг толщиной 2 мм. Обратите внимание, что толщина круга зависит от величины самого дисбаланса. Если дисбаланс большой, то круг из металла можно взять и толще.

Потом ставим штатную шайбу, обычную шайбу, и зажимаем все гайкой от руки. Далее перемещая металлический круг, можно отбалансировать заточной круг так, как необходимо для комфортной работы.

Подробно о том, как в домашней мастерской или в гараже можно самостоятельно устранить дисбаланс заточного круга, смотрите в видеоролике на сайте.

Источник

Простая, быстрая и бюджетная балансировка кругов

Если вы занимаетесь заточкой маникюрных инструментов, то наверняка сталкивались с не приятной вибрацией станка. На тяжёлых станках она ощущается меньше, на лёгких точилах — больше.

Эта вибрация плохо сказывается на работе подшипников и они постепенно приходят в негодность. Возможно вы замечали, что через некоторое время станок начинает сильно шуметь. И тут либо менять подшипники, либо покупать новый станок.

Чтобы устранить вибрацию станка достаточно отбалансировать круги, которые вы будете на него ставить.

Это сделать вообще не сложно, и в результате вы получите отличный работоспособный станок, который не трясётся и не скачет по всему столу.

Что вам понадобится?

1. Балансир
2. Маленькие точные весы
3. Немного детского пластилина
4. Стержень от термоклеевого пистолета
5. Промышленный стеарин
6. Фен

Последовательность действий

Всё очень просто

1. Первое что нужно сделать это выставить балансир по уровню. Там по углам расположены специальные ножки, высоту которых можно регулировать шестигранником.
2. Далее вы вставляете ролик в посадочное отверстие круга и располагаете круг на направляющих трубках.
3. Если у круга есть дисбаланс это сразу будет видно. Круг будет стремиться провернуться и остановится расположившись тяжёлой стороной вниз.
4. Вам стоит пометить чертой верхнюю лёгкую точку и на это место поэтапно добавлять небольшие кусочки пластилина. Вам нужно добиться, чтобы круг не проворачивался под действием силы тяжести, чтобы он мог свободно находиться в любом положении как бы вы его не провернули.
5. Теперь взвесьте этот кусочек пластилина. Вам нужен вес, чтобы узнать сколько понадобится стеарина (если вы балансируете фетр) или термоклея (если балансируете алмазный или вулканитовый круг)
6. Для балансировки фетрового круга положите кусочек стеарина на метку и расплавьте его феном. Когда стеарин впитается, снова проверьте баланс круга. При необходимости повторяйте шаги с пластилином и стеарином пока не получится приемлемый результат.
7. Для балансировки алмазного или вулканитового круга делается всё то же самое, но вместо стеарина используется термоклей. Разместите на метке кусочек клея нужного веса. Растопите клей с помощью фена и размажьте его по поверхности рядом с меткой.
8. После остывания проверьте круг на балансире, и если нужно снова добавьте клея или наоборот, срежьте излишки если переборщили.
9. Теперь можно ставить круг и подготавливать его к работе.

Всё. Круг стоит как надо, ничего не трясётся и не вибрирует. Кайф 😁

Источник

Балансировка точильного камня

Кто подскажет как отбалансировать точильный камень в точиле и какие приспособы есть для ентого

Алмазный карандаш для правки абразивных кругов

Вообще-то никак. Для балансировки камень должен быть посажен на балансируемую оправку, имеющую в своей конструкции балансировочные грузики — в точилах такого как правило не предусматривается.

***Алмазный карандаш для правки абразивных кругов*** — формально говоря он служит для выправления формы круга. Косвенно — после правки формы дисбаланс обычно тоже выправляется.

Для использования карандаша точило должно быть оснащено приспособлением для правки — направляющими, стабилизирующими положение карандаша относительно камня.

Практически круг можно поправить, установив на оправке в токарный станок и проточив резцом с твердосплавной напайкой на минимальных оборотах и с минимальным съёмом. Резец после этого скорее всего придётся перетачивать.

Сам круг отбалансировать трудно (особенности технологии производства). Круги после изготовления сортируются по классам неуравновешенности и этот класс обычно учитывают при выборе нужного круга. Если есть в наличии какое-либо балансипровочное приспособление или станок и посадочный диаметр шпинделя, на который одевается круг при работе, прилично меньше посадочного отверстия в круге, то можно выточить для этого круга сквозную оправку с достаточно крупными и толстыми установочными шайбами которые жёстко закрепить на камне (обязательно через картонные или кожанные прокладки!) оправкой с гайкой. Теперь можно балансировать этот бутерброд путём высверливания части металла в периферии зажимных шайб.

