Меню

Аккумуляторы для игрушечных машин своими руками

САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ RC МОДЕЛИ

Наконец-то после долгих месяцев ожиданий, возвратов средств и повторных заказов была куплена радиоуправляемая машина с малоизвестным названием Feyon 05. Первый раз за неё заплатили 120 долларов, во второй раз нашли дешевле — всего за 70 (почувствуйте разницу) и через неделю огромная 4,5 килограммовая коробка была на столе.

Всё заработало прекрасно, тачка выше всяких похвал, но речь не о ней, а о дополнительном 2S LiPo аккумуляторе, который собрали сами в дополнение к основному, заряжаемому адаптером 7,4 В на 800 мА.

Мощный мотор + серво тянут ток в несколько ампер, и АКБ на 1500 мА из комплекта садится уже через 15 минут — этого мало. Дольше тащить машину до гоночного полигона.

Пришлось заняться поиском дополнительного блока литиевых аккумуляторов типа 2S, то есть докупать ещё один мощный комплект.

Тут обозначение «2S» — это количество ячеек в батарее. В данном случае их две с общим вольтажом 7,4В (для 3S соответственно 3Х3,7=11.1 вольт).

После недолгих поисков нарисовалась такая картина, что выгоднее взять пару обычных 18650 с хорошим током и самому из них спаять батарею, используя стандартные разъёмы. Как раз в хозяйстве завалялось несколько таких банок на 3500 мА, правда со встроенными платами защиты (от переразряда и перегруза).

Спаян АКБ был по обычной схеме, используя штекера типа «Т» для силовой линии и второй поменьше — зарядной.

Заказывать в интеренете их или искать на радиобазаре не дело — долго ждать, поэтому силовой был взят от комплекта кабелей с зарядки Imax B6 (их там 3 штуки), а второй нашёлся от платы какой-то стиралки.

После сборки и обмотки изолентой пришлось снова всё разбирать, без этого никак)) Оказалось плата защиты постоянно срабатывает и отключает батарею, ведь стартовый ток машины превышает 5-6 ампер.

Придётся расковыривать батарею и отрывать платку. Она крепилась на 2-х металлических лентах.

Снова собираем, уже без лишней электроники. Паять без химии не получится, сколько не зачищай металл надфилем — придётся использовать паяльную кислоту. С ней лудится «на ура».

Вот теперь другое дело — прекрасно работает и заряжается, правда по сравнению со штатным аккумулятором 1500 мА, новый 3500 миллиамперный особого прироста времени не дал. Очевидно там не совсем 3,5 А (точнее — совсем не).

Таким макаром можете изготавливать любые блоки LiPo (или LI-Ion) АКБ — на любое количество ячеек (2S, 3S, 4S, 5S, 6S. ) и любой ток. Во всех радиоуправляемых моделях данного класса распайка их стандартная.

И ещё пару слов про сам джип: ездит просто прекрасно за счёт широких мягких колёс, мощного мотора модели 380, плавного рулевого управления и регулятора скорости. Можно медленно ползти на горки словно рок краулер, можно гнать под 50 км по трассе. Она не позиционируется как влагозащищённая, но 3 бешеных заезда по мокрому снегу, в результате которых авто было облеплено снегом от и до, а внутри всё было мокро (в том числе мотор, регулятор и серво) — никак не отразились на работе электроники. В общем тачила просто супер!

Читайте также:  Как изготовить садовую качель своими руками

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ RC МОДЕЛИ

Тонкомпенсированный регулятор громкости с адаптацией к регулятору тембра — теория и практика.

Пассивное охлаждение в радиоэлектронике — устройство и принцип работы тепловой трубки.

Как работает литий-ионный аккумулятор и чем он отличается по физико-химическим свойствам от других типов. Занимательная теория.

Источник

Аккумуляторы для игрушечных машин своими руками

В последнее время все недорогие радиоуправляемые модели стали оснащаться Ni-Cd АКБ (никель-кадмиевые аккумуляторные батареи), а точнее сборками этих батарей . Аккумуляторы этого типа имеют низкую рыночную стоимость , и на это есть ряд причин .

· Относительно простая и дешевая технология изготовления

· Обладают эффектом памяти

· Малое число перезарядов

· Малая удельная ёмкость

Рано или поздно любимая игрушка перестает включаться , АКБ приходит в негодное состояние , и встает вопрос где найти новый . Но вот где найти нужный по размерам , а главное с таким же типом разъема АКБ?!

