Настоящий монстр-трак: как сделать интересную деревянную машинку для ребенка
Современные дети избалованы различными игрушками. Прилавки магазинов переполнены самыми дорогостоящими детскими товарами. Но родители бедные в том плане, что им приходится тратить много денег на их покупку, ведь они не хотят разочаровать свое чадо. Но сегодня я расскажу вам, дорогие родители, о том, как можно сэкономить и порадовать своего ребенка. Я вам расскажу о том, как сделала сама настоящий монстр-трак, о котором так мечтал мой сын. Машинка из дерева получилось очень красивой и интересной.
Список необходимых материалов и инструментов
Для того чтобы сделать игрушечную машинку, нам потребуются следующие инструменты и материалы:
- шлифовальный станок;
- деревянные доски;
- зажим;
- настольная пила;
- маршрутизатор;
- измеритель угла;
- деревянный дюбель;
- клей для дерева.
Изготовление колес
Мы начинаем этот проект со сборки колес. Это один из самых важных этапов работы. В совокупности должно получиться четыре колеса, каждое из которых имеет два диска. Все это равняется восьми дискам. Для начала изготавливаем диски колес с черновой резьбой. Затем эти диски необходимо просверлить. Каждый диск должен быть одинакового размера. Нам необходимо их отшлифовать. Для этого понадобится шлифовальный станок. Зажимаем каждый колесный диск и шлифуем. Старайтесь сделать эту работу максимально аккуратно.
Как только все диски скруглены, мы закругляем по одному краю с помощью маршрутизатора, затем обрезаем ступени, то есть делаем прорези на колесах, чтобы создался эффект наличия шин. Это делается с помощью настольной пилы и простого зажима. Джиг, модифицированный измеритель угла наклона с дюбелем, прикрепленным к его передней части, позволяет вращать диск постепенно, в то время как ступени обрезаются. Затем диски склеиваются с чередующимися рисунками протектора. Чтобы завершить этот этап работы, необходимо опять просверлить и маршрутизировать.
Строим каркас грузовика
Как только мы сделаем все четыре колеса, можно переходить к сборке конструкции. Теперь осталось сделать кузов из деревянной доски. Каждая деталь начинается с изготовления простой части из сосны. Несмотря на всю сложность конструкции, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Вы даже можете убедиться в этом, посмотрев на фотографию ниже.
Затем мы добавляем боковые части профиля (позволяющие сформировать коробку сзади), переднюю решетку, бампер и заднюю дверь.
Я сделала фотографию, которая показывает все детали ближе, чтобы вы имели полное представление о том, как происходит сборка. Я не делала все на глаз, передо мной постоянно была схема. По этой распечатанной схеме мне было проще всего ориентироваться. Я хотела сделать свою работу максимально аккуратной. Я хотела создать эффект покупной коллекционной машинки.
Когда кузов полностью построен, пришло время добавить ступичные колеса для поддержки этих массивных шин.
Отделочные работы
Шины прикручены к каркасу, теперь пришло время отделочных работ. Это самая веселая часть. Самое сложное осталось далеко позади. Здесь дети проявляют творческий подход к тому, как будет выглядеть их завершенный грузовик-монстр. Дети могут заполнить грузовики абсолютно любыми предметами, они могут украсить свои игрушки так, как они сами этого захотят.
Подключите на этом этапе работы своего малыша. Даже если ваш ребенок захочет разукрасить фломастерами грузовик, не ругайте его, а дайте ему это сделать. Если вы хотите сделать своему ребенку сюрприз, то я вам рекомендую покрыть деревянный грузовик специальным лаком на восковой основе. Также вы можете покрасить игрушку, которую вы сделали своими руками, в различные цвета или нарисовать на ней картинки. На этом этапе работы фантазии нет предела.
Источник
Авто монстры своими руками
Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Построим из «Джимника» монстра?
С чего начинать тюнинг? И что им можно назвать? В моем конкретном случае – это подготовка машины к бездорожью. Рассмотрим варианты?
Следующим шагом идет гидроизоляция электроники (что очень многие забывают делать) и вывод сапунов под капот.
По теме:
Как не надо покупать запчасти с японских аукционов?
При поднятии машины более чем на 40 мм потребуются работы по правке кастора, удлинению тормозных шлангов и некоторые другие операции. При этом чем выше центр тяжести, тем больше шанс опрокинуть машину.
Эта машина очень требовательна к весу того, что на нее навешивают. Отечественные владельцы почти единодушно пришли к выводу, что тяжелые силовые бамперы ухудшают характеристики «Джимника», поэтому часто ставят силовые поперечные трубы-упоры под (или рядом) бамперами под «хай-джек» и лебедку, либо ставят каркасный силовой бампер.
Стоит отметить, что сертификат на нашем рынке имеет только один силовой бампер – ARB. Но он не пользуется популярностью из-за избыточного веса и такой же цены. В КНР производят алюминиево-магниевые бамперы, но отзывов об их эксплуатации пока очень мало. На японских аукционах и в их интернет-магазинах есть множество видов внешнего пластикового обвеса, но многое из этого делается и у нас в стране, копируются изделия, но с уже гораздо меньшим ценником.
Шноркель. Есть и отечественные, и тайваньские, австралийские. Вопрос только в толщине кошелька. Откуда разница в цене? Из-за материала. Австралийская TJM делает их из полипропилена, а кто-то использует просто стеклопластик.
Блокировки. Передний мост на стандартной машине слабоват для установки блокировки, поэтому туда если и ставят, то обычно принудительную пневмоблокировку ARB, но тогда повышается риск выхода из строя полуосей. Для заднего моста есть и пневмоблокировки (ARB и китайские аналоги), и самоблок – Lock-Right (но с ним меняется характер движения машины, что требует привыкания).
Монстростроение. Тут уже начинаются импровизация и серьезные вмешательства в конструкцию. Существует набор решений, к которым приходят практически все вступившие на этот путь: усиленные полуоси от Samurai, установка раздаточной коробки от машин с АКПП, замена передаточных чисел на 4,16; 4,9; 5,14; 6,51 и даже 8. Кто-то даже ставит мосты от Samurai, меняет на главные пары от Escudo (передаточное число 5,125). М-да, на все изменения еще неплохо бы получить сертификат и внести изменения в ПТС, чтобы избежать проблем с техосмотром. Что касается меня, то я из «Джимника» строить монстра не возьмусь, он и так хорош.
Источник