[QUOTE=Alex21]Вообще-то никак. Для балансировки камень должен быть посажен на балансируемую оправку, имеющую в своей конструкции балансировочные грузики — в точилах такого как правило не предусматривается.

Да енто понятно! А вот хочу чтобы была у меня в гараже такая оправка! Видел я у нас подрядчики колца генератора шлифовали не успел на бумажку зарисовать! Где нить чертежик есть? И даже вот если будет оправка будут грузики а какая система их выставления! Понятно как колес у автомобиля но как ? Вот в чем вопросик! Звиняйте за надоедливость но не стрелляйте в последнего мамонтоа! *-))

Теперь можно балансировать этот бутерброд путём высверливания части металла в периферии зажимных шайб. [/QUOTE]
Видел один раз у подрядчиков насадку с перемещающимися балансировочными грузиками не успел срисовать! Может кто нить видел или крикнет что! А какой принцип балансировки? Только не бейте по хоботу!

2мамонт Берите нормальные круги, как правило, этого достаточно, ну может алмазом слегка подправить, на вал втулочку одеть Квадратный круг не отбалансируешь, вы не видели квадратного круга? Я видел , поубивал бы ****ов.

О как. А как я должен был назвать у_р_о_д_о_в ?

Грузиками и высверливанием без специального станка (как для колёс машин) можно, в момашних условиях лишь провести статическую балансировку (на качельках), а динамическую выполнить не удасться.

ну может алмазом слегка подправить, на вал втулочку одеть Квадратный круг не отбалансируешь

Понятно, что если круг неравномерный по толщине или по плотности, то алмазом не поможешь, а если его «колбасит» потому, что не совсем круг — то вполне, это не балансировка?

Колбасит потому что:

• круг либо квадратный,
• либо неравномерной плотности.

Если он квадратный, мужики советуют «поточить» на нем кусок такого же (разбитого напр.) — тогда он выровняется и не будет дрожать. Точить все грани.

Если круг круглый и его колбасит — выбросьте его немедленно! Большая вероятность, что у него внутренний дефект, чем это чревато сами догадайтесь.

***Да енто понятно! А вот хочу чтобы была у меня в гараже такая оправка!***

• круг должен иметь дырку сильно больше диаметра вала точила — скажем вал диаметром 10 мм, дырка 80 мм.
• в дырку вставляется переходная втулка-кольцо с балансирами. Втулка должна жёстко зажимать диск между своих щёк (картонные прокладки обязательны!). На свободном пространстве «между дырками» протачивается кольцевой паз, в который должны прятаться балансировочные грузики — сегменты кольца соответствующего диаметра (сектор 12-15 градусов). На дне паза протачивается Т-образный кольцевой монтажный паз под болты крепления грузиков, в одно месте паз просверливается для пропускания головок болтов (аналогичный Т-образный паз делается на столах металлорежущих станков для крепления оснастки). В итоге грузики (обычно их 3) могут свободно перемещаться внутри кольцевого паза и быть зафиксированы винтами в любом положении.
• одеваем круг на эту втулку, втулку — на оправку по диаметру вала. Ставим на балансировочные качельки — 2 параллельных полированных вала диаметром 15-20 мм, закреплённых строго горизонтально (по уровню). Подбирая положения балансировочных грузиков, добиваемся безразличного состояния системы.

Такая балансировка даёт более точные показатели, чем динамическая — проверяли, сравнивая со стендом и прибором динамической балансировки на станке.

Источник

3 способа сделать самодельный заточной станок

Наждак своими руками можно изготовить из двигателя обычной стиральной машины, дрели, либо болгарки. Чертежи сборки заточного станка и подробные видеоинструкции по монтажу точила.

Есть несколько электрических инструментов, которые постоянно нужны в доме. Одним из таких можно назвать заточной станок или наждак. Агрегат пригодится не только для чисто мужских потребностей, как-то: заточить сверло, удалить заусенцы или снять фаску, но во многом выполняет повседневные задачи. Здесь и заточка ножей, и приведение в порядок садового инструмента. Самое простое, но не самое дешевое – купить готовый станок. Есть и другой вариант – это изготовить наждак своими руками. Для этого совсем не нужно покупать дорогие детали или обладать инженерными навыками.

Преимущества того, чтобы соорудить самодельный наждак своими руками, очевидны: конструкция будет разработана под себя, материалами здесь могут служить стальные обрезки, которые вечно мешаются под ногами, двигатель можно взять от старой стиралки – в общем, при минимальных финансовых и физических затратах реально получить отличную вещь.

Наждак из двигателя от стиральной машины

Чем хороши советские стиральные машины – они были оборудованы надежными электрическими двигателями. Еще один плюс применения таких моторов для точила заключается в небольших мощности и оборотах вала, а это важно для точильного круга наждака, который на больших оборотах может просто расколоться при контакте с обрабатываемым инструментом. Хороший вес и питание от сети 220 В тоже удобны: в первом случае наждак будет устойчив без применения дополнительных обвесов, второй показатель избавляет мастера от необходимости собирать пусковой узел для наждака: его попросту можно взять от стиралки.

Наждаки из двигателя от стиральной машины ничем не уступают заводским моделям. И если в случае с китайской техникой можно еще сомневаться в длительности службы изделия, то самодельная конструкция, где каждая деталь прошла через свои руки, действительно будет незаменимым помощником долгие годы.

Что потребуется

Для изготовления наждака своими руками потребуется определенный инструментарий и материалы. Самая простая конструкция исключает необходимость применения сварочных и токарных работ, что позволяет изготовить ее практически любому человеку. Набор необходимого инструмента:

• электролобзик или обычная ножовка по дереву (лучше, если ножовка фасовочная);
• электрическая дрель с набором сверл;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• угловая шлифмашина;
• паяльник на 100 Вт;
• маленькая стамеска;
• угольник с одним из углов на 90 градусов;
• штангенциркуль;
• чертежный циркуль;
• чертежный карандаш и рулетка;
• ножницы по металлу;
• настольные тиски;
• отрезок наждачной бумаги зернистостью 150.

• модель советского электродвигателя от стиральной машины с конденсаторами;
• тумблер на нагрузку до 1.0 кВт;
• шнур с розеткой длиной 2 метра;
• маленький точильный камень с диаметром посадочного отверстия 32 мм;
• плита ДСП размером 0.5х0.5 метра и толщиной 0.02 метра;
• фанера многослойная размером 0.15х0.15 метра и толщиной 0.01 метра;
• брус размером 60х60 мм и высотой 0.2 метра;
• саморезы по дереву на 50 и 20 мм с прессшайбой;
• оцинкованная жесть размером 0.5х0.5 метра и толщиной 1 мм;
• резиновые пробки от антибиотиков в количестве 4 шт.

Не стоит брать электродвигатель от стиральной машины-автомата, если он высокооборотистый. Обороты наждака не должны превышать 1500 в минуту, иначе работать на таком станке будет опасно.

Какой двигатель выбрать

• самые распространенные модели среди советских двигателей, которые используют для изготовления наждака, – это моторы таких стиралок, как «Малютка», «Сибирь», «Волга» или «Вятка»;
• рекомендуемый предел вращения вала двигателя – 1500 оборотов в минуту;
• мощность желательно брать не ниже 100 Ватт и не выше 1000 Вт, наиболее известные моторы имеют мощность в пределах 400 Ватт;
• если на двигателе имеются опорные лапы с отверстиями для крепежа, это только приветствуется;
• двигатель будущего наждака должен быть рассчитан на напряжение 220 Вольт.

Во время демонтажа двигателя со стиральной машины важно снять вместе с ним всю пусковую схему, чтобы отдельно не подбирать и не покупать конденсаторы для наждака. Если двигатель не имеет опорных лап, это не помешает установить его в конструкцию. Здесь важно, чтобы у него были шпильки, посредством которых стягивается корпус агрегата: при помощи крепления его за эти шпильки мотор и будет установлен на наждак.

Как и из чего сделать элементы защиты

Самый удобный способ сделать защитный кожух своими руками – изготовить его из оцинкованной стали. Не обязательно делать его круглым, повторяя контуры рабочего заточного круга, проще сделать его в виде усеченного конуса, где верхняя часть по размерам слегка превышает диаметр камня. Прикрепить такой кожух проще всего не к двигателю, а непосредственно к опоре наждака, на которой установлен мотор.

Кожух по правилам должен закрывать рабочий инструмент со всех сторон, оставляя открытым лишь небольшое окно в рабочей зоне, а именно часть торца и боковых плоскостей круга наждака.

Этапы сборки наждака своими руками

1. Основание станка – это плита ДСП 50х50 см. В ее среднюю часть укладывают двигатель и габариты двигателя очерчивают карандашом, чтобы примерно знать, где он будет установлен.
2. У двигателя, как правило, имеется четыре шпильки или длинных винта, которыми стянут его корпус. Две соседние шпильки и будут теми точками, куда будут прикручены опорные скобы.
3. Опорные скобы наждака в виде буквы «П» изготавливают из двух отрезков оцинкованной стали шириной 5 см и длиной такой, чтобы расстояние между ножками было равно расстоянию между шляпкой и гайкой винта, а высота ножек примерно равна 6 см. В ножках каждой скобы сверлят отверстия под винт, в длинной части скобы – два отверстия под саморезы.
4. Раскручивают два соседних винта, надевают на лепестки крышек корпуса скобы и вновь ставят винты на место.
5. Скобы поворачивают так, чтобы их длинные стороны лежали друг с другом в одной плоскости, и затягивают винты.
6. Двигатель устанавливают в ранее очерченное место на скобы и прикручивают их саморезами к плите наждака.

Крепление пусковой схемы и тумблера к основанию:

1. Берут литровую пластиковую емкость с крышкой из-под акриловой краски (или подобную) и крышку прикручивают рядом с двигателем так, чтобы в нее можно было вставить емкость, перевернув последнюю вверх дном.
2. На бортике ведра делают пропил под провода, а на дне ведра устанавливают тумблер рычагом переключателя наружу.
3. На крышку термоклеем приклеивают все конденсаторы, соединяют их пайкой с тумблером и шнуром питания.
4. Ведро надевают и защелкивают на крышке, предварительно вставляя провода в заранее сделанную прорезь.

1. Из фанеры электролобзиком выпиливают два кружка диаметром 60 мм и один кружок диаметром 32 мм.
2. В середине каждого круга сверлят отверстие диаметром, равным диаметру рабочего вала двигателя.
3. Два кружка разного диаметра совмещают отверстиями и соединяют между собой при помощи клея и двух саморезов.
4. В полученной детали, в торце более крупного кружка, сверлят сквозное отверстие диаметром 3 мм к центру и в это отверстие вкручивают саморез (стопорный) так, чтобы он был виден в центральном отверстии.
5. Вдоль вала двигателя с одной стороны снимают 2 мм стали для того, чтобы упершийся в это место стопорный саморез не давал прокручиваться фланцу.
6. Фланец надевают на вал двигателя и фиксируют саморезом.
7. На фланец надевают камень и стягивают его саморезами через деревянный кружок.

Изготовление защитного кожуха:

1. Защитный кожух состоит из двух частей, обе из которых представляют усеченные конусы. Расстояние между ними должно быть на 2.5 см шире, чем толщина заточного круга.
2. Боковые части и торец кожуха изготавливают из оцинкованной стали и соединяют между собой при помощи пайки мощным паяльником.
3. В одном месте торца болгаркой вырезают окошко под рабочую зону, на боковой стороне делают вертикальную прорезь шириной, равной диаметру вала двигателя, чтобы кожух можно было надеть сверху.
4. Кожух крепят к ДСП наждака при помощи саморезов.

Электронаждак из УШМ

В качестве рабочих камней для этих целей желательно использовать легкие камни с небольшим диаметром. Фланец для крепления такого камня к болгарке лучше заказать у токаря: здесь очень важно, чтобы он был идеально сбалансирован на вале двигателя.

Перед тем как работать на таком станке, его следует хорошо закрепить хомутами к рабочему столу. Во время операции заточки важно использовать плотную одежду, которая надежно будет закрывать все части тела от возможных травм.

Самодельный наждак из дрели

Удобно использовать такой станок, если в наличии имеются тиски – нужно просто аккуратно зажать в них дрель. Другой вариант – закрепить дрель на верстаке, чтобы патрон выглядывал за край стола. Такой самодельный наждак гораздо безопаснее, чем наждак из УШМ, и его очень просто изготовить своими руками.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, что вы думаете о создании наждака своими руками и какие есть хорошие конструкции такого самодельного станка.

Источник