Искать ничего не придется , если у вас есть паяльник , пара проводов , термоусадочная трубка , и 30 минут свободного времени.

Итак , допустим у вас есть игрушка питающаяся Ni-Mh или Ni-Cd аккумуляторной батареей на 7.2 В , емкостью 400 ma/h . Естественно мы хотим не только вернуть игрушку к жизни, но и продлить время игры на одном заряде . Поэтому увеличим емкость новых АКБ в несколько раз!

Повертев в руках старый аккумулятор и разрезав его оболочку вы легко можете убедиться в том , что собран он из обычных пальчиковых аккумуляторных батарей класса АА , методом последовательного соединения.

Поэтому нам потребуется ,в нашем примере – это:

· 6 аккумуляторных батарей Ni-Mh класса АА , каждая батарея 1.2В , соответственно для получения 7.2В = 1.2В*6 , Одинаковой Ёмкости!

· Инвентарь для пайки : паяльник, флюс, припой

· Медный многожильный провод около

Вы могли заметить , что батареи в старом АКБ соединены не пайкой. И это сделано не зря , т.к при сильном нагреве можно повредить АКБ, но ,как говорится «все хорошо в меру» . Мы будем соединять батареи пайкой , но по определенной технологии.

Для того, чтобы припой быстро «прилип» к контактной поверхности АКБ , предварительно зачистим поверхность надфилем . При обработке надфилем также создаются неровности и царапины которые создадут условия для надежного контакта .

Лично я использую обычную канифоль или паяльный жир в качестве флюса , и обычный оловянно-свинцовый припой , температура паяльника 450 градусов .

Залудим контактную площадку . Если припой не «прилипает» не стоит долго нагревать площадку АКБ , это может привести к выходу его из строя . В таком случае следует добавить флюса и припоя и повторить попытку.

Не советую использовать провода с изоляцией для соединения АКБ , т.к они сильно изменят размер АКБ , в отдельных случаях это очень важный фактор. Поэтому я обычно снимаю изоляцию и методом лужения оголенного провода делаю своеобразные плоские соединительные пластины.

Читайте также:  Как сделать своими руками детские шалаши

Т.к контактные площадки АКБ мы заблаговременно залудили , то припаять соединительную пластинку у нас ни составит никакого труда .

Соединяем АКБ последовательно , то есть «+» одного АКБ соединяется к «–» другого , и так далее . Плюсовой контакт первого и минусовой контакт последнего соответственно будут давать суммарное выходное напряжение равное 7.2 Вольта .

Присоединив все необходимые провода , включая разъем под зарядку , вкладываем сборку в термоусадочную трубку и нагреваем (можно обычным феном для волос) .

Подведем итоги. Вы были обладателем слабенького АКБ с напряжением питания 7.2В ,ёмкостью 400ma/h , в основе которого лежали 6 аккумуляторных Ni-Cd . Взяв со старого «мертвого» АКБ разъем и проделав всю выше описанную работу мы получили: аккумулятор ёмкостью 1800 ma/h , питающее напряжение 7.2 вольта , Ni-Mh без эфекта памяти .

Источник

Тюнинг детской радиоуправляемой машинки (переделка на Li Ion аккумуляторы)

Всем известны детские радиоуправляемые машинки, и играть в них весьма весело, как детям, так и взрослым. Но впечатление постоянно портят, ну очень быстро садящиеся батарейки в этих игрушках. А работают они как правило от большого их числа и очень недолго, и как следствие игра в такую игрушку становится весьма затратной. Короче говоря, надоело мне постоянно тоннами покупать эти несчастные батарейки, и я решил переделать игрушку, так, чтобы она начала работать от аккумуляторов и была возможность её заряжать.

Для реализации задуманного понадобятся следующие компоненты:

— Аккумуляторы – покупались в местном вейп-шопе, обычные, формата 18650. Заказывать аккумуляторы из Китая я бы не рекомендовал. Так же их можно вытащить, например из батареи старого ноутбука. Моя машинка питается от 5ти последовательно соединенных АА батареек, значит работает она от 7.5 Вольт, и значит мне нужно будет использовать 2 LiIon аккумулятора.

— ]]> понижающий преобразователь ]]> , с возможностью регулировки как напряжения, так и силы тока. Думаю и так понятно, что данный преобразователь нужен для зарядки аккумуляторов. Я планирую использовать 12 Вольтовый блок питания, 12 вольт для 2х аккумуляторов – мягко говоря многовато – нужно понизить напряжение. Так же аккумуляторы не рекомендуется заряжать большим током, поэтому регулировка силы тока – как нельзя кстати.

— ]]> контроллер заряда/разряда ]]> для двух последовательно соединенных аккумуляторов. Данный контроллер не даст уйти аккумуляторам в глубокий разряд, или наоборот – не даст им перезарядится. Оба случая – губительны для аккумулятора, а иногда – и опасны, т.к. литиевые аккумуляторы имеют свойство загораться и взрываться. Кроме того, эта плата будет балансировать заряд, что исключит ситуацию, при которой, если аккумуляторы имеют разную ёмкость – один будет недозаряжен, второй – перезаряжен.

— ]]> любой диод ]]> — т.к. понижающий преобразователь сам по себе имеет некоторое потребление тока – необходимо между ним и контроллером поставить диод, что б ток не утекал из аккумуляторов для подпитки преобразователя.

Читайте также:  Дракон маска выкройка своими руками

— Т.к. я не хочу припаиваться напрямую к аккумуляторам, взял ]]> корпус ]]> .

— порт для подключения бп, провода, инструменты и разная расходка.

Схема тут проста до безобразия. Как уже говорил – плюс преобразователя соединяем с плюсом контроллера через диод. Минус – с минусом. Контроллер с этих же входов соединяем с платой машинки, плюс к плюсу, минус к минусу. Аккумуляторы соединяем между собой – плюс к минусу. При этом плюс на первом аккумуляторе соединяем с контроллером, со входом B+, минус второго с B-, промежуточную точку, или точку соединения аккумуляторов с BM.

Вот, собственно, и всё. Можно начинать. В первую очередь я подпаял к плате понижающего преобразователя порт для подключения БП и диод.

Дальше необходимо выставить напряжение – для двух аккумуляторов это 8.5 вольт. Регулировка в преобразователе осуществляется при помощи потенциометра, который расположен ближе ко входу питания. Регулировать напряжение нужно на конце диода, т.к. на данных элементах всегда падает напряжение.

И замкнув мультиметром в режиме измерения силы тока на 10А, минус преобразователя и наш минус диода — необходимо установить нужную силу тока. Т.к. в Li Ion аккумуляторах есть зависимость по полученному заряду и времени жизни, от силы тока, которым их заряжают, я выставил всего 0,7А. Да, можно было бы и больше, вплоть до 1.5, а то и 2 Ампер, но я решил, пусть лучше подольше заряжаются, зато подольше проживут, и качественнее будут заряжаться, да и вроде бы так будет безопаснее. Данная регулировка осуществляется потенциометром, расположенном ближе к выходу питания.

получившуюся конструкцию соединил с контроллером. Платы я закрепил на корпусе аккумуляторов на термосопли.

Осталось только припаяться к плате машинки, и всё, можно собирать игрушку. Пользуясь, случаем заменил антенну на более жесткий кабель, из обычной витой пары т.к. оригинальный оказался предельно мягкий, и всегда был под машинкой, из-за чего сигнал от пульта плохо ловился.

Всю сборку из аккумуляторов и плат я прилепил на корпусе машинки термосоплями. Как позже показали испытания, конструкция быстро рассыпалась, поэтому я позже всё закрепил нейлоновыми стяжками.

Проковырял отверстие для входа блока питания, и залили его горячим клеем.

На пульте управления был оторван кусок антенны. Взял тот же провод, что и использовал в машинке, такой же длины и заменил его.

Все готово. Машина катается и заряжается.

Правда не очень удобно определять, когда процесс зарядки прекращаетсяы. На плате понижающего преобразователя есть светодиоды – если горит синий – заряд идет, если красный – завершился. И при текущем расположении, их нормально видно только в темном помещении, точнее не их, конечно, а их свет. Нужно было эти светодиоды вывести куда-нибудь на корпус машины, но это может как-нибудь потом сделаю.

Использовались инструменты купленные онлайн:

Источник

Adblock
